Замена шлейфа на магнитоле

Дело обстояло так: индикатор светил всего пару полосок вертикальных и горизонтальных, короче на китайском языке всё. Индикатор то – весь алфавит поддерживает, так вот видимо или тот кто чинил и задел шлейф посередине, или в следствие какого-то удара в середине был обрыв. Сопротивление около 5-10 МОм, а должно 1,5-2 кОм, всё-таки графит. Я сделал следующим образом: отступил от мест прорывов 5-10мм с запасом , потом очень сильно только что заточенным круглым надфилем ближе к соединению шлейфа с платой по всему периметру проколол отверстия в середине проводников, (нужно быть особенно аккуратным и точным, чтоб не сделать дыру больше ширины проводника её должно быть чуть видно на просвет.), желательно стараться в одну линию. Потом перевернул шлейф и проколол отверстия ближе к индикатору, отступив 1,5-2мм так же по всему периметру, и если есть возможность снять сам индикатор если там к нему шлейф поджимается скобой держателем, то лучше конечно снять, чтоб не мешался, да и удобней так будет. Потом зачистил провод МГТФ 007-015, сантиметров пять распустил на проводки, (зачищенный провод протаскивается между указательным и большим пальцем несколько раз раскручивая его на отдельные проволочинки) потом отрезается острым лезвием (если откусывать то кончики заминаются, и потом его очень сложно вставить в отверстие), потом проводок вставляется в отверстие пинцетом (2-3мм от зажима) которое ближе к соединению с платой, или проколотое первым, с той стороны откуда его прокалывали, потом провод вытаскивается на половину с другой стороны и вставляется в другое отверстие так же тянется пока не кончится, только не сильно, а то можно порвать перемычку между отверстиями.

Затем я делал следующее: брал новый резистор 0,125вт или кусок провода 20-30мм, кончик зачищается и залуживается -1-2 мм. Потом к нему подпаиваются обе проволочинки которые протащены через шлейф, и крутится чуть в натяг между пальцами, – в одну сторону. Как только скручиваемая проволока подожмётся ближе к шлейфу останавливаемся дабы не перекрутить, и не порвать тот самый ништяк. Затем загибаем шлейф в нормальное его состояние, как бы прикидывая сколько оставить провода, затем провод поджимаем к шлейфу, следуя законам изгиба, чтоб провод был не в натяг, а прижимался к шлейфу по всей длине до момента его соединения с платой, затем он там и припаивается, при необходимости предварительно зачистить и залудить проводники на плате вплотную к началу шлейфа, как и все следующие провода – это касаемо тех проводников которые заклеены с двух сторон плёнкой

Все попытки расклеить плёнку и натереть карандашом к хорошему не приведут, как и с открытыми участками где он поджимается к индикатору натирка карандашом ничего не даёт, во всяком случае долговременную работу не обеспечит. Такие места нужно восстановить специальным токопроводящим лаком (запах такой же как у лака для ногтей) купить его можно в местах продаж электронных компонентов, или найти в интернете и заказать. Я купил не пожалел 300 рублей за маленький стеклянный скромный тюбик в котором того клея меньше половины, однако за счёт металлического состава вес чувствуется. К тюбику прилагается кисточка, которой пользоваться не советую, лучше взять зубочистку и наносить разболтанный в бутыльке состав кончиком зубочистки. Места где нанёс не аккуратно клей, то есть места замыканий, разомкнуть другой зубочисткой, или иголкой, только лучше это сделать пока он не засох, а то потом трудно будет. Так же можно кончиком зубочистки места проколов где просунута проволока сделать точки, хотя там и без этого если сделано всё правильно контакт хороший.

Но клей всё равно крутой, себя оправдывает, и эластичностью обладает идеальной для шлейфов, короче творить с ним можно чудеса! Есть ещё клей автомобильный для стёкол с обогревом, но я видел изделие какого то мастера – ужасное зрелище. Видимо сделано той самой кисточкой где проводник 0,5 мм, а ляп клеем 5мм да ещё никакой эластичности – твёрдый как камень, счистить так и не удалось. И это был шлейф от видео камеры JVC, имеющий трёх слойную конфигурацию с нанесением резисторов и кнопок! Я б восстановил если б он не залез первым, а так придётся искать новый, он его ещё истыкал паяльником, а в одном месте вообще прожёг дыру с палец. Конечно можно это дело исправить если очень сильно захотеть, или под дулом ствола, или ствола дула, короче пушки, а так – не оправдает затраченное время оплаченными деньгами! Да ЕЩЁ падла ткнул в проц который рядом с разъемом шлейфа паяльником, которым, видимо, паяют радиаторы от машин!

Так же проволокой я соединял порванные шлейфы, только закрепить нужно между собой в нахлёст- 1,5-2мм можно скотчем а потом сшить проволокой и так же сверху скотчем. главное развести между собой проводки чтоб не замыкались. На рисунках где заклеено скотчем(прозрачного не оказалось), то есть места проволочного вмешательства я потом отклеил скотч, и когда уже был полностью уверен в 100% работоспособности шлейфа я намазал клеем ПВА, только нужен хороший густой фирменный, хотя и любой наверное ПВА сгодится нужно пробовать. Через часов 5-9 изделие готово к употреблению. Если при включении будут светиться все сегменты, или очень контрастно, значит клей не досох, и ему нужно ещё время. После засыхания он из белого становится прозрачный, и очень прочный, предохраняя проделанные труды, от чужих шаловливых ручек.

Читайте также:  Огромный букет полевых цветов

Что ещё можно при помощи того лака (или клея не знаю как он точно называется, так как упаковку сразу выкинул)? Если есть единственный разрыв или явное видимое наличие обрыва проводника шлейфа, можно его в этом месте проткнуть иголкой последовательно с одной и другой стороны не расстоянии 0.5-0.7 мм , а потом нанести тот самый чудесный лак полоской с одной и с другой стороны, той самой чудесной зубочисткой. При необходимости заклеить с двух сторон скотчем.

Ещё одно радикальное решение для неисправной пленочной клавиатуры автомагнитол BLAUPUNKT SC 202 и подобных.

В очередной раз ко мне в ремонт попала автомагнитола из Опеля BLAUPUNKT SC 202, точнее сказать не в ремонт, а на раскодировку (именно так выразилась клиентка). При этом с магнитолой была карточка с серийником и кодом, что сразу насторожило. Подключаюсь. Аппарат нормально выходит на запрос кода, но реакции на клавиатуру ноль. Объясняю клиентке, что в аппарате, скорее всего, неисправна клавиатура и предварительно оговариваю с ней цену (как выяснилось позже ее выпивший дружок, снимая аппарат из машины, вырвал целиком переднюю панель и вместе с ней шлейф клавиатуры). Собственно сам шлейф в аппарате, если не считать двух трещин в месте изгиба, был целый, зато напыленного графита на части вставляемой в разъем вообще не было. Сначала я попытался восстановить покрытие с помощью токопроводящего клея, но из этого ничего не получилось. В итоге пришла идея заменить всю пленку клавиатуры на печатную плату с кнопками. Оказалось, что обычные кнопки по высоте никак не поставить в панель без механической обработки всех клавиш, что слишком трудоемко. На рынке нашлись низкие кнопки (фото) которые идеально подходили для поставленной задачи. Дальше все дело техники. Нарисовал печатку, утюгом сделал плату на текстолите толщиной 0,3мм, впаял кнопки. Дальше, вырезал 11 кусочков текстолита, толщиной 1,8мм и обточил их так чтобы они ложились на место резинок в пластмассе клавиш. Ни печатную плату, ни вкладки в клавиши клеить не пришлось. Главное достаточно точно воспроизвести конфигурацию "родной" пленки в местах крепления к рассеивателю, чтобы получившаяся печатка тоже зафиксировалась в этих местах. Если кто-то захочет использовать готовую трассировку печатки – обратите внимание что точки обозначенные как 1 и 2, следует закоротить перемычкой.

Предисловие. В связи с тем, что поступает много сообщений с вопросами возможности изготовления подобного шлейфа, сообщаю, что да, это возможно. Так же возможен ремонт и других неисправностей других мультимедиа устройств и штатных головных устройств. Все ньюансы обсуждаются через систему личных сообщений.

Добрый день, вечер, ночи, утра. Самая частая проблема магнитол с выездным дисплеем (мордой) это износ шлейфа. У кого-то он служит год, у кого-то и 7 лет. Более 7 Лет не встречалось. Но самая частая проблема это излом на стыке сервопривода и самого дисплея. Там большой угол перегиба и шлейф постоянно находится в перегрузке, после определенных манипуляций открытия-закрытия работать перестает. Изначально это проявляется пропаданием изображения, пропаданием реакции на тачскрин или кнопки на какое-то определенное положение дисплея. Потом еще хуже становится с каждым днем, пока совсем не перестанет работать. Вариант ремонта конечно же простой — поменять шлейф. Но стоимость такового от 2000 рублей и он снят с бывшего в употреблении аппарата. У "официалов" уже таковых почти не осталось, да и цены ломят. Есть конечно китайские аналоги по 1000 рублей, но как показала практика через 2-4 месяца он наворачивается и приходит повтором.
Но ломается у модельного ряда MDD-7ХX серии и не только шлейф только в одном месте. И есть вариант решения этой проблемы. Мало того сделать "вечный" шлейф. Конечно же он не совсем вечный, но в продаже эта часть шлейфа будет еще лет 30 точно и проблем с заменой минимум. Мало того цена замены уже будет стоит порядка 20 рублей и снова на год или семь лет :).
Я буду делать эту манипуляцию на MDD-717 модели, хотя он применим, как уже описывал ранее для многих других моделей со схожим шлейфом. И второе замечание, делаю из того, что нашлось под рукой. Для начала надо сам аппарат разобрать. Как разбирать думаю не стоит рассказывать. На ютубе полно информации куда какой болт крутить. Нам нужна станина со шлейфом.
как видно есть два варианта убитого шлейфа, это излом

Читайте также:  Телефон хайвей или самсунг что лучше

Для решения проблемы отрезаем шлейф в сантиметре от хвоста на сервопривод. Или еще проще, надо отмерить место, где шлейф неподвижен и максимально закреплен. Отрезаем обычным канцелярским ножом.

далее надо зачистить контакты шлефа для дальнейшего залуживания.

в итоге получаем залуженный шлейф.

Весь лудить до основания среза нет смысла. Далее нам нужен FFC коннектор с нужным количеством пинов или немного больше. В моем случае коннектор оказался чуть больше на 4 пина. Лучше бы конечно он был с точным совпадением пинов, но что имеем. Этот выпаял с какого-то видеорегистратора. Шлейфа закупал универсальные разной длины и с разным количеством пинов, инверсные и прямые. Вообще FFC шлейф изумительная штука. Вот еще один пошел в дело.

Выбираем тот, который такой же или немного длиннее отрезанного куска. Нашел, отложил. Теперь взял FFC коннектор и как запаял его на шлейф. Собственно вот так получилось

Но сам шлейф как и коннектор имеют равное количество пинов, а именно 54. А магнитола имеет 50 пинов. Не беда. тем же канцелярским ножом отрезаем 3 (именно три) пина. Для удобства стыковки 3 пина от начала отрезаем только с одной стороны, с другой стороны, которая пойдет в коннектор дисплея. А другая часть останется нетронутой. потом оставшийся пин спиливается наполовину, чтобы шлейф впритык залез в коннектор дисплея. почему половина? все просто. если спилить 4 пина, то будет люфт шлейфа в коннекторе и большая вероятность закорачивания соединения. Если приглядеться к шлейфу, то можно заметить, что перед началом контактов и кромкой шлейфа расстояние больше нежели чем между контактами (в нашем случае 0,5мм всего) собственно все на фото

Дело обстояло так: индикатор светил всего пару полосок вертикальных и горизонтальных, короче на китайском языке всё. Индикатор то – весь алфавит поддерживает, так вот видимо или тот кто чинил и задел шлейф посередине, или в следствие какого-то удара в середине был обрыв. Сопротивление около 5-10 МОм, а должно 1,5-2 кОм, всё-таки графит. Я сделал следующим образом: отступил от мест прорывов 5-10мм с запасом , потом очень сильно только что заточенным круглым надфилем ближе к соединению шлейфа с платой по всему периметру проколол отверстия в середине проводников, (нужно быть особенно аккуратным и точным, чтоб не сделать дыру больше ширины проводника её должно быть чуть видно на просвет.), желательно стараться в одну линию. Потом перевернул шлейф и проколол отверстия ближе к индикатору, отступив 1,5-2мм так же по всему периметру, и если есть возможность снять сам индикатор если там к нему шлейф поджимается скобой держателем, то лучше конечно снять, чтоб не мешался, да и удобней так будет. Потом зачистил провод МГТФ 007-015, сантиметров пять распустил на проводки, (зачищенный провод протаскивается между указательным и большим пальцем несколько раз раскручивая его на отдельные проволочинки) потом отрезается острым лезвием (если откусывать то кончики заминаются, и потом его очень сложно вставить в отверстие), потом проводок вставляется в отверстие пинцетом (2-3мм от зажима) которое ближе к соединению с платой, или проколотое первым, с той стороны откуда его прокалывали, потом провод вытаскивается на половину с другой стороны и вставляется в другое отверстие так же тянется пока не кончится, только не сильно, а то можно порвать перемычку между отверстиями.

Затем я делал следующее: брал новый резистор 0,125вт или кусок провода 20-30мм, кончик зачищается и залуживается -1-2 мм. Потом к нему подпаиваются обе проволочинки которые протащены через шлейф, и крутится чуть в натяг между пальцами, – в одну сторону. Как только скручиваемая проволока подожмётся ближе к шлейфу останавливаемся дабы не перекрутить, и не порвать тот самый ништяк. Затем загибаем шлейф в нормальное его состояние, как бы прикидывая сколько оставить провода, затем провод поджимаем к шлейфу, следуя законам изгиба, чтоб провод был не в натяг, а прижимался к шлейфу по всей длине до момента его соединения с платой, затем он там и припаивается, при необходимости предварительно зачистить и залудить проводники на плате вплотную к началу шлейфа, как и все следующие провода – это касаемо тех проводников которые заклеены с двух сторон плёнкой

Все попытки расклеить плёнку и натереть карандашом к хорошему не приведут, как и с открытыми участками где он поджимается к индикатору натирка карандашом ничего не даёт, во всяком случае долговременную работу не обеспечит. Такие места нужно восстановить специальным токопроводящим лаком (запах такой же как у лака для ногтей) купить его можно в местах продаж электронных компонентов, или найти в интернете и заказать. Я купил не пожалел 300 рублей за маленький стеклянный скромный тюбик в котором того клея меньше половины, однако за счёт металлического состава вес чувствуется. К тюбику прилагается кисточка, которой пользоваться не советую, лучше взять зубочистку и наносить разболтанный в бутыльке состав кончиком зубочистки. Места где нанёс не аккуратно клей, то есть места замыканий, разомкнуть другой зубочисткой, или иголкой, только лучше это сделать пока он не засох, а то потом трудно будет. Так же можно кончиком зубочистки места проколов где просунута проволока сделать точки, хотя там и без этого если сделано всё правильно контакт хороший.

Читайте также:  Схема сварочного инвертора дон 180

Но клей всё равно крутой, себя оправдывает, и эластичностью обладает идеальной для шлейфов, короче творить с ним можно чудеса! Есть ещё клей автомобильный для стёкол с обогревом, но я видел изделие какого то мастера – ужасное зрелище. Видимо сделано той самой кисточкой где проводник 0,5 мм, а ляп клеем 5мм да ещё никакой эластичности – твёрдый как камень, счистить так и не удалось. И это был шлейф от видео камеры JVC, имеющий трёх слойную конфигурацию с нанесением резисторов и кнопок! Я б восстановил если б он не залез первым, а так придётся искать новый, он его ещё истыкал паяльником, а в одном месте вообще прожёг дыру с палец. Конечно можно это дело исправить если очень сильно захотеть, или под дулом ствола, или ствола дула, короче пушки, а так – не оправдает затраченное время оплаченными деньгами! Да ЕЩЁ падла ткнул в проц который рядом с разъемом шлейфа паяльником, которым, видимо, паяют радиаторы от машин!

Так же проволокой я соединял порванные шлейфы, только закрепить нужно между собой в нахлёст- 1,5-2мм можно скотчем а потом сшить проволокой и так же сверху скотчем. главное развести между собой проводки чтоб не замыкались. На рисунках где заклеено скотчем(прозрачного не оказалось), то есть места проволочного вмешательства я потом отклеил скотч, и когда уже был полностью уверен в 100% работоспособности шлейфа я намазал клеем ПВА, только нужен хороший густой фирменный, хотя и любой наверное ПВА сгодится нужно пробовать. Через часов 5-9 изделие готово к употреблению. Если при включении будут светиться все сегменты, или очень контрастно, значит клей не досох, и ему нужно ещё время. После засыхания он из белого становится прозрачный, и очень прочный, предохраняя проделанные труды, от чужих шаловливых ручек.

Что ещё можно при помощи того лака (или клея не знаю как он точно называется, так как упаковку сразу выкинул)? Если есть единственный разрыв или явное видимое наличие обрыва проводника шлейфа, можно его в этом месте проткнуть иголкой последовательно с одной и другой стороны не расстоянии 0.5-0.7 мм , а потом нанести тот самый чудесный лак полоской с одной и с другой стороны, той самой чудесной зубочисткой. При необходимости заклеить с двух сторон скотчем.

Ещё одно радикальное решение для неисправной пленочной клавиатуры автомагнитол BLAUPUNKT SC 202 и подобных.

В очередной раз ко мне в ремонт попала автомагнитола из Опеля BLAUPUNKT SC 202, точнее сказать не в ремонт, а на раскодировку (именно так выразилась клиентка). При этом с магнитолой была карточка с серийником и кодом, что сразу насторожило. Подключаюсь. Аппарат нормально выходит на запрос кода, но реакции на клавиатуру ноль. Объясняю клиентке, что в аппарате, скорее всего, неисправна клавиатура и предварительно оговариваю с ней цену (как выяснилось позже ее выпивший дружок, снимая аппарат из машины, вырвал целиком переднюю панель и вместе с ней шлейф клавиатуры). Собственно сам шлейф в аппарате, если не считать двух трещин в месте изгиба, был целый, зато напыленного графита на части вставляемой в разъем вообще не было. Сначала я попытался восстановить покрытие с помощью токопроводящего клея, но из этого ничего не получилось. В итоге пришла идея заменить всю пленку клавиатуры на печатную плату с кнопками. Оказалось, что обычные кнопки по высоте никак не поставить в панель без механической обработки всех клавиш, что слишком трудоемко. На рынке нашлись низкие кнопки (фото) которые идеально подходили для поставленной задачи. Дальше все дело техники. Нарисовал печатку, утюгом сделал плату на текстолите толщиной 0,3мм, впаял кнопки. Дальше, вырезал 11 кусочков текстолита, толщиной 1,8мм и обточил их так чтобы они ложились на место резинок в пластмассе клавиш. Ни печатную плату, ни вкладки в клавиши клеить не пришлось. Главное достаточно точно воспроизвести конфигурацию "родной" пленки в местах крепления к рассеивателю, чтобы получившаяся печатка тоже зафиксировалась в этих местах. Если кто-то захочет использовать готовую трассировку печатки – обратите внимание что точки обозначенные как 1 и 2, следует закоротить перемычкой.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *