Все о электрике в квартире

Содержание:

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

  1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
  2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
  3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
  4. Нюансы при штроблении стен.
  5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
  6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
  7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

  1. Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
  2. Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
  3. Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
  4. На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
  5. На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
  6. В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
  7. Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
  8. В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
  9. Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
  10. Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
  11. Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

  • В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
  • В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
  • В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
  • В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

  • В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
  • В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
  • В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
  • В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

  1. Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
  2. Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
  3. Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
  4. Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.
Читайте также:  Бездымная печь на дровах

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:

  1. При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
  2. Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
  3. При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

  1. Соединять провода вне распределительной проводки.
  2. Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
  3. Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
  4. Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
  5. Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
  6. Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
  7. Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
  8. Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
  9. Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
  10. Делать горизонтальные штробы.
  11. Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
  12. Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Видео по теме

Электропроводка в квартире – это ее «кровеносная» система, одна из составляющих современного понятия комфорта. Неполадки в этой системе влекут за собой множественные неприятности: от временного отсутствия освещения до пожаров в квартире и поражений током. Вот почему проведение электропроводки требует внимательного и грамотного подхода. Не важно, собрались ли вы заменить старую алюминиевую проводку в своем жилище, или беретесь самостоятельно разобраться с электропроводкой в новостройке, одной смелости будет недостаточно. Чтобы обойтись без услуг наемного электрика, вам понадобятся базовые знания электротехники, инструменты, осторожность и наши советы.

Подготовка к монтажу

Инструмент для подключения электропроводки в квартире

На такое непростое дело, как прокладка электрокабеля и устройство электроточек не идут «врукопашную». Домашние средства для таких работ не предназначены. Поэтому ножницы, ножи, и лезвия следует убрать подальше. А подготовить нужно следующее:

из инструментов

  • отвертка-индикатор;
  • рулетка;
  • пассатижи, плоскогубцы, отвертки;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • мультиметр или тестер.

крепежные элементы и изоляция

  • шурупы, дюбели, гвозди;
  • алебастр;
  • жидкая изоляция или изолента.

электрофурнитура

  • УЗО и автоматы;
  • розетки и выключатели;
  • распределительные коробки;
  • кабель и гофротрубки;
  • клеммные колодки.

Электропроводка в квартире и расчет ее мощности

Приступать к принятию планировочных решений в части электропроводки можно лишь после определенных расчетов. Вам предстоит провести самостоятельную оценку энергопотребления вашей квартиры. Не секрет, что расчет этот будет приблизительным, т.к. подсчитать потребление электричества непросто, по ряду причин, одна из которых состоит в том, что некоторые приборы работают в разных режимах при разных нагрузках (микроволновка, холодильник и т.п.).

Прежде чем приступить к формульному определению потребляемой мощности в квартире, обязательно учтите такие моменты:

  1. итоговая цифра должна быть суммой электрических мощностей всех электропотребителей, которые могут использоваться одновременно – от настольной лампы до насоса газового котла;
  2. отыскать значения потребляемых мощностей ваших электроприборов помогут таблички на их боковых поверхностях;
  3. в суммарную цифру мощности приплюсуйте мощности тех приборов, приобретение которых есть в ваших планах. Это нужно для того, чтобы проложить кабель нужного сечения и через год не переделывать работу;
  4. проанализируйте, сколько единиц электрооборудования, включая освещение, будет работать одновременно. Не занижайте цифру намеренно, помните о новогоднем празднике и приходах гостей. Разве вы хотите посреди торжества сидеть в темной квартире?

Теперь у вас есть значение общей мощности электроприемников квартиры. Теперь приступайте к расчету. Для этого существует формула:

В ней Р общ. – подсчитанная вами общая мощность, К – коэффициент спроса, который учитывает количество электроприемников и продолжительность их использования. Ввиду отсутствия точных данных, рекомендуется принять его по одноименному запросу из справочной информации, которой изобилует интернет.

Допустим, путем сложения вы получили значение суммарной нагрузки 20 кВт. Для однофазной системы электроснабжения с напряжением 220 В это немало. Но после умножения на коэффициент спроса 0,7 (70%) вы получаете 14 кВт.

Эта цифра является решающей при определении сечения кабелей проводки, которые вы будете приобретать.

Группировка электропотребителей

Пришло время приступить к созданию принципиальной схемы электропроводки. Даже если вы неважный чертежник и далеки от инженерии, придется немного поусердствовать, ведь любое большое дело начинается с проекта. Ваша схема – не просто шпаргалка, куда вы будете подсматривать в процессе работы. У нее есть важные функции:

  • по схеме будет легко просчитать количество необходимого материала;
  • на схеме хорошо видны места расположения силовых и осветительных элементов;
  • схему нужно сохранить, чтобы не забыть места прохождения скрытой проводки при ее возможном обслуживании;
  • на схеме отражены потребляемые мощности всех электроприборов и ламп в квартире.

Разводка электропроводки в квартире требует группировки электроприемников. Это важный этап в составлении принципиальной схемы. Каждая такая группа питается от квартирного щитка отдельным контуром, который имеет свой автомат. Такой способ разделения на отдельные магистрали электропитания позволяет лучше управлять приборами, локализовать масштаб повреждений проводки, облегчить ее ремонт.

Формировка групп выполняется исходя из основных принципов:

  1. Каждая группа запитывается обособленно и имеет свой автомат;
  2. К одной защите можно подсоединять несколько однотипных присоединений, учитывая их расположение, назначение и потребление электричества;
  3. Если мощность в группе окажется выше разумных границ, ее разделяют на подгруппы;
  4. Розеточные группы дифференцируют от групп контуров освещения;
  5. Энергозатратная кухонная техника нуждается в отдельном контуре и установке специальных силовых розеток;
  6. Влажные помещения в квартире – ванная и туалет – подключаются отдельным кабелем через устройство защитного отключения (УЗО);
  7. Количество розеток и выключателей подбирают таким образом, чтобы сократить использование удлинителей и тройников.

Теперь у вас есть схема – ваш самостоятельный мини-проект и пора отправляться за расходными материалами.

Критерии выбора безопасной электрофурнитуры и кабелей

Выбор кабелей

Старая проводка повсеместно выполнялась алюминиевой. Время доказало всю непрактичность и ненадежность использования столь хрупкого и мягкого металла в электротехнике. Поэтому прокладывать нужно медные провода, их и покупайте. Длину кабеля узнаете, если измерите рулеткой все планируемые каналы для него (нанесите длины на схему).

Читайте также:  Как украсить каблук туфель

Что касается марки кабелей, то для жилых помещений пригоден негорючий кабель марки ВВГ НГ. Если в квартиру подведен заземляющий контур, то для розеток покупайте трёхжильный кабель с сечением от 2,5 квадратных миллиметра, для светильников можно взять 2х жильный кабель марки ВВГ с сечением от 1,5 кв. миллиметра. Для кухонной электропроводки используется трехжильный кабель с сечением от 4 кв. мм.

Вообще, подбор сечений медных кабелей для проводки квартир регламентирован ПУЭ и зависит от токовой нагрузки. Усредненные же показатели таковы, что за номинальную квартирную токовую нагрузку принимается 16 Ампер, которой соответствует сечение кабеля 2,5 кв. мм. Но, с теперешним уровнем технического прогресса можно ожидать только увеличения количества электроприборов. Поэтому вот вам совет – берите медный кабель с сечением 4 кв. мм. Он выдержит токовую нагрузку в 25 Ампер, ваша проводка не будет греться и прослужит очень долго.

Выбор электрофурнитуры

Выбирая розетки и выключатели, как правило, ориентируются на их функциональность и эстетичность. Но соблюдение норм электробезопасности при их монтаже является определяющим параметром выбора. Что имеется ввиду? Распространенная ныне внутренняя посадка розеток и выключателей еще не гарантирует безопасность их использования.

Надёжность электрофурнитуры обеспечивает конструкция ее крепёжных элементов. Если они изготовлены из мягкого металла, в процессе затяжки винтов они деформируются. Воткнув вилку в такую слабозакрепленную розетку, и затем, доставая ее назад, вы вытащите её вместе с розеткой и оголёнными контактами.

С выключателями несколько другая история. Вы ничего не дергаете, лишь нажимаете. Поэтому основа безопасности выключателя – в степени защиты его клавиш, которые должны быть выполнены из качественного полимера, что отражается на его цене.

Еще одно из важных звеньев электрофурнитуры — контактная группа. Приобретая дешевые изделия, вы рискуете получить электрофурнитуру со слабым функционалом. При затяжке проводников крепежи из тонкого металла образуют слабый контакт, что приводит к подгоранию. К тому же, в дешёвых розетках и выключателях на крепежах часто «слетает» резьба.

«Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях, должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке» (ПУЭ п. 7.1.49).

Установка защитных выключателей

Выбор автоматов

Тип автоматов зависит от характера нагрузок. Едва ли у вас в квартире будут использоваться мощные электродвигатели. Для квартирного щитка подбираются автоматы общего назначения. В целом, следует исходить из правила: для группы розеток автомат на номинальный ток 16 – 25 Ампер, а на освещение 10 А, тип автомата В.

УЗО реагирует на перепады напряжения и отключает электроэнергию во избежание замыкания. Чтобы верно выбрать УЗО по току, необходимо понимать для каких целей оно будет устанавливаться. Если защищается отдельный элемент электросети, к примеру, бойлер, то УЗО может быть рассчитано на значение силы тока не выше, чем 16 А. Если одним устройством защищается вся электропроводка в квартире, то устанавливайте агрегат на 32 А.

Вообще, на отдельные группы рекомендовано ставить по одному УЗО типа А (либо АС) на 30 мА и с расчетной токовой нагрузкой– 16/25/32А.

Разводка электропроводки в квартире

Подготовительные работы

Проведение электропроводки выполняют тремя известными способами. Первый из них, открытый, не применяется в квартирах. Для жилых помещений идеально подходит скрытый монтаж кабелей, когда провод укладывается в стены под штукатурку. Также существует комбинированный способ, когда кабели проходят в специальных рукавах, но чаще таким методом пользуются в офисах.

Теперь можно приступать к монтажным работам. Работайте по такому алгоритму:

  1. Наметьте и прорисуйте прямо на стенах и потолке все места расположения электроточек;
  2. Проанализируйте и повторно уточните их расположение;
  3. Нанесите разметку прокладки групповых магистралей от электрощитка;
  4. Особое внимание обращайте на соседство с другими инженерными системами квартиры (газ, вода, отопление);
  5. С помощью перфоратора подготовьте углубления в стене для распределительных коробок, розеток и выключателей;
  6. Проведите штробление стен под кабель-каналы. Учтите, что нельзя использовать диагональные штробы, только горизонтальные или вертикальные.

Прокладка кабелей

Отмерьте и нарежьте куски кабеля и защитной гофрированной трубы нужной длины. Поместите кабель в соответствующие куски трубок и проложите его в канавках, закрепляя алебастром через каждые полметра. Установите подрозетники и распределительные коробки в лунки на алебастровую основу. По окончании этих работ, все нефункциональные отверстия и канавки с кабелем оштукатуриваются.

Когда все отрезки кабеля будут уложены в каналы и соединены, вводные концы гофров необходимо подвести к щитку и основательно соединить с его клеммами. Эти работы требуют неукоснительного соблюдения правил безопасности и проводятся только при отключенном электричестве.

Не забывайте самого главного: соединять между собой можно только провода одного цвета. Никаких смешанных соединений! Соединение проводов можно производить тремя способами: при помощи скруток, посредством пайки и клеммами. Использование клеммников – это компромиссный вариант соединения проводов. Затягивая болты, вы получите надежный контакт.

Подключение светильников и электрофурнитуры

Розетки и выключатели

Высоту и место расположения розеток и выключателей выбирать лично вам. Но здесь необходимо учитывать небольшие нормативные ограничения, а также соображения эргономики.

  • заранее учитывайте потенциальные места для мебели, удаленность от предметов, которые могут влиять на работу розетки;
  • задумайтесь заранее о высоте установки выключателей и розеток. Первые обычно ставятся приблизительно на 1,5 м от пола (если в квартире есть дети, то можно и ниже) и считаются включенными он при нажатии верхней части. Розетки оптимально располагать на высоте 30 см от пола, но здесь решать все же вам;
  • не разрешается установка розеток и включателей в ванной и туалете, они ставятся на внешних стенах этих помещений;
  • монтируйте выключатели таким образом, чтобы они не попадали в зону, прикрываемую дверью;
  • металлические предметы с заземлением (трубы и др.) должны отстоять от розеток не менее, чем на полметра.

Монтаж светильников

Для освещения в квартире желательно установить отдельные коробки. Большинство квартир не имеет заземления, поэтому для монтажа люстр и точечных светильников применяется двухжильный провод. Если вы владелец современного жилья, где застройщик позаботился о безопасности жильцов и подвел заземляющую шину, для подключения осветительных приборов есть смысл использовать кабель из трех жил.

«Светильники, устанавливаемые в подвесные потолки из горючих материалов, должны иметь между местами их примыкания к конструкции потолка прокладки из негорючих теплостойких материалов в соответствии с требованиями НПБ 249-97». (ПУЭ п. 6.2.15).

Подключение заземления

Модернизация электроснабжения, а с нею перевод на более безопасную систему заземления многоквартирных домов, идет медленно, но уверенно. Хотя ремонт существующей проводки чаще выполняют сами хозяева. Большинство из них уже сейчас смотрят в будущее, и, рассуждая здраво, при ремонте заменяют всю электропроводку. Если у вашего дома новая или модернизированная система заземления, то ваш долг – подключать все розетки трехжильным кабелем, в котором нейтральный и заземляющий проводник – это самостоятельные жилы.

Еще совсем недавно нагрузки на электрическую сеть в жилых помещениях были незначительными. Расчетам, монтажу сетей не уделяли должного внимания. Проекты электроснабжения выполняли по типовым схемам. Появление современной техники высокой мощности обуславливает перепланировку всей сети электрической квартирной проводки, перерасчет ее по мощности и замену электрики. Чтобы выполнить проектировочные и монтажные работы в новой формации, необходимо знать современные принципы обустройства электросети жилого помещения.

Планирование домашней электрики

Чтобы в процессе эксплуатации электронной техники и подключения ее из различных электрических точек не приводило к постоянным перезакладкам элементов сетей, чтобы не приходилось постоянно штробить стены квартиры, специалисты рекомендуют работы по обустройству электросети начинать с составления схемы электроснабжения. Пример схемы разводки и подключения электрооборудования можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Пример схемы электроснабжения квартиры

Такой чертеж, схему формируют «обратным порядком»: первоначально на план квартиры наносят всю используемую осветительную аппаратуру, силовую технику; далее, на основании мощностных расчетов, выбирают схему разводки проводников, сечение проводов, защитные устройства.

Силовая часть

Силовая часть электросети включает в себя мощное оборудование, применяемое в квартире: духовые шкафы, печи, нагревательные баки, кондиционеры. Для их подключения выделяют отдельные мощные линии, защищаемые отдельными защитными автоматами (УЗО). Такой способ проектирования позволит более безопасно эксплуатировать технику в квартире и более эффективно производить ремонтные работы в сетях электропроводки.

Осветительная часть

Следующий блок электрической схемы квартиры – осветительная часть. Здесь есть два варианта проектирования:

  • одна группа;
  • несколько групп осветительной техники.

Первый тип схемы используют в небольших по площади помещениях, оснащаемых относительно малым количеством приборов освещения. Второй метод цепи освещения более распространен. Пример такого подключения приведен на рисунке 2.

Читайте также:  Nes 15 15 источник питания

Рис. 2. Схема проектирования нескольких групп освещения в квартире

Если в комнате, кроме элементов освещения, есть необходимость использования блоков питания, трансформаторов, их также рекомендуют включать отдельным электрическим контуром с отдельным УЗО.

Крупная бытовая техника

В любой квартире место, где сконцентрировано большое количество бытовых приборов, это кухня. Большинство из них продолжают работать тогда, когда человек непосредственно не использует их. Это холодильник, электрическая плита, хлебопечь, другое. Для корректной работы техники и постоянной защиты сети от перегрузок и короткого замыкания специалисты при разработке схемы электросети квартиры рекомендуют выделять отдельную линию. Такие подключения выполняют прокладкой электропроводки увеличенного сечения и установкой УЗО высокой степени нагрузки.

Составление схемы разводки электропроводки

Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Монтаж электропроводки по имеющемуся расчетному чертежу выполнять гораздо проще и целесообразнее по ряду преимуществ:

  • схема электросети позволит заранее спланировать необходимое оборудование и средства;
  • наличие схемы позволит точно определить мощность входного ввода;
  • чертеж дает понимание монтажному персоналу о потенциально пожароопасных узлах проводки для принятия мер по их перепланировании или принятия дополнительных мер безопасности;
  • схема позволит выполнить монтаж планово, с проверкой завершения полного цикла.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Электротехники считают, что если суммарная нагрузка на электросеть квартиры не превышает показатель 25 А, то есть возможность и даже целесообразность по стоимости выполнить планировку сети одним контуром на один автомат. Такой способ – типичная типовая схема прошлого, когда в контур включены были осветительные элементы с силовыми розетками. Сегодня от этих приемов отошли и монтаж ведут по независимым отдельным контурам. Пример проводки однокомнатной квартиры приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Схема электроснабжения однокомнатной квартиры

На чертеже видно грамотное распределение нагрузки сети однокомнатной квартиры на несколько отдельных контуров со своими УЗО. Такая система обеспечит безаварийную работу проводи и корректную работу оборудования без посадки напряжения.

Для двухкомнатной квартиры

Отличие чертежа для работ по монтажу снабжения двухкомнатной квартиры от однокомнатной состоит в большем количестве контуров в плане разводки. Здесь возможны некоторые компоновки. На рисунке 4 приведен пример такой схемы.

Рис. 4. Схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

На примере наглядно видны несколько контуров освещения, а также отдельно выделенные защищенные цепи для кухни, комнат и другого мощного оборудования.

Для трехкомнатной квартиры

На рисунке 5 приведен пример чертежа, который часто применяют для квартир с количеством комнат три и более, где из одного распределительного щита будет выходить уже довольно большое количество проводников.

Рисунок 5. Пример схемы электроснабжения для трехкомнатной квартиры

Особенность данного варианта – это отдельные контуры, заключенные в отдельные блоки со своей защитой. В данном примере 2 блока (25 А и 40 А соответственно). Такой способ позволяет разделить зоны кабельной продукции, делает систему более удобной и практичной.

Выбор способа прокладки: открытый или скрытый

После определения схемы размещения кабельных линий следует принять способ закладки кабелей. Существует два способа прокладки линий – скрытый, открытый.

Первый способ распространен тогда, когда отделку помещений производят подвесными конструкциями и фальшпанелями (гипсокартон, МДФ). Здесь нет необходимости делать пазы (штробы) в стенах с последующей шпаклевкой. Скрытая электропроводка, выполненная в квартире, имеет ряд весомых преимуществ:

  • сохранение общего вида, целостности интерьера;
  • менее строгие требования к условиям монтажа кабелей;
  • увеличенные допуски к разрешенным токам.

Не редко встречают вариант открытой проводки. Провода зачастую располагают в специальных пластиковых коробах, закрепленных на декоративной отделке поверхностей комнаты. Открытый способ заложения кабелей имеет следующие преимущества:

  • возможность монтажа после или во время отделочных работ;
  • более быстрый монтаж;
  • возможность модернизации сети благодаря прокладки дополнительных кабелей или их демонтажа.

В настоящее время, если обустройство электросети является составной частью общего ремонта помещения, специалисты используют чаще скрытый способ прокладки проводников.

Инструмент, который понадобится для работы

Монтаж, ремонт электрики – процесс сложный, трудоемкий, выполняемый профессиональными электриками. Без набора специального оборудования здесь не обойтись. В работе (для прокладки, замены старой электропроводки) монтажная бригада использует следующий набор профессионального инструмента и приспособлений:

  • угловая шлиф машинка с отрезными кругами по камню;
  • долото;
  • перфоратор;
  • отвертки с рукоятками из изоляционного материала;
  • указатель фазы (индикатор);
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • удлинитель;
  • нож;
  • уровень;
  • шпатель;
  • переносная лампа.

Перечень дальнейших работ

После того, как чертеж схемы электропроводки набросан, приступают к расчету параметров сети и ее монтажу.

Выбор кабеля и расчет его сечения

Для точного расчета сечения кабеля по мощности потребителей используют следующую зависимость: I=P/U, где Р – суммарная мощность всех потребителей в контуре, для которого выбирают площадь сечения жил проводника, а U – напряжение сети квартиры. Чаще всего контуры проводки выстраивают таким образом, чтобы нагрузка по электрическому току в них не превышала 25 А. В таком случае используют следующие сечения:

  • провод ВВГ-3*2,5 – двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 2,5 мм 2 . Это наиболее используемый провод для организации электросети в квартире. Им соединяют распределительный щит с распределительными коробками помещений;
  • провод ВВГ-3*1,5 — двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 1.5 мм 2 . Такими проводниками производят монтаж от распределительных коробок к розеткам, автоматическим выключателям в щитке;
  • провод ВВГ-3*4 – трех жильный силовой кабель с сечением проводника 4 мм 2 . Такие проводники выделяют в отдельные контуры для подсоединения мощных потребителей квартир (печь, нагревательный бак, другое).

Разметка розеток и выключателей

Размещение розеток и выключателей в квартире должно обеспечивать удобство их использования и покрывать потребности жильцов в подключении оборудования. Типовой пример схемы расстановки электрооборудования (точек подключения) представлен на рисунке 6.

Пример размещения точек подключения в квартире

При разметке мест расположения розеток, выключателей необходимо соблюдать следующие требования современных стандартов:

  • розетки и выключатели располагают слева от дверей;
  • выключатели монтируют на высоте от пола 0,9 м;
  • в жилых комнатах розетки располагают на высоте 0,4 м от пола, в кухне – 0,95 -1,15 м, в ванной комнате использование розеток запрещено.

Штробление стен

После разметки мест размещения распределительных коробок, розеток, выключателей, точек установки светильников приступают к обустройству канавок (штроб) вдоль стен, на потолке для закладки проводки. Стоит помнить, что штробление следует выполнять в горизонтальной и вертикальной плоскостях по прямым линиям. Это в будущем позволит более точно определить места прокладки провода. Канавки выполняют при помощи болгарки или перфоратора. Глубина штробы должна быть не менее 20 мм, а ширина – достаточная для укладки всех кабелей, запланированных к прокладке в данном месте.

Укладка кабеля

Принципы укладки кабелей скрытой и открытой проводок одинаков. Монтаж начинают от точек подключения и ведут к распределительному щитку. Далее магистраль заводят в щиток, переходят к другому контуру. При необходимости на конечные участки проводки вешают опознавательные бирки для быстрого ориентира. После окончания прокладки кабели закрывают коробами или шпаклюют в стене.

Установка подрозетников и распаячных коробок

Уложенная проводка подводится к смонтированным распаячным коробкам и подразетникам, заводится в них, концы выгоняются наружу с небольшим запасом. Все разветвления проводки обустраиваются в коробках. Соединение проводников алюминиевой или медной проводки должно быть надежным. Для подключения целесообразно использовать специальные приспособления, как это показано на рисунке 7.

Соединение проводников в распаечной коробке

Непосредственно перед соединением провода прозванивают и убеждаются в правильности ведения монтажных работ на данном этапе.

Установка и сборка электрического щита

Когда все кабели всех электрических контуров проложены к месту монтажа электрощита, приступают к организации распределительного щитка квартиры. Эта часть электросети характеризуется большим количеством проводников, защитных устройств, поэтому очень важно все подключения выполнить корректно. Для щитка всегда выбирают монтажные ящики с некоторым запасом посадочных мест. Это позволит в будущем модернизировать систему или устранить ее неисправность.

Пример схемы электрического щитка стандартной квартиры приведен на рисунке 8.

Рисунок 8. Пример схемы электрощитка

На рисунке позициями обозначены: 1 — вводной автомат; 2 — электрический счетчик; 3 — нулевая шина; 4 — шина защитного заземления; 5–9 —автоматы; 10 — отдельный автомат для освещения

Монтаж розеток и выключателей

В заранее установленные коробки с выведенными концами проводки монтируют розетки, выключатели света. Процесс это не затруднительный и потребует минимального набора инструмента: пассатижи, кусачки, отвертка. Это заключительный этап монтажных работ электросети квартиры.

Проверка качества работы

Проверку качества выполненных работ выполняют путем включения контуров проводки и проверки наличия напряжения, правильности распределения фаз в сети. Данную процедуру осуществляют при помощи индикаторов напряжения. Неправильный монтаж может также сразу показать отключенный автомат защиты сети от короткого замыкания.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *