Схема флокатора своими руками

Технология сборки флокатора.

Флокатор это прибор создающий на выходе штанги (основание для бункера с флоком) высокое напряжение, порядка 75-100 kV.

Схема электрическая принципиальная Эту схему я приобрёл в Интернете за 700 рублей потом во втором месте за 500 но самое смешное что в ней серьёзная ошибка и она неработоспособна. У меня сложилось впечатление что люди которые её предлагают сами её ни разу не собирали, либо ошибка внесена намеренно. Мне эту схему доводил до ума очень хороший специалист. Можете сами обратиться к специалисту что бы найти ошибку, а можете получить 100% рабочую схему у меня. Условия смотрите ниже.

T1 – 120-ти ватный трансформатор (Мощней не требуется потому что уже взят с запасом).
1-я обмотка 220v
2-я обмотка 600v (допускается 585

630v)
3-я обмотка 6,3v
можно легко подобрать телевизионный трансформатор.
Т2 – автомобильная катушка зажигания.
SA1 – тумблер
SA2 – кнопка
VD1,VD2 – Д246
VD3 – светодиод АЛ-307
VD4 – Д220
VD5 – Д229Б
VD6VD15 – КЦ106Г
VS1 – Т-132-50-11
R1 – МЛТ-2, 150 ом
R2 – МЛТ-0,5 320 ом
С1 – МБГО-2, 0,5 мкф, 630v
C2 – C5 – К15-4, 470пф, 30000v
FU1-1A

Монтаж радиодеталей осуществляется на куске текстолита (60 на 80 мм).

Думаю, что проблем с этим не будет.

Порядок подготовки и сборки генератора.

В качестве генератора (Т2) использована автомобильная катушка зажигания.
Очень важно собрать генератор именно так как описано ниже. При невыполнении этих условий флокатор будет работать на 30% своей мощности.

1. Садим на клеммы (5) бронепровода (1). Необходимо использовать именно бронепровода, чтобы избежать пробоя на корпус (лучший вариант освобождённый от внешней изоляции использующийся наш кабель РК-75). При подаче напряжения на клеммы (5)образовавшийся разряд огибает ствол катушки (3), что не допустимо. Поэтому необходимо заполнить пространство (4) до конца ствола (3) эпоксидным клеем. Огибаете картоном (8) часть катушки, выводите бронепровода и заливаете эпоксидным клеем до верхушки ствола (3), (не забудьте пометить плюсовой конец). После застывания клея картон обдерите.
2. Чтобы удобнее расположить катушку в корпусе электрофлокатора и снизить ток утечки помещаем её в квадратную коробку (7), например из под сока. Вставляете в ствол (3) заглушку (2) и заливаете парафином (6). (подробнее о парафине здесь).
3. Подготовка центрального бронепровода. Идеальным решением является центральная жила кабеля РК-75 (который используется в нашем флокаторе) освобождённая от верхней оплётки. Длинна жилы составляет расстояние до схемы (20-30 см). Делается так:

1. Берём кабель РК75 9-12
2. Снимаем оплётку
3. Зачищаем конец
4. Стачиваем под ствол катушки зажигания
5. Загибаем проволку

1. Деревянный брусок 20 на 20 на 200 мм.
2. Низ. Фанера 5 мм. Размер 320 на 200 мм.
3. Деревянный брусок 20 на 20 на 200 мм.
4. Ограничитель для умножителя 20 на 20 на 100 мм.
5. Фронтовая и тыловая стенка 200 на 250 мм.
6. Центральная жила кабеля, идущая на генератор.
7. Кабель идущий на штангу.
8. Умножитель.
9. Оплетка (минус, масса).
10. Тумблер SA1.
11. Предохранитель.
12. Светодиод АЛ-307.
13. Минусовая клемма для подключения заземления.
14. Вырез под жилу кабеля, идущая на генератор.
15. Середина. Фанера 5 мм. Размер 320 на 200 мм.
16. Генератор.
17. Электросхема.
18. Трансформатор Т1.
19. Провод идущий на кнопку SA2.
20. Токосъёмная пластина.
21. Ручка.
22. Сеть.
23. Верхняя крышка. Фанера 5 мм. Размер 320 на 200 мм.
24. Кнопка SA2.Провод обычный не силовой.
25. Боковая стенка. Крагис, размер 330 мм на 255 мм.

Порядок сборки корпуса:
1. Готовим три куска фанеры толщиной 5 мм и размером 320 на 200 мм. Это будут низ, середина и верх. На нижнюю фанеру привинчиваем четыре бруска размером 20 на 20 на 200 мм, как показано на рисунке. И два бруска размером 20 на 20 на 100 мм, так чтобы они служили ограничителями для умножителя.
2. Устанавливаем фронтальную и тыловую стенку размером 200 на 250 мм.
3. Снимаем фронтальную стенку и ставим умножитель.
4. Перед тем как поставить фронтальную стенку сверлим в ней отверстие диаметром с гофру или если вы будете делать без неё, то диаметр кабеля. Сверлится точно напротив выхода кабеля из умножителя. Также на ней необходимо разместить крепление для минусового провода (сразу соединяем с минусом), отверстие под провод для кнопки SA2, отверстие под светодиод АЛ-307, тумблер SA1, предохранитель.
5. Готовим середину. Прикручиваем два деревянных бруска 20 на 20 на 200 мм как показано на рисунке. Вырезаем отверстие под кабель.
6. Устанавливаем середину. Ложем на умножитель. Умножитель мертво зажат со всех сторон. Прикручиваем середину к стенкам. Выводим кабель наверх.
7. Устанавливаем генератор. У меня он просто приклеен.
8. Устанавливаем электросхему и трансформатор. Выводим провод идущий на кнопку SA2. Длинна провода чуть больше силового кабеля.
9. Устанавливаем токосъёмную металлическую пластину. Она соединяется с общим минусом. Пластина должна немного возвышаться над крышкой, для удобства работы.
10. Прикрепляем к фронтальной и тыловой стенке ручку для переноса. У меня она из брезента.
11. Устанавливаем боковые крышки и верх.

1. Гофра – обыкновенная гофра для полива. Гофра используется как декоративный элемент, что бы прикрыть кабель. Вполне можно обойтись и без неё, если внешний вид для вас не главное.
2. Задняя втулка вытачивается на токарном станке из капролона, эбонита, дерева и т. п. по размерам ручки.
3. Кабель – военный высокочастотный кабель РК 75 9-12.
Основное требование: диаметр полиэтиленовой вторичной изоляции
не менее 9 мм. Длинна кабеля 3,5 метра. Разрез.

4.6.16.18. Болты. После закрутки(с эпоксидной смолой) головки спиливаются заподлицо.
5. Ручка – металлическая трубка
Размеры: длинна – 100 мм
внутренний диаметр – 25 мм
внешний диаметр – 30-31 мм
толщина стенки – 3 мм
В последствии при использовании ни в коем случае не обматывать изолентой.
7. Лепесток можно использовать готовый или вырезать из листа меди.
8. Стопор изготавливается на токарном станке из капролона, эбонита, текстолита и т. п. по размерам штанги. Ставится для того, чтобы рука не скользила к бункеру. Высота бортика 10 мм.
9. Штанга – электромонтажная полиэтиленовая трубка. Я использовал полиэтиленовую трубу для водоснабжения (которые рекламируют с гарантией на 50 лет).
Размеры: длинна – 350 мм
диаметр – 25 мм
толщина стенки – 2 мм
10. Эпоксидная смола.
11. Гайка для закрепления центральной жилы.
12. Шайба под стойку.
13. Металлическая стойка должна иметь сквозное отверстие с резьбой под токосъёмный болт и под болт для крепления электрода (14). Высота стойки 1/2 внутренней стороны бункера.
14. Шайба (электрод) изготовляется из любого листового металла. Её размер зависит от внутреннего размера бункера. Шайба (электрод) может быть круглой, квадратной (по конфигурации бункера). Расстояние от края шайбы до стенок бункера 15-25 мм. Основная её задача заряжать флок.
15. Винт на электрод.
17. Железная пластина должна быть не очень тонкой т.к. при стяжки болты разорвут её. Но и не толстой иначе кабель не будет хорошо обжат.
19. Оплётка.
20. Центральная жила кабеля.
21. Центральный провод.
22. Токосъёмный болт может использоваться любой. Основная его задача обеспечить надёжный контакт с центральной жилой. Он должен иметь достаточную длинну для посадки на него стойки. Резьба 6мм, высотой 35 мм.
23. Втулка изготавливается на токарном станке из капролона, эбонита, дерева и т. п. по размерам штанги и низа бункера.
24. Металлическая шайба берётся по размеру втулки. Основная её задача хороший контакт с токосъёмным болтом. Шайба не съёмная.
25. Токосъёмный лепесток я делал из консервной банки (идеальный). Основная задача иметь хороший электрический контакт с шайбой (24), и через выходящий лепесток, сбрасывать после работы статическое напряжение, путём контакта лепестка с заземлённым объектом.
26. Бункер. Могут использоваться ёмкости под сыпучие продукты. Бункер должен быть из диэлектрика. Я использую пластмассовый стакан высотой 70 мм и диаметром 75 мм.
27. Сетка – полиэтиленовая оконная сетка с ячейками 2 мм. Натягивается на бункер пластмассовым или резиновым кольцом.
28. Пластмассовое или резиновое кольцо.
Порядок сборки штанги и бункера.
1. Готовим ручку и штангу. Одеваем ручку на штангу и временно фиксируем ручку изолентой в нужном месте на штанге. Просверливаем два отверстия на ручке и штанге – одно под землю (6), второе под отвертку (18). Отверстия должны быть перпендикулярны. Просверливаем четыре отверстия (4-16) под болты, которые зафиксируют в ручке кабель. Снимаем ручку со штанги и нарезаем резьбу в отверстиях на ручке. Отверстий должно быть шесть.
2. Зачищаем кабель с надетой на него гофрой, как показано на рисунке. Зачищаем таким образом, чтобы верхняя изоляция (3) осталась под жестяной пластиной (17), а расстояние от оплётки (19) до центральной жилы (21) – не менее 250 мм. Сокращать это расстояние ни в коем случае нельзя, т.к. начнётся пробой на массу, в следствии чего напряжение на электроде (14) упадёт до такой степени, что его не хватит для зарядки и полёта флока. Зачищаем на конце центральную жилу, залуживаем, делаем кольцо, надеваем его на болт (22) и зажимаем жилу гайкой (11).Напаиваем на оплётку (19) лепесток(7).
3. Одеваем на кабель гофру (1) и заднюю втулку. Лепесток (7) припаянный на оплётку (19), аккуратно садите на ручку (5) через штангу (9) действуя при этом отвёрткой через отверстие (18). После того (как вы зажали лепесток (7) болтом (6) положите штангу горизонтально и покройте это место малым количеством эпоксидной смолы, чтобы во время эксплуатации контакт не ослаб. Оставьте штангу в таком положении до застывания смолы. После застывания участок кабеля (20) с болтом на конце, необходимо согнуть кольцом и аккуратно вдеть внутрь штанги. Операцию необходимо выполнять осторожно, т.к. этому будет мешать оплётка (19) и лепесток (7). Заглушить отверстие (18) болтом, предварительно смазав его эпоксидкой. После этого спилить излишки болтов (6,18) и обработать заподлицо.
4. Одеть на штангу (9) стопор (8), подвести его к ручке. Вытаскиваете кабель (20) с болтом (22) наружу, и одеваете на болт (22) втулку (23). Временно стягиваете болт (22) на внешней (плоской) стороне втулке, чтобы болт (22) при его заливке эпоксидной смолой оставался ровным. Заливаете внутреннее пространство втулки (23) смолой (10). После застывания, смазывайте внешние края втулки (23) и садите её внутрь штанги. Снимаем временную гайку с болта (22).
5. Сгибаете из толстой жестяной полосы (10 мм шириной) кольцо по размерам кабеля и аккуратно вставляете его под отверстие (4,16). Потом попеременно вворачиваете болты предварительно смазанные смолой, постепенно обжимая кабель. На кабеле в месте фиксации, должна быть оставлена первичная изоляция. После высыхания клея болты спилить и обработать заподлицо.
6. На болт (22) одеваете шайбу (24) из любого тонкого металла. Шайба (24) должна плотно наворачиваться на болт (22), и плотно прижиматься к поверхности втулки (23). Шайба (24) не съёмная.
7. На болт (22) одеваете токосъёмную шайбу (25). На болт (22) одевайте бункер (26), затем шайбу (12) и закручиваете стойку (13). На стойку (13) крепите электрод (14). Поверхность крышки (26) вырезается таким образом, что остаётся только обод крышки с небольшими выступами, на которую приклеивается сетка (27).

Читайте также:  Ворота въездные откатные автоматические

Работоспособную схему, технологию сборки умножителя и другую информацию необходимую для начала производства вышлю на ваш e-mail после оплаты вами 300 рублей на мой кошелёк в системе ЯндексДеньги. Для этого запустите свой кошелёк и воспользуйтесь приведённой ниже формой. Так же можно оплатить почтовым переводом. Пишите flock-sami@yandex.ru

Если у вас есть интересные технологии или чертежи то я с удовольствием с вами поменяюсь. Пишите.

Привет всем! Ребята, кто-нибудь делал самодельный флокатор? Расскажите как делали? В интернете, конечно, есть информация, но может вы знаете больше. Или может кто продает флокатор недорого? Спасибо!

Кто не знает что это:
Флокирование : — это технология создания "бархатного" покрытия практически на любых поверхностях, которая позволяет создавать уникальный вид. Нанесение мелко резаного полиамидного или вискозного ворса (флока) на предварительно обработанную клеевым составом (адгезивом) поверхность в электростатическом поле при помощи специального аппарата (флокатора). После полимеризации клеевой основы на поверхности изделия создаётся "бархатное" покрытие.

Флокатор ручной используется для флокирования различных изделий, в том числе и элементов салона автомобиля. Стоимость флокатора начинается от 12тыс. рублей, но можно хорошо сэкономить, если сделать флокатор самому.

Самодельный флокатор

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

  1. Бункер флокатора. Подойдет жесткая пластиковая банка с закручивающейся крышкой и плоским дном ёмкостью 250. 400г. (например, диаметром 85мм и высотой 105мм).
  2. Трубка флокатора. Используется полипропиленовая, с толщиной стенок 3мм (меньшая толщина приведет к снижению прочности излучателя.
  3. Ручка (поз.42) можно сделать больше размерами, но не меньше, и обязательно из бесшовной трубы.
  4. Кабель. Например, коаксиальный, наружный диаметр изоляции 14мм, диаметр изоляции между центральной жилой и экранирующей оплёткой 11мм, диаметр центральной жилы – 3,4 мм. Кабель с диаметрами изоляции меньше, чем указано, использовать нельзя.
Читайте также:  Как сделать контур теплого пола

Изготовление, сборка флокатора.
В банке для бункера электрод должен располагаться на расстоянии 1/3 высоты бункера от дна бункера, а расстояние от стенок бункера до края электрода поз.32 должно быть 15. 25 мм. В дне корпуса бункера (в дне пластиковой банки) выполняют по центру отверстие диаметром 12 мм, в крышке – отверстие диаметром 80 мм.

Из полиэтиленовой крышки для стеклянных банок вырезают кольцо 78×68 мм, из пластиковой оконной сетки – кружок диаметром 78 мм, затем сетку укладывают на кольцо и приваривают кольцо к сетке при помощи паяльника. При сварке между жалом паяльника и сеткой целесообразно расположить фторопластовую ленту. Заусенцы удаляем лезвием и получаем сетку поз.31.

Переходники поз.36 и 41, заглушку поз.45 вытачиваем из эбонита на токарном станке согласно чертежей, отверстия глубиной 5 мм выполнять совместно с отверстиями в ручке поз.42 и трубке поз.39. В ручке поз.42, помимо резьбовых отверстий диаметром 5 мм, выполняют паз для закрепления контакта поз.44.

  • – Стойку поз.33 из стали вытачивают на токарном станке;
  • – Электрод поз.32 вырезают из листовой стали;
  • – Контакты поз.38,44, боковой электрод поз.35 вырезают из листовой латуни;
  • – Шайбу поз.34 из листового текстолита.
  • – Шайбы поз.40 и 43 вырезают из туристского коврика;
  • – Пластиковые заклёпки поз.37 изготавливают из пластиковых стержней из наборов для сборки моделей-копий.
  • – В качестве оболочки поз.47 лучше использовать напорный шланг от стиральных машин-автоматов, либо полиэтиленовый гофрированный поливочный шланг.

При сборке излучателя конец кабеля зачищают до центральной жилы на длину 50 мм, к ней припаивают поз.38; затем кабель очищают от наружной изоляции и экранирующей оплётки на длину 350 мм, оставив «косичку» из оплётки длиной 50 мм. Затем на разделанный конец кабеля надевают детали в следующей последовательности: поз.45,43 (7 шт.), 42,41,40 (23 шт.), 39. Через отверстия в корпусе бункера, шайбе поз.34, электроде поз.35 и переходнике поз.36, продевают резьбовой конец стойки поз.33 и, с помощью поз.54,56 закрепляют контакт центральной жилы кабеля поз.38. Затяжку производить до деформации отверстия бокового электрода.

Место контакта заливают эпоксидной смолой (см. сборочный чертёж излучателя). Внутри корпуса бункера до заливки к стойке крепят электрод поз.32. Боковой электрод изгибают по форме корпуса бункера. Затем на переходник поз.36 надвигают трубку, совместив отверстия диаметром 5 мм, в отверстия вставляют заклепки. В полость трубки заправляют шайбы поз.40,оставив свободным пространство глубиной 40 мм для размещения поз.41. В трубку вставляют переходник поз.41, совмещают отверстия и вставляют заклепки.

К «косичке» оплётки припаивают контакт поз.44, крепят его винтом поз.48 к ручке, ручку поз.42 надевают на поз.41 так, чтобы контакт поз.44 расположился в зоне лыски переходника, совмещают отверстия ручки и переходника, вставляют заклепки. В ручку заправляют уплотнительные шайбы поз.43 и вставляют заглушку поз.45, которую фиксируют в ручке винтами поз.48. На сопрягаемые поверхности переходников, трубки и ручки перед сборкой нанести анаэробный (полимеризующийся без доступа воздуха) герметик. Затем паяльником аккуратно оплавить выступающие концы заклепок для формирования у них шляпок. На корпус надеть сетку и зафиксировать её крышкой. Излучатель готов, откладываем его в сторону и продолжаем изготовление ЭФ.

Изготовление корпуса флокатора.
Из листового металла вырезаются развертки поз.1,2,3. В поз.2,3 выполняются отверстия согласно чертежей и производится их изгибание. Поз.1 также изгибается согласно чертежу и, по отверстиям поз.2 и 3 производят разметку и сверление отверстий. Из полосы металла нарезают гайки поз.5 и приваривают их к основанию и перегородке, совместив центры отверстий в деталях и гайках. Сварку целесообразно производить с вкрученными в гайки технологическими болтами.

Читайте также:  Сделать бетонную лестницу видео

После этого, проверив собираемость крышки и основания, перегородки и основания и, устранив дефекты собираемости, выполняют в основании все оставшиеся отверстия (за исключением отверстий в основании по п.1 чертежа), наносят маркировку. К крышке крепят ручку, используя для жесткости накладку прямоугольной формы толщиной 2 мм. Ножки вытачивают на токарном станке. Болт заземления также целесообразно прихватить сваркой с внутренней стороны основания. Элементы корпуса поз.1,2,3 окрасить нитрокраской, предварительно защитив резьбы. Элементы корпуса до установления в них остальных сборочных единиц флокатора не соединять между собой.

Изготовление высоковольтного блока (ВВ-блок).
Из фольгированного стеклотекстолита вырезают плату поз.21, контактные площадки из фольги вырезают ножом, обязательно скруглив острые углы, зачищают их мелкозернистой шкуркой, покрывают спиртовым раствором канифоли и, залуживают. Пазы для размещения конденсаторов и перегородок поз.19 выпиливают лобзиком. Радиоэлементы на плате распаивают, предварительно убедившись в их исправности. При пайке исключить образование «сосулек» припоя. Из фанеры вырезают поз.11-14 согласно чертежей, и соединяют их в коробку, крышку не устанавливают.

Из стекла вырезают поз.15-20 и крепят их к внутренним стенкам коробки герметиком для стекольных работ. Полученную коробку крепят к основанию (см. сборочный чертёж) ножками, винтами поз.49 и поз.51-53, сориентировав большие отверстия в основании и боковой стенке ВВ-блока. По отверстию в боковой стенке ВВ-блока уточняют расположение отверстия в основании (центры должны совпадать), и выполняют его диаметром, соответствующим диаметру горловины пластикового корпуса поз.23. Затем пластиковый корпус диаметром не менее 70 мм (с закручивающейся крышкой диаметром не менее 60 мм) обрезают по длине так, чтобы он, закрепленный в стенке основания, слегка касался изолятора поз.17. В крышке этого корпуса выполняют отверстие диаметром 14 мм (под кабель поз.46). Демонтируют коробку ВВ-блока, крепят корпус поз.23 в отверстии основания и снова устанавливают коробку ВВ-блока так, чтобы обрезанная часть корпуса поз.23 вошла в отверстие боковой стенки поз.13 коробки ВВ-блока.

Далее заливают полость коробки до половины эпоксидной смолой (большое отверстие в боковой стенке закрыть изнутри бумагой для предотвращения вытекания смолы), быстро укладывают плату поз.21 с распаянными радиоэлементами до упора платы в подставки поз.20. Также быстро вставляют в пазы платы перегородки поз.19 вертикально до упора в дно. Кабель от собранного излучателя с надетой оболочкой поз.47, пропускают через отверстие в крышке пластикового корпуса поз.23 и припаивают центральную жилу кабеля к плате. Оплетку кабеля пропускают через проколотое отверстие в поз.23, скручивают, припаивают к стандартному наконечнику и крепят вблизи отверстия для поз.23 при помощи поз.48,51-53, предварительно просверлив в стенке основания отверстие диаметром 5,5 мм (краску вокруг отверстия зачистить). В проколотое отверстие в поз.23 закачивается до отказа силиконовый герметик. К площадке «а» платы припаивается кабель поз.28 (к Тр2). Полость коробки заполняется вровень с краями эпоксидной смолой, на нее укладывается изолятор поз.16 и крепится крышка поз.12, пропустив предварительно через отверстия в них кабель поз.28.

Трансформатор Tp1 изготовлен на базе старого трансформатора питания ТС-360М (от телевизора «Электрон-701»). В нём оставлена первичная обмотка «6-7» – 478 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,62 мм (220 В), остальные обмотки удалены и намотана обмотка «2» -1300 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,62 мм (600 В) и обмотка «3» – 17 витков того же провода. При обеспечении указанных напряжений могут быть использованы и другие трансформаторы мощностью не менее 150 Вт.

Изготовленный трансформатор крепится к перегородке винтами и гайками М4. Плата поз.7 вырезается из текстолита, на ней крепятся навесным монтажом остальные элементы схемы (VD1,VD2,VS1,C1 – при помощи штатных крепёжных элементов), сама плата закрепляется на перегородке при помощи втулок поз.9 и поз.50-53. Коробка блока катушки изготавливается из фанеры, аналогично коробке ВВ-блока и, закрепляется на перегородке при помощи поз.49,51-53. После этого перегородку закрепляют на стенках основания винтами поз.48 и, кабель поз.22 присоединяют к центральному выводу катушки зажигания. Контакт должен быть надёжен, при необходимости использовать пайку. Затем коробку блока катушки заливают парафином или силиконовым герметиком.

На левой стенке основания монтируют элементы управления ЭФ, кнопку SB1 необходимо сделать выносной, её можно заменить обычным клавишным выключателем, смонтированном на фанерном основании. Место прохождения проводов к SB1 защитить резиновой втулкой. После этого производят окончательный электромонтаж и производят опробование ЭФ, насыпав в бункер немного флока и включив аппарат без установки крышки, предварительно заземлив ЭФ. Во время работы в корпусе не должно наблюдаться пробоев высокого напряжения и флок из бункера должен вылетать с ускорением. При нормальном функционировании окончательно собрать ЭФ, установив и закрепив крышку.

Использование самодельного ручного флокатора.
В бункер засыпать флок наполовину емкости бункера, заземлить аппарат. На обрабатываемую поверхность нанести клей. Включить ЭФ тумблером SA1, направить сетку бункера на покрытую клеем поверхность и ногой включить высокое напряжение кнопкой SB1. По окончании работы выключить аппарат, коснуться боковым электродом любого заземленного предмета для снятия статического электричества, при необходимости дозаправить бункер. Более детально, как выполнить флокирование своими руками.

Меры безопасности.
При работе с флокатором запрещено:

  • – работать без заземления;
  • – дозаправлять бункер без снятия статического заряда и при включенном питании;
  • – направлять бункер работающего флокатора на людей и животных;
  • – работать без защитных очков и респиратора;
  • – доверять работу с флокатора несовершеннолетним.

Схемы сборки и оригинальный документ автора в архиве.

Другие рабочие схемы флокатора

Схема флокатора №1. По словам автора схема не идеальная, но проверенная много раз и работает 100%.
Подстроечным резистором подбираем нужное напряжение на выходе, других проблем с настройкой нет.
Схема флокатора №2. Схема собрана на микросхеме IR2153.

Флокирование самодельным флокатором:

Кстати, можно сделать электрофлокатор из мухобойки:

Заключение

Теперь Вы знаете, как сделать флокатор самостоятельно. Стоит учитывать, что для этого потребуется много свободного времени и опыт в радиотехнике. В результате самодельный флокатор позволит сэкономить порядка 12тыс. рублей. В интернете есть и другие схемы флокатора, но найти рабочую не легко. Если Вы нашли проверенную схему флокатора, поделитесь ей в комментариях.

Если Вы решите заниматься флокированием, будете ли Вы собирать флокатор сами ?

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *