Почему не плодоносит абрикос 5 лет

Среди плодовых деревьев абрикос по праву считают одним из фаворитов сада. Ранней весной он замечательно цветет, полностью закрывая ветви ароматными нежно-розовыми цветками, а в середине лета дарит всем свои солнечно-бархатистые плоды, сочные и сладкие, вкусные и очень полезные. Но бывают случаи, когда абрикос перестает давать урожай. Данная проблема имеет ряд причин и столько же решений для ее устранения.

Причины и устранение проблем

Очень часто причиной отсутствия урожая является неправильный или недостаточный уход за абрикосовым деревом. Эту проблему можно решить, если обеспечить растению комплексный уход: регулярный полив, подкормки удобрениями, и ежегодную обрезку.

Полив абрикоса

За сезон нужно провести 4 полива:
• в апреле, когда побеги только трогаются в рост;
• в мае, во время активного роста;
• за 2-3 недели до полного созревания плодов;
• поздней осенью.

Если в данные периоды идут дожди, то поливать абрикос не нужно. Он не любит слишком влажную и с застоем воды почву.

Подкормки

Обычно молодые деревца подкармливают органикой (разведенным навозом, перегноем), а вот плодоносящие требуют минеральных удобрений. Поэтому ежегодно под дерево нужно вносить 850 г суперфосфата, 350 г селитры и 250 г хлорида калия.

Обрезка

Абрикос хорошо переносит любую обрезку, но для получения обильного урожая ее нужно выполнять правильно и своевременно. При обрезке скелетные ветки не трогают, а укорачивают лишь отрастающие от них веточки, когда они достигают длины 50 см. Полностью удаляют те побеги, которые растут от скелетных ветвей вертикально вверх и вовнутрь кроны.

Плодоношение значительно увеличится, если применять двойную обрезку. Это означает, что первая обрезка должна быть выполнена в марте. После нее побеги растут активнее, и образуется больше цветочных почек. Вторая проводится в середине июня. На молодых веточках удаляют верхушечные почки, этим провоцируя рост обрастающих побегов, формирующих цветочные почки будущего года. Эта процедура к тому же дополнительно защищает дерево от весенних заморозков, отодвигая начало цветения приблизительно на неделю.

Омолаживающая обрезка в основном делается старым деревьям. В этом случае укорачивают как скелетные ветки, так и обрастающие веточки, которые находятся в верхней части дерева. После такой процедуры абрикосовое дерево непременно порадует пышным цветением и отменным урожаем.

Еще одна немало важная причина отсутствия урожая – весенние возвратные заморозки.

Абрикос теплолюбив и чувствителен к резким весенним понижениям температур. Если растение во время цветения попало под заморозок, то естественно в текущем году плодов на дереве не будет. Но известны способы, при помощи которых цветение можно отодвинуть на оптимальный срок, тем самым спасти цветочные почки от повреждения при возвратном заморозке. Для этого необходимо:

• поздней осенью хорошо полить деревья;
• зимой около стволов уплотнить снег;
• в марте стволы деревьев побелить крутым раствором извести.

В торговой сети можно приобрести и специальные препараты – ауксины, с помощью которых можно отодвинуть начало цветения абрикос приблизительно на 10 дней. Раствором препарата опрыскивают деревья осенью, после завершения роста побегов. Опытные садоводы при угрозе заморозка рекомендуют устраивать вблизи деревьев дымление.

Почва

Причиной отсутствия плодов могут стать и неподходящие культуре условия произрастания. Абрикос очень требователен к земле. Он не любит тяжелых и суглинистых почв, с близким залеганием вод. Отменный урожай можно получить лишь от тех растений, которые выращивают на плодородной с хорошей аэрацией земле, а также на участке, защищенном от ветра и сквозняков. Для обильного плодоношения некоторым сортам необходим партнер – дерево-опылитель. Для этого в саду сажают еще хотя бы одно дерево абрикос.

Болезни и вредители

Иногда случается, что урожай плодов может зависеть от вредителей и различных болезней. В этом случае применяют «голубое» опрыскивание бордовской жидкостью или ее заменителями, которые предохраняют растения от надоедливых вредителей и повышают устойчивость абрикосовых деревьев к весенним перепадам температур. Растения обрабатывают весной, в начале распускания почек, и осенью.

Чтобы добиться обильного и хорошего плодоношения, советуем садоводам с первых дней заботиться об этой культуре. Месторасположение для абрикоса выбрать под солнцем и защищенным от ветра. Почва должна быть плодородной, полив и подкормки регулярными, обрезка и защита от вредителей своевременными. На заботу и внимание абрикос ответит щедрым и вкусным урожаем.

Читайте также:  Маркировочная краска по металлу

Наверное, в каждом саду есть хотя бы одно абрикосовое дерево. Однако довольно часто садоводы сталкиваются с такой проблемой, что абрикос с каждым годом начинает давать все меньший урожай, а то и вовсе перестает радовать своими плодами.

Причин, почему абрикос не плодоносит много лет, может быть очень много. Чаще всего такая ситуация возникает в результате:

  • ошибок в уходе за насаждениями;
  • неблагоприятных погодных условий;
  • проблем с опылением.

Как правильно ухаживать за абрикосом, чтобы он плодоносил?

Несвоевременные мероприятия по уходу за деревом в период роста либо же полное их отсутствие приводит к тому, что абрикос не хочет цвести. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо регулярно, из года в год, уделять ему немного внимания:

  1. Абрикос плохо растет на почве с повышенной влажностью, где постоянно застаивается вода. Однако и при недостатке влаги ему не хватит сил для цветения. Поэтому каждый сезон посадки следует поливать минимум 4 раза: в начале весны (апрель), в период активного роста побегов (май), за 2 недели до созревания урожая и в конце осени.
  2. Молодым саженцам достаточно органики, а вот взрослые деревья для плодоношения нуждаются в минеральных подкормках. За сезон необходимо внести по 35 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 кв. м. приствольного круга.
  3. Для стимуляции плодоношения абрикос нуждается в обрезке. Хорошо зарекомендовал себя метод двойной обрезки. В марте следует укоротить боковые побеги до 50 см и удалить волчки. В начале июня срезать верхушки молодых побегов, чтобы они начали ветвиться. У старых деревьев с загущенной кроной также удалить скелетные ветки, переводя их на более молодые, 3-летние, побеги.

Почву под абрикосом необходимо перекапывать весной и осенью, а также взрыхлять после полива, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Спасение от заморозков

Теплолюбивый абрикос чутко реагирует на понижение температуры. Если во время цветения возвращаются морозы, они полностью уничтожают будущий урожай. Опытные садоводы рекомендуют отстрочить цветение при помощи таких процедур:

  • в конце осени обильно полить дерево и опрыскать ауксинами;
  • зимой уплотнять снег вокруг ствола;
  • в конце февраля обработать абрикос раствором мочевины и медного купороса (по 700 и 100 г соответственно на ведро воды);
  • в начале весны побелить концентрированным раствором гашеной извести.

Проблемы с опылением абрикоса

Причиной отсутствия плодоношения может быть самобесплодность сорта, поэтому рекомендуется сажать хотя бы два абрикоса, один из которых будет самоплодным.

Расстояние между деревьями следует делать не больше 6 м, чтобы обеспечить возможность переопыления и уберечь от вытягивания кроны.

Между абрикосами рекомендуют посадить цветы, которые расцветают в одно время с ними. Это поможет привлечь пчел.

Почему не плодоносит абрикос – видео

В практике выращивания абрикоса нередки случаи, когда весной он либо не цветет вовсе, либо после цветения не образуется завязь, и как следствие отсутствуют плоды. Почему так происходит и что делать, чтобы абрикос плодоносил каждый год – редакция HozGround.guru разложит все по полочкам. И первое, на что стоит обратить внимание, это возраст культуры – есть вероятность что еще просто не настал срок плодоношения.

На какой год после посадки плодоносит абрикос

В случае привитых на подвой черенков, сроки первого цветения для различных сортов варьируются в диапазоне 3-4 года. Привитый абрикос дает цветение и на второй-третий год, если привиты годовалые черенки, прошедшие ювенильную (юношескую) фазу развития, или же двухлетние.
Выращенный из косточки сеянец культурных форм абрикоса имеет более длительный ювенильный период, и от посадки до вступления в плодоношение проходит 5-6, иногда 7 лет.

Причины отсутствия цвета на абрикосе

На сроки первого цветения и регулярность плодоношения абрикоса влияют следующие факторы:

  • вид культуры – привитый на подвой, корнесобственный, выращенный из косточки;
  • период вступления в плодоношение, присущий определенному сорту;
  • климатические условия;
  • агротехника выращивания;
  • болезни и вредители;
  • самоплодность (самобесплодность) сорта, наличие либо отсутствие опылителей;

Рассмотрим каждую из причин подробнее.

Дерево не достигло возраста плодоношения

Первопричиной отсутствия цвета может быть молодость дерева – возможно, абрикос не принадлежит к скороплодному сорту. Что касается градации по сортам, различают рано вступающие в плодоношение и медленно развивающиеся:

  • в 3 года плодоносят следующие сорта: Пинский, Медовый, Лауреат, при этом однолетние саженцы сортов Куйбышевский ранний, Карлик, Хабаровский формируют цветочные почки уже на 2 году;
  • в 4 года появляются цвет и завязь на сортах абрикоса Саянский, Горный Абакан, посаженных однолетками;
  • в 5 лет покажут дружное плодоношение Челябинский ранний, Кичигинский.
  • некоторые сорта завязывают плоды в 5-6 лет после посадки.

Подробное описание каждого сорта, в том числе сроки вступления в плодоношение, можно узнать в разделе нашего сайта “Сорта Абрикоса”.

Раннее вступление в плодоношение (скорплодность) покажут сорта и гибриды, несущие гены маньчжурской, средне-азиатской, ирано-закавказской группы. Последние две группы не отличаются зимостойкостью, поэтому культивируются только в южных регионах.

Читайте также:  Мелкие помидоры сорта фото

Суровая зима

Причиной отсутствия цветения могут быть климатические факторы – суровые зимы, оттепели, возвратные заморозки. Нормально развивается и плодоносит культура при сумме активных температур порядка 2500 °C, при этом цветение и образование завязи происходит при t выше +10…15 °C.

При ежегодном повреждении морозами плодоношение становится нерегулярным, т.к. силы растения направлены на восстановление – в ближайший год следует ожидать активный рост древесины в ущерб плодоношению, ввиду чего абрикос не цветет и завязь не образуется.

Снижение t до +2…1 °C губительны для цветков и ведут к нерегулярному плодоношения. Понять причину поможет краткий экскурс в биологию абрикоса.

Закладка и дифференциация (обособление) генеративных почек приходится на июль, на середину или начало месяца – с поправкой на регион. Продолжается процесс порядка 180 дней, и на 140 дней прерывается: с ноября по март почки абрикоса пребывают в фазе относительного покоя. Первый этап закладки начинается на годичных букетных веточках ориентировочно со второй половины июля, в середине августа – на побегах второй волны. В холодный период почки абрикоса находятся в фазе покоя, и весеннее потепление становится началом дальнейшей дифференциации органов – зародышевого мешочка и пыльцы цветка.

Ранняя полная дифференциация в связи с преждевременным потеплением губительны при мартовском и апрельском потеплении с последующим похолоданием до -5…-10 °C при майских заморозках.

Существует способ немного отсрочить время цветения абрикоса. Для этого годовалые побеги в середине второй декады июля следует прищипнуть. При необходимости формирования кроны применяют и усиленную обрезку до 30-40 см. Эти действия отодвигает закладку плодовых почек, пролонгирует их дифференциацию в холодный период, благодаря чему абрикос начинает закладку почек позже, и возвратные заморозки не прервут цветение.

Практикуют и дождевание, использование туманообразующих установок, полив абрикоса до начала заморозка, дымление как варианты спасения абрикосового цвета.
Отодвигает цветение и опрыскивание – обработка абрикоса 3% бордоской жидкостью, выступающей и фунгицидом. Обрабатывают культуру ранней весной, до потепления, при температуре не ниже +5 °C, или же осеню.

Поможет решить проблему посадка морозостойких сортов с длинным вегетационным периодом (если это позволяет регион вашего проживания): Триумф Северный, Лель, Снигирек, Выносливый, Медовый и пр.

Неправильная посадка

Неправильная посадка может стать косвенной причиной отсутствия цветения. К наиболее частым проблемам относятся:

  1. Выбор времени. Климат ряда регионов (от Подмосковья до Сибири) предполагает весеннюю посадку либо посев косточек. Посаженные с осени саженцы либо сеянцы в северных широтах демонстрируют медленное развитие и отсроченное плодоношение.
  2. Выбор места. Сухой, солнечный, высокий и безветренный участок с нейтральным pH, грунтовые воды не ближе 2-х метров, супеси, легкий суглинок – лучшее место для абрикоса. Для выращивания культуры неприемлемы как бедные (те же песчаные) так и чрезмерно обогащенные органикой почвы. В первом случае абрикос медленно развивается, во втором “жирует” – развивается зеленая масса в ущерб плодообразованию.
  3. Выбор высоты посадки. В северных широтах уместна посадка абрикос не в ямы, а на насыпи (холмики земли) высотой 0,5-0,7 метра. Важен и высокий подвой, при котором место прививки будет выше уровня снежного покрова.

На видео ниже – полезные советы по правилам и технике выращивания абрикоса:

Неправильный уход

Не цветет абрикос – в уходе вопрос. Распространенные ошибки ухода:

  1. Низкий уровень агротехники: недостаточный полив, отсутствие своевременных подкормок. Корневая система абрикоса поверхностная, его корни залегают в верхних слоях почвы в 10-60 см от поверхности, и лишь вертикальный (стержневой) корень проникает до глубины 2 метров. Это означает, что растение любит частый, но не обильный полив, не обильные частые подкормки.
  2. Неправильная схема питания. Нарушение баланса комплекса NPK, когда доминирует азотная составляющая и присутствует недостаток микроэлементов, в частности, калия, кальция, железа и пр. Делайте правильно.
  3. Неправильная обрезка: чрезмерно короткая, поздняя, травматичная, провоцирующая камедотечение. Короткая – отодвигает закладку или же лишает деревце возможности образования почек, поздняя – грозит подмерзанием зимой. Отсутствие омолаживающей обрезки стареющего абрикоса – причина сокращения продуктивности или прекращения плодоношения.
  4. Неправильная подготовка к зиме: поздняя формирующая и санитарная обрезка при t ниже +7…8 °C, когда срезы плохо заживают и могут подмерзнуть, не забеленные срезы, отсутствие укрытия молодых деревьев.

Вносить подкормки, в особенности азотсодержащие и органику, прекращают в июле. Позднее внесение означает плохую зимовку – древесина не вызревает, почки не входят вовремя в фазу покоя. А главное – это ранний старт, ранее пробуждение почек.

Для хорошей зимовки в августе вносят минеральный комплекс с упором на калий, фосфор и другие микроэлементы, ускоряющие вызревание побегов.

Заставить цвести и плодоносить абрикос помогут следующие агротехнические приемы:

  1. Оттягивание ветвей весной – побеги отгибают до пониклого либо горизонтального положения относительно ствола.
  2. Бороздование в мае-июне – нанесение тонких надрезов острым ножом на ветвях и штамбе.
  3. Внесение азотно-фосфорного комплекса в апреле, затем в конце мая либо с началом июня, в фазе интенсивного роста побегов. Повышенная в 2-3 раза доза азота и фосфора дадут плодообразование уже на следующий год.

Высокие дозы удобрений стимулируют закладку плодовых почек исключительно до окончания роста побегов. По окончании роста подкормки не влияют на закладку почек в любых концентрациях.

Перечисленные выше методы объединяет один принцип: искусственное повышение концентрации клеточного сока дерева в фазе его интенсивного развития. Суть метода – в повышении скорости закладки плодовых почек за счет увеличения концентрации сахаров, ферментов, микроэлементов и прочих элементов питания.

Читайте также:  Установка ванны на бруски

Если нет угрозы подопревания коры, в регионах с высоким уровнем снежного покрова с не критично-низкими зимними температурами практикуют прививку на низкорослый (карликовый) подвой. Метод приближает цветение абрикоса и плодоношение на 1-3 года.

Заболевания различного генеза

Болезни, ведущие к отсутствию цветения и плодообразования:

  1. Камедотечние – ответ на травматические факторы: неправильную обрезку, обморожение либо солнечный ожог, грибковые заболевания. Проявляется в виде выделения тянущейся липкой жидкости, застывающей и превращающейся в стекловидную массу. Пораженные участки очищают от камеди, обрабатывают купоросом, замазывают варом.
  2. Монилиоз. Монилиальному ожогу сопутствует отсутствие цветения – увядает и осыпается цвет и нераскрывшиеся бутоны. Различить заболевание можно по опадающей листве, ожогам в виде язв на древесине. Борьба заключается в обработке медьсодержащими средствами – бордоской смесью до цветения, после – медным купоросом, использование медьсодержащих фунгицидов – Хорус, Купросат и пр.
  3. Клястероспориоз. Поражает все части абрикоса, чаще молодые побеги, почки, завязь. При клястероспориозе наблюдаются оранжево-красные пятна на древесине ствола и веток, трансформирующиеся в язвенные участки, листья абрикоса покрываются бурыми пятнами, мелкими отверстиями. Меры борьбы – обрезка, обработка активными в отношении заболевания препаратами, посадка устойчивых сортов: Луизе, Краснощекий, Венгерский Лучший, Ананасный.

Насекомые-вредители

У абрикоса много врагов-вредителей, становящихся причиной скудного цветения либо его отсутствия:

  • сливовая плодожорка, пожирающая абрикосовый цвет на стадии формирования;
  • листовертка, питающаяся нераскрывшимися почками и бутонами;
  • долгоносик и бабочка-боярышница, поедающие почки, цвет и молодые листочки;
  • фруктовая полосатая моль.

Для борьбы с любителями абрикосового цвета используют инсектициды и акарициды – в частности, Хорус, Топсин М и прочие.

Есть цветы, но нет плодов – причины и решение

Отсутствие плодоношения после цветения – тоже весьма распространенная проблема. Из причин выделяют следующие:

  • самобесплодный либо плохо опыляющий сорт;
  • отсутствие насекомых-опылителей;
  • погодные условия.

С последним пунктом все ясно: засуха и жара, как и дождливое холодное лето, пагубно влияют на плодообразование. Дожди препятствуют лету насекомых-опылителей, а похолодание и, напротив, внезапная жара, сказываются на качестве пыльцы.

Выбор самобесплодного сорта

Сорта абрикоса делятся на опыляющиеся собственной пыльцой на:

    самоплодные сортотипы

Высоким процентом самоплодности обладают сорта европейской группы. Самобесплодные, нуждающиеся в опылении – сорта восточно-азиатской, средне-азиатской группы.

Самобесплодные сорта однозначно нуждаются в опылении, а часто и в помощи. Так, абрикосовые деревья лучше высаживать группами, при этом нужно разводить сорта со схожими сроками цветения. В саду обычно высаживают 2-3, а то и 4 сорта-опылителя в пределах 60-100 м друг от друга.

Вторым методом решения проблемы будет прививка в крону ветки другого сорта, выступающего опылителем. Как правило, лучшие опылители указываются оригинатором – или же устанавливаются методом проб садоводами-практиками.

Подобрать потенциального опылителя популярным сортам абрикоса поможет следующая таблица.

Сорт Рекомендуемые опылители
Академик Амур, Хабаровский
Айсберг Лель, Алеша, Царский
Восточный Саян Кантегирский, Кировец, Сибиряк Байкалова
Графиня Монастырский, Триумф Северный, Фаворит, Лель
Горный Абакан Кантегирский, Сибиряк Байкалова
Лель Алеша, Водолей, Айсберг
Лучший мичуринский Самый северный
Саратовский Рубин Лакомка, Десертный Голубева, Триумф Северный
Саянский Кировец, Горный Абакан, Сибиряк Байкалова
Серафим Самый северный, Хабаровский
Пикантный Челябинский Ранний, Кичигинский
Фаворит Монастырский, Лель, Царский

Отсутствие насекомых опылителей

Проблема возникает в дожди, ветреную погоду, при похолодании либо при жаре – все это влияет на лет насекомых-опылителей, от которых и зависит наличие завязи. Выходом станет искусственное опыление – перенос пыльцы одного либо нескольких растений-опылителей. Его проводят трижды: на 2-3 день цветения, при массовом цветении, по его окончанию. Важно проводить его в утренние часы либо в вечерние. Для искусственного переопыления в саду можно использовать кисточки, меховые пуховки или метод протряхивания.

Если абрикос не спешит цвести, не радует плодами – возможно, дело не дереве, а в агротехнике. И топор – не лучший метод исправления ситуации. Пересмотрите методы выращивания, и он порадует вас добрым урожаем.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *