Можно ли сажать виноград в октябре

Содержание:

Посадка винограда осенью – вариант для всех садоводов, даже жителей довольно суровых регионов. Чаще именно сибиряки, где эта культура перестает быть редкостью, задаются вопросом, можно ли садить виноград осенью. Опытные агротехники утверждают: осеннее укоренение лозы предпочтительней даже в северных краях. Стоит лишь прислушаться к советам опытных виноградарей.

Посадка винограда осенью: достоинства и недостатки

У противников осенней посадки есть два резонных довода:

  1. До наступления холодов в условиях слишком теплой долгой осени растение выйдет из состояния покоя, тронется в рост, а с первыми морозами погибнет.
  2. Саженцы вымерзнут зимой.

Но опыт говорит, что эти риски можно предупредить, правильно выбрав момент посадки и тщательно укрыв саженцы с приходом холодов.

А преимущества укоренения саженца под зиму неоспоримы:

  1. К концу лета богаче выбор посадочного материала. Лозы вызревшие, саженцы с достаточно развитой корневой системой. А цены значительно ниже, поскольку предложение саженцев достаточно велико.
  2. Весенний рынок саженцев предлагает посадочный материал, перезимовавший в искусственных условиях. Обычно это те саженцы, которые не удалось реализовать в конце предыдущего сезона. Они слабее, более подвержены болезням и нападению вредителей.
  3. Осень – время, когда растение уже входит в состояние покоя. Ростовые и плодовые почки спят. Саженец сосредоточит все свои ресурсы на укоренение.
  4. Весной растение сначала трудится на наращивание корней и лишь потом надземных побегов – адаптация на новом месте проходит дольше и тяжелее. Зато лоза, проснувшаяся после зимы, сразу идет в рост.
  5. Посаженный под зиму виноград начинает вегетацию, когда земля максимально напоена талыми водами. А лоза весенней посадки требует много влаги на развитие молодых побегов и зелени, когда почва уже подсохла, а температура воздуха стремительно растет. В таких условиях нужен регулярный полив.
  6. Осенью времени для посадочных работ больше.

Соотношение весомых плюсов и условных минусов объясняет, почему посадка винограда под зиму предпочтительней.

Сроки посадки винограда осенью

Подзимняя высадка саженцев плодовых культур актуальна, когда до холодов не больше полутора, но и не менее 1 месяца. Промежутка в 5-6 недель достаточно, чтобы лоза укоренилась, подготовилась к зиме. Если посадить с запасом сверх этого периода, то садовод рискует: по теплу после адаптации корневой системы растение проснется. Так что актуальнее вопрос не как посадить виноградный куст осенью, а когда.

Виноградари благодатных югов сажают позже всех. Осень в Крыму, на Кавказе, Кубани долгая, а зима теплая. Октябрь-первая декада ноября – разгар посадочного сезона.

Осенняя посадка морозостойких сортов винограда в условиях Сибири начинается с конца августа. Здесь перепады температур в течение 2-3 суток могут достигать 15-20°С, тепло неожиданно сменяется заморозками, дождь – снегом. Поэтому с посадками плодовых стараются закончить к середине сентября.

Для посадки кустов винограда осенью в Средней полосе выделяют весь октябрь. Если синоптики не обещают погодных сюрпризов, лоза успеет подготовиться к зиме. Поэтому в каждом регионе берут за основу рекомендованный период и корректируют сроки по прогнозам.

Как посадить виноград осенью

Угадав со сроками, сам процесс посадки проведет и начинающий виноградарь. Технология мало отличается от укоренения других плодовых культур. Но свои нюансы есть на каждом этапе.

Выбор места

Свет и тепло – две главных составляющих здоровой лозы с отменным урожаем. А оградить растение необходимо от грунтовых вод и холодных ветров. Поэтому оптимальным считается вариант, когда саженцы размещают вдоль южной стены зданий (дома, сарая, других надворных построек) или забора. Такое расположение защитит от ветров северного направления, а освещения и тепла (плюс отраженного от стены) будет предостаточно.

Если же подходящей стены нет, то выбирают солнечную площадку, вкапывают надежные опоры через каждые 1,5-2 м для оборудования шпалеры. Расположение – с запада на восток, чтобы солнце максимально заливало виноградник. В местностях, где ветры северной ориентации нередки, «за спиной» шпалеры, отступая 0,5-1 м, ставят укрытие – плетеную стену высотой до 2 м, перголу для плетущихся декоративников или любой другой вариант. Главное – перекрыть или ослабить холодные потоки воздуха.
По той же причине нельзя закладывать виноградники в низких местах. Длительное зависание туманов, медленное прогревание холодного воздуха характерны даже для небольших впадин. Талые и дождевые воды тоже задерживаются дольше. На участке, расположенном под уклон, на самой низкой площадке именно такой микроклимат.

Подготовка почвы

Так как до посадки грунт должен осесть, подготовить почву и яму для винограда осенью нужно заранее:

  • очистить от растительных остатков, мусора, сорняков;
  • перекопать на 1-1,5 штыка вглубь, перемешивая землю с перегноем или компостом;
  • всыпать в почву песок, повышенную дозу органики, если грунт слишком тяжелый – глинистый;
  • добавить больше органики и немного глины, если в структуре почвы преобладает песок;
  • вынуть грунт так, чтобы получилось посадочное место с габаритами 0,8 м (диаметр) и 0,5-0,6 м (глубина);
  • на дно большой лунки насыпать песок, керамзит (или гальку, осколки кирпича) – чем тяжелее почва, тем выше дренажный слой;
  • выстелить слой питательного грунта так, чтобы глубина осталась не меньше 0,35-0,4 м;
  • вылить в яму 1-2 ведра воды, чтобы земля как следует осела;
  • плодородную почвенную смесь из ямы накрыть пленкой, чтобы не зарастала сорняками.

Важно! Чем хуже водопроницаемость грунта, тем глубже делают посадочную яму, чтобы увеличить дренажный слой.

Некоторые виноградари еще на стадии дренажного слоя устанавливают поливочную трубу. Для этого отрезают пластиковую трубу высотой, превышающий глубину ямы от дренажа до верхнего края лунки. То есть даже после окончательно усадки труба должна быть над землей, чтобы в нее подавать воду с удобрениями. Размещают канал для полива с севера от саженца, не далее 10 см от стенки ямы.

Подготовка саженца

Купленный в питомнике или на рынке посадочный материал с открытой корневой системой готовят к посадке:

  1. Осматривают корни: потемневшие, с пятнами или механическими повреждениями фрагменты вырезают.
  2. Каждый корневой отросток укорачивают на 2-3 см. Это даст толчок для более активного корнеобразования.
  3. Замачивают на 12-24 часа в воде. Благотворно повлияет добавление стимулятора («Эпин», «Корневин» или ложка меда на ведро).
  4. Убирают оставшиеся листья.
  5. Перед посадкой корни окунают в глиняно-зольную болтушку: 1/3 ведра глины + литровая банка золы + вода до объема половины ведра. Консистенция – жидкая сметана.

Важно! Если при осмотре выяснилось, что у растения признаки заболевания, не лишней будет обработка или замачивание в фунгициде (медный или железный купорос, Фундазол, марганцовка).

Саженцы с закрытой корневой системой обычно сажают, не разбирая земляной ком. Всегда перед посадкой или сразу после нее каждый побег укорачивают так, чтобы осталось не больше 2-3 почек.

Посадка саженца винограда

Есть несколько способов, как правильно сажать виноград 1-2-летними саженцами осенью:

  1. В траншею. Роют глубокую, до величины двух штыков лопаты, траншею шириной 30-50 см. лунки делают равномерно по длине канавы. Такой способ посадки позволяет уложить лозу на зимовку, обеспечив защиту от морозов. Стенки траншеи укрепляют досками, другим материалом – проще установить дуги для зимнего укрытия. Или оставляют земляными, но так грунт быстро осыпается.
  2. В лунки по центру. На дне посадочной ямы насыпают холмик. Корни саженца равномерно раскладывают по склонам так, чтобы каждый отросток был направлен вниз, а пятка «сидела» ровно на вершине холмика.
  3. В лунки у северного скоса. С северной стороны посадочной ямы делают косую насыпь из плодородной земли так, что почти половина внутреннего объема занята по диагонали. Саженец устанавливают пяткой на «косогор» так, чтобы вся корневая система легла на землю ниже, с юга, а почки смотрели на север. При такой технологии считается, что земляной отвал с севера от саженца, прогревшись, будет отдавать тепло лозе, согревая с наступлением вечера.

Интересно! Если виноград потенциально будет испытывать дефицит света, то с северной стороны устанавливают отражающий щит – дощатый настил, выкрашенный белой краской или известью.

Какой бы ни была схема посадки, универсальные правила таковы:

  • корни направлены только вниз – загибание вверх ведет к гибели растения;
  • сажают на пятку саженца, заглубляют до 3-4 глазка, стимулируя образование дополнительных побегов;
  • засыпая яму землей, оставляют углубленный приствольный круг (по мере роста куста землю вокруг штамба подсыпают – за 2-3 года разница в уровнях сгладится);
  • посадка завершается поливом – 1-3 ведра (зависит от погоды: дождливо и прохладно – поливать не надо, сухо и тепло – вылить в приствольный круг весь объем).

Важно! Погодные условия конкретных регионов, уровень грунтовых вод и другие особенности диктуют ту или иную технологию посадки. Если зимы суровые, а влага не задерживается по весне, подойдет траншейная посадка. Но на подтапливаемых участках заглублять саженцы нельзя – организуют водоотведение.

Уход после посадки

Виноград, посаженный под зиму, не требует ухода вплоть до наступления холодов. Когда земля схватывается заморозками, а днем температура не поднимается выше 1-2 °С, саженцы укрывают:

  • укутывают укрывным материалом;
  • засыпают рассыпчатой землей, торфом, опилками так, чтобы защитный слой был выше кончиков побегов на 5-15 см.
Читайте также:  Тестер алкоголя в выдыхаемом воздухе

Чтобы предупредить обламывание кустика под тяжестью укрытия или снега, на саженец надевают ящик, пластиковую емкость, плотную коробку. Важно обеспечить тепло и сохранить побеги, чтобы с весенним теплом виноград начал расти.

Современный виноград культурный Vitis vinifera в дикой природе не произрастает. Он является плодом длительной многотысячелетней селекции. Хотя в диком виде его далёкий предок до сих пор живёт по всему миру и почти во всех климатических зонах, кроме полярных и субполярных.

Автор материала встречал такую виноградную лозу на Дальнем Востоке, в российском Приморье (Лесозаводский район) и на Сахалине (Анивский район). Растёт в диком виде чёрный виноград и на Курилах.

Употреблять в пищу его сизо-фиолетово-чёрные ягоды можно только после первых осенних заморозков, но как селекционный материал для выведения холодоустойчивых и не подверженным многим болезням сортов дикий виноград до сих пор не имеет себе равных.

Как посадить виноград осенью черенками без корней?

У виноградарей есть личные предпочтения по размножению виноградной лозы: одни предпочитают делать это весной, высаживая черенки в землю, как только она достаточно прогреется для комфортного прорастания корней, другие же – осенью, после того, как урожай убран. Сторонники весенней высадки молодой лозы живут обычно в южных регионах страны. Осенней – в средней полосе, севернее. Хотя чёткой зависимости у таких предпочтений нет, можно говорить только о некоторой тенденции.

Плюсы осенней высадки винограда:

Да, высаживаемые весной саженцы и даже укореняемые черенки имеют больше шансов выжить – ведь впереди их ждёт только постепенно повышающаяся до жары температура окружающей среды. Корни будут свободно развиваться, выкачивая из грунта полезные вещества, а возможную нехватку воды заботливый садовод компенсирует частыми поливами.

Но есть нюансы развития этой культуры, которые множат число сторонников осенней высадки. Это:

  • Гарантированное выживание после зимовки только абсолютно здоровых саженцев: зиму не переживут черенки и саженцы со скрытыми дефектами развития, хотя бы на вид они были совершенно здоровыми.
  • Осенью цены на саженцы ниже весенних, и на рынке большее их разнообразие – тогда как весной содержателям виноградных питомников часто бывает не до черенкования и вывоза посадочного материала на рынок.
  • При соблюдении всех условий для зимовки и рекомендаций по правильной посадке перезимовавшие в естественных условиях, при укоренении в грунте, саженцы к весне делаются закалёнными и стрессоустойчивыми.

Самым сложным при осенней высадке саженцев и укоренении черенков бывает правильно рассчитать (или угадать, если угодно) сроки такой высадки. Чтобы высаженный материал гарантированно успел укорениться до наступления заморозков.

Хотя первые заморозки не страшны, главное, чтобы они не проморозили почву на глубину более 5 см – сами же саженцы, размер которых редко превышает 25-30 см, можно укрыть, накрыв их пластиковыми полуторалитровыми бутылями с отрезанной горловиной.

А если учесть, что промежуток между уборкой урожая винограда, последующей обрезкой плодоносящей лозы и первыми заморозками не так уж и велик, делать всё это нужно быстро, чётко, оперативно. Заранее расписав алгоритм действий и работая уверенно. Ведь лоза, как и всякое растение, любит «зелёную руку», то есть не сомневающегося в своих действиях садовода.

Выбор места для посадки

Выбор места размещения будущего виноградника особенно важен для средней полосы, где среднегодовая температура гораздо ниже, чем в южных регионах. Но у винограда, выращиваемого севернее Ростова и подобных ему городов есть преимущество – более длинный день, что особенно важно в первые годы роста куста, так обеспечиваются оптимальные условия для вегетации.

Если на участке есть строение с глухой стеной, обращённой на юг, идеальным вариантом будет окраска этой стены в белый цвет для лучшего свето- и теплоотражения, и устройство виноградной грядки в метре-полутора от неё. Это особенно актуально для регионов, расположенных севернее географической широты в 56⁰00′00′′, то есть выше по карте, чем Нижегородская область.

Так обеспечивается дополнительное тепло и защита от северных ветров.

Нарезка черенков для посадки

Как известно, та часть виноградной лозы, с которой сняли гроздья ягод, осенью безжалостно отсекается. На следующий год вырастут новые побеги, на которых появятся новые кисти винограда, так каждый год. Как раз осенью готовится посадочный материал из черенков.

Только, в отличие от весеннего черенкования, где используют зелёные побеги, осенью делают нарезку чубуков (так называют заготовки-черенки) из уже одеревеневших побегов. Для этого выбирают те отрезаемые отплодоносившие ветки лозы, где было больше всего урожая, с цветом коры – светло-коричневым и с диаметром веточек от 8 до 12 мм. Для заготовки берутся обычно средние части побегов, удаляются листья, если они ещё не опали и усы.

На всём протяжении чубука должно быть 3-4 почки. При сгибании черенок должен слегка потрескивать. Внизу черенка делаются продольные надрезы длиной 4-5 см. Необязательно, чтобы они делались острым ножом – они могут быть и рваными. После обработки этих надрезов сухим «Корневином» из этих мест появятся после высадки корешки.

Посадка черенков винограда

1. Перед посадкой нужно замочить чубуки на сутки в воде, а потом обработать мнут 5-6 в растворе медного купороса.

2. После этого подсушивают, в места надрезов внизу втирают «Корневин» начинают высадку. Делают её в канавке глубиной примерно в 40 см.

3. В местах рассаживания черенков подсыпается конусообразная кучка земли с перегноем, в которую и втыкается черенок, немного наклонно, вершинкой к югу.

4. Потом всё подсыпается остальной землёй так, чтобы наружу выглядывал только небольшой участок лозы.

5. Место посадки обильно поливается тёплой водой из расчёта 15-20 л на черенок. Интервалы между черенками – 25-30 см.

6. Дальше нужно обеспечить высаженные чубуки укрывным материалом, чтобы потом, уже по весне, пересадить укоренённые черешки в места их постоянного произрастания.

Посадка винограда осенью саженцами

Саженцы можно приобрести готовые, с уже пророщенными корешками и обработанным от вредителей. Только опытные садоводы, (да и неопытные тоже, но доверяющие только своим рукам) предпочитают произвести заготовку черешков весной, в течение лета вырастить из них посадочный материал с уже неплохо развитой корневой системой, а уже осенью, дополнительно обработав по всем правилам агротехники, высадить лозу в место её постоянного проживания.

1. Для этого выращенные в домашнем/огородном питомнике черешки осенью аккуратно вынимают из их «детсадика», где они пускали корешки и подрастали в течение лета, только так, чтобы не повредить корни.

2. Замачивают в воде (в процессе замачивания от корней отвалится вся неудалённая земля, а корни максимально сохранятся) на 12-24 часа.

На участке, где есть стенка, обращённая к югу, строится шпалера (решётчатая конструкция, к которой лоза будет крепиться, обвивая её цепляясь за неё листьями, отросткам и усами).

3. Вдоль неё выкапываются посадочные ямки глубиной до 60 см, на дно их подсыпается конус земли, обогащённой перегноем и минералами. В конусе делается ямка, куда высаживают саженец с корнями.

Ямки с конусами удобренной земли делаются за полтора-два месяца до высадки саженцев! Это нужно для того, чтобы всыпанные в землю удобрения приняли пригодный для усвоения вид, а органика окончательно перегнила.

4. Если почва песчаная, то посадочные ямки надо рыть ещё глубже. Если глинистая, тяжёлая – мельче. Но в любом случае приготовленная в яме почва будет сильно отличаться от окружающего грунта – удобрять его весь нет смысла, а в ямке – самое то! Такое устройство посадочных ям делается для того, чтобы в ближайшие 2-3 года у вас не было никаких проблем с внесение удобрений – вы создаёте своеобразную кладовую плодородной почвы, не нуждающейся в подкормке.

5. При выкапывании ямки нижний слой грунта можно смело выбросить подальше – он будет заменён плодородным, сделанным вами. Верхний слой оставляют валиком около ямки – он пойдёт на окончательную засыпку.

6. Перед высадкой саженцев нужно обрезать лишние корни. «Лишними» будут торчащие в разные стороны и слишком длинные. Непосредственно перед высадкой полезно обмакнуть корневую систему в смесь коровяка жидкой глины.

Читайте также:  Фото торта украшенного фруктами

Ямку в конусе земли нужно сделать максимально просторной, чтобы в неё уместились все корни, и ни один из них не был загнут вверх – такой корень отомрёт.

Если грунтовые воды на участке находятся близко к поверхности, на дно ямки, перед устройством конуса плодородной земли, предварительно насыпьте битого кирпича, щебня или керамзита, то есть создайте дренажный слой.

7. В ямку можно вставить полиэтиленовую трубку из сантехнического набора, диаметром 3-4 см. В такую трубку удобно заливать воду для поливки – она сразу поступает к корням. Правда, такой способ целесообразен только для плотных грунтов, в песчаных вода сама свободно распределится по границам ямки.

8. Расстояние между ямками – 2 – 2,5 метра. Не сажайте в одну ямку 2 саженца – они только будут угнетать друг друга, никакого двойного урожая не получится!

9. Перед осенними заморозками приготовьте укрывной материал – рубероид или плотный полиэтилен на каркасе, или заранее сколоченные щиты, обитые многослойным поликарбонатом.

Укрывать лозу первого года жизни нужно обязательно! Какая бы мягкая зима не была в вашем регионе и что бы ни обещали синоптики. Лоза, посаженная осенью, как правило, даёт урожай на год раньше, чем весенняя – если считать от даты высадки саженцев.

Видео о том, как посадить виноград черенками без корней в грунт

В видео показана небольшого размера посадочная ямка. Но обратите внимание на почву! Она мало того, что почти чернозёмная, но и предварительно удобренная по всей площади участка.

В таких условиях устраивать полноценный садок с дренажём и мощным плодородным слоем внизу недальновидно. Да и регион показа – юг России, где требования к посадочным ямкам не такие жёсткие, как севернее.

Зачатки корней перед посадкой не замачивают. Но замачивание целесообразно у покупного материала, когда не знаешь, какие манипуляции были проделаны (или не были проделаны, хотя и должны были!) с этими проросшими чубуками. А так садовод уверен в качестве черенков, потому что делал их сам.

Проращивание делалось в слое опилок, насыщенных растворами минералов и с разведённым «Корневином». Это позволит черенкам укорениться в земле с гарантией до наступления зимних холодов.

Обратите также внимание на интересное использование посеянного ячменя в лунку – он выступает в качестве сидерата, разрыхляющего землю у виноградной лозы. А потом срезанные стебли этого злака, уложенные тут же, неплохо удобрят почву живой, естественной и легко усваиваемой органикой.

Правила посадки винограда осенью в Подмосковье

Для выбора сроков посадки винограда осенью в Подмосковье надо сначала определиться с сортом лозы. И выбрать разновидность, легко переносящую условия вегетации в зоне рискованного земледелия. Кроме того, решают, для чего высаживается виноград, какая разновидность будет использована для высадки столовый сорт или винный? Потому что со столовыми сортами проще.

Это морозоустойчивые разновидности, неплохо переносящие даже понижение температуры до 30 градусов (правда, для этого нужно всё же делать укрытия для лоз):

Агат Донской, кроме того, относится к ранним сортам для посадки. Такие же по качествам сорта Алёшенькин и Александр, дающие ранний урожай.

Винные же сорта в условиях средней полосы не дадут марочных сортов вин. Максимум, на что они могут быть способны – лёгкое домашнее вино. Не «Рейнское». И даже не «Саперави» — хотя и вполне достойное по вкусу, если вы не сомелье.

Можно обратить внимание также на:

  • Кишмиш раннеспелый с весом грозди до полкилограмма и отлично хранящийся. Устойчив к болезням.

  • Денисовский. Это как раз винный сорт, вполне подходящий для создания вин в домашних условиях.

  • Амурский. Сладкий на вкус, морозостойкий и с хорошей урожайностью.

  • Русвен. Имеет грозди крупных ягод розового цвета, вызревает полностью за 110 дней.

Для осенней посадки выбирают время в середине или в первой декаде октября, после опадания листьев. Опавшие листья для винограда – это очень важно. Дело в том, что после покраснения или пожелтения листьев происходит обратный отток полезных веществ из листьев в стебли и корни – это одна из особенностей винограда.

Если обрезку лозы произвести раньше этого срока, тем самым садово обеднит срезаемые черенки полезным веществами, и зимовка перенесётся растением более тяжело. А это даст меньший процент выживаемости. Главное – выбрать время для посадки такое, чтобы до первых серьёзных заморозков саженец не успел пустить новые листья.

Выбор места посадки

На холмах, как в Рейнской области Германии или в Бургундии, виноград в Подмосковье не выращивают: и холмов таких нет, климат неподходящий. Лучшим вариантом для обустройства виноградника на такой широте будет сооружение защитных стенок от северных ветров, да ещё и со светоотражающим свойствами. Тогда полуденные лучи отразятся от такой стены и дополнительно подогреют лозу и созревающие ягоды.

Если же используемый рельеф местности предполагает высадку на склоне холмов, то выбирается только южная, в крайнем случае – юго-западная сторона. Тогда с неё будет вовремя сходить снег, а лоза успеет прогреться первым весенним теплом.

Обязательно выясняется глубина залегания грунтовых вод, притом эта глубина оценивается в период их самой высшей точки стояния. Если она близка к 60-70 см и выше – дренаж слоем как минимум 20 см обязателен!

Показатели кислотности не должны превышать 7, 0, лучше ниже. На известняках урожайность винограда низкая, а его развитие угнетается.

Почва для винограда в идеале выглядит так:

  • Глинистая или суглинистая почва;
  • Песок;
  • Дренаж (гравий, битый кирпич или керамзит);
  • Перегной.

На 1 кв. метр вокруг лозы перекапывают с землёй 0,5 кг древесной золы и 60 г суперфосфата. Саженцы для высадки берут однолетние, с достаточно сформированной корневой системой. Корешков оставляют 5-6 штук, с длиной саженца 50-60см его диаметром около 10 мм.

Как осуществляется посадка саженцев осенью в Подмосковье?

1. Срезается верхняя часть побега.

2. Основные корни подрезаются на 2 см, оставляя основную длину в 15 см.

3. Саженцы ставят в тёплую, комнатной температуры, воду на сутки.

4. Перед посадкой корни обмакиваются в смесь жидкой глины и коровяка (или любого другого насыщенного органического удобрения).

Высадка саженцев:

  • Выкапывают ямку размером по сторонам 90 х 90 глубиной около 50 см.
  • На дне сделать ещё одно углубление примерно 30 х 30 с глубиной около 30 см.
  • Высыпать туда ведро компоста и лопату древесной золы. Залить туда ведро воды.
  • Насыпать сверху холмик высотой около 35-40 см.
  • В нём сделать лунку всадить в неё, расправив корни, предварительно замоченные на сутки саженцы.

Нижняя почка на этом саженце должна быть укрыта землёй на 5-6 см.

  • Засыпать землёй, оставив только самую верхушку. Полить водой.
  • Кончик саженца накрыть пластиковой бутылкой с отрезанным горлышком.
  • Накрыть землю вокруг саженца чёрной полиэтиленовой плотной плёнкой.

Это позволит земле ещё лучше прогреваться и защитит от внезапных ранних заморозков, не предусмотренных синоптиками.

Эта методика подходит не только к одеревенелым осенним саженцам, но и для зелёных. С той разницей, что предварительно укореняют в отдельных ёмкостях. Полив саженцев осенью делается только в том случае, если две недели стоит сухая погода.

Если же были дожди, нужды в поливе не будет. Перед серьёзным морозами на грядку насыпают слой мульчи из соломы толщиной до 5 мм. А сверху стелят полиэтилен и насыпают дополнительно слой сухого торфа толщиной до 15 см. В этих условиях виноградная лоза с успехом перезимует, выжив даже в условиях самой холодной зимы.

Как правильно посадить виноград чубуками осенью?

Черенковый метод посадки славится среди садоводов как самый безопасный и малозатратный. Только нужно соблюдать некоторые агротехнические приёмы.

1. Выбор участка под виноградник нужно сделать ещё в начале лета, и ничего на нём не высаживать. Но ямки под будущую лозу приготовить заранее – как и удобрить их дно, чтобы питательные вещества перешли в фазу, удобную для усвоения.

2. Подготовить шпалеры, за которые в будущем будет держаться лоза, а также каркасы для укрытия на зиму.

3. Виноградная лоза должна быть хорошо проветриваемой, поэтому высаживайте чубуки подальше от стены деревьев кустарников. Ознакомьтесь с «розой ветров» данной местности – она подскажет ширину междурядий и расстояние между каждой лозой.

Важно! Выбирайте место для посадки с как можно более глубокими грунтовыми водами.

4. Для того, чтобы выбрать ветку для нарезки чубуков, смотрите, на каком отростке от главной лозы было больше всего ягод. Срезав её осенью, после уборки гроздьев и опадания листьев, именно из этой ветки нарезают чубуки.

5. На черенки пускают среднюю часть отплодоносившей срезаемой лозы.

5. Длина черенков должна быть 40-70 мм, диаметр до сантиметра, с 4-6 живым почками.

6. Инструмент для нарезания чубуков должен быть обеззаражен.

Читайте также:  Блок питания с индикацией напряжения и тока

7. Срезанные чубуки ставят на 2 суток в воду, а верхний срез залепляют разогретым парафином с садовым варом.

8. Затем черенки подсушивают, над нижним косым срезом делают несколько продольных царапин на коре, втирают в них «Корневин» и снова ставят в воду на 1 сутки.

9. Если черенок садится вертикально – у него оставляют корешки только на первой узле. Если наклонно вершиной к югу – все корни.

10. При опускании температуры ниже нуля градусов черенки прикрывают опилками, а сверху делают горку, полностью закрыв верхушку. Можно также прикрыть ещё полиэтиленом, придавив чем-нибудь тяжёлым сверху.

11. За последние дни с осенним теплом саженцы в таких условиях гарантированно укоренятся, а весной, по мере наступления повышения температуры воздуха и грунта, бурно продолжат рост. Главное, вовремя убрать защитные слои, чтобы корни и кожица побегов не опрела.

Теперь вы знаете основные принципы и правила посадки винограда в осеннее время. Надеюсь, что статья поможет вам в проведении данных процедур. А если вопросы все же остались, то не стесняйтесь спрашивать в комментариях. Спасибо за внимание. И удачных вам посадок!

Многие начинающие виноградари предпочитают весеннюю посадку культуры, поскольку она гарантирует приживаемость саженца и исключает его вымерзание зимой. Однако опытные садоводы советуют проводить посадку винограда осенью. Проблема вымерзания легко решается организацией укрытий, поэтому не является существенным препятствием для осенней процедуры. При соблюдении рекомендаций по срокам и технологии посадки растение успешно укореняется и рано весной начинает вегетацию.

Посадка винограда осенью: преимущества и недостатки

Правильная посадка винограда обеспечит садовода богатым урожаем

Высаживать виноград в открытый грунт можно в любое тёплое время года. Большинство садоводов предпочитают делать это весной, чтобы за вегетативный сезон саженцы успели хорошо укорениться и подготовиться к зимовке.

Однако осенняя посадка обладает рядом существенных преимуществ:

  • Плодоносящие почки в это время года впадают в состояние покоя, поэтому саженцы направляют всю энергию на формирование корневой системы. Впоследствии это положительно влияет на урожайность лозы.
  • После выхода из зимней спячки посаженные осенью экземпляры получают множество питательных веществ и влаги, поэтому начинают активно расти.
  • На рынке богатый выбор посадочного материала по ценам, гораздо более низким, чем весной.
  • При соблюдении технологии посадки и тщательном укрытии саженцы благополучно зимуют, развивая сильный иммунитет. Закалённые морозами растения приобретают устойчивость к характерным для культуры заболеваниям.

Недостаток у осенней посадки один — риск внезапного наступления морозов, вопреки прогнозам погоды.

Сроки осенней посадки

При выборе даты посадки винограда важно учесть климат региона

При выборе сроков посадки винограда стоит обязательно учитывать климатические особенности региона. Время рассчитывают таким образом, чтобы до наступления первых заморозков оставалось 1–1,5 месяца: этого будет достаточно для адаптации саженца в почве. Оптимальные показатели температуры воздуха — + 15…16 °C днём, + 5…6 °C ночью.

Сроки проведения работ по регионам: таблица

Регион Рекомендуемые сроки
Юг: Крым, Кубань С середины октября до начала ноября
Подмосковье, Средняя полоса С начала до середины октября
Ленинградская область Конец августа и первая декада сентября
Сибирь и Урал Первая половина сентября

Подготовка

Виноград не только даёт много урожая, но и украшает сад и огород

Одно из важных преимуществ посадки осенью — возможность обдуманно выбрать участок и подготовить его к процедуре.

Выбор места и подготовка почвы

Чтобы вырастить хороший виноград, важно правильно его разместить на участке

Правильное расположение винограда на участке — одно из основных условий получения высоких урожаев. Оптимальный выбор — южная сторона дома, забора или хозпостройки. При таком расположении лоза будет освещена весь день, и ей не повредят холодные ветра. Нельзя сажать теплолюбивую культуру в низинах или оврагах, поскольку там температура в ночные часы опускается ниже всего.

Почва винограду необходима рыхлая и питательная. Идеально подходит чернозём и суглинок. Нельзя высаживать лозу в плотный, глинистый грунт. Особенно опасно расположение на участке грунтовых вод выше 1,5 м от корней.

Даже качественную, рыхлую почву необходимо улучшить внесением органики и минеральных удобрений. Если почва кислая, добавляют известь или доломитовую муку. В торфяные грунты вносят речной песок — 2 ведра на квадратный метр.

Выбор и подготовка посадочного материала

Вегетативное размножение винограда ускоряет процесс получения новой виноградной лозы по сравнению с высадкой семян

Получить новый экземпляр растения можно из приобретённого или самостоятельно выращенного саженца. Качественный посадочный материал обладает следующими признаками:

  • Возраст саженца — 1 год: более взрослые экземпляры переносят пересадку очень болезненно.
  • Побег длиной от 20 см и толщиной от 5 мм зелёного цвета на срезе. Без повреждений и признаков болезни.
  • Хорошо развитые, гибкие, белые на срезе корни в количестве не менее 3 штук.
  • Развитые почки в количестве от 4 штук.
  • Зелёные, без признаков увядания, скручивания и повреждений увядания листья.

Важно! Покупать саженец можно не ранее, чем за 2–3 дня до посадки. Длительное пребывание корней на воздухе приводит к пересушиванию и негативно влияет на последующее развитие.

Перед посадкой у саженца отсекают макушку и удаляют подсохшие или повреждённые корешки. Затем обхватывают корни непосредственно под точкой роста и удаляют все торчащие из-под ладони снизу части. Длина корней после обрезки должна быть не более 15 см.

Этот приём способствует разветвлению корней и предупреждает их заломы при посадке. После обрезки саженец замачивают на 24 часа в чистой воде, затем в растворе стимулятора корнеобразования («Циркон», «Корневин», «Гетероауксин»).

Инструкции по посадке

Важно сажать виноград достаточно глубоко, чтобы защитить его от морозов

Получить новый экземпляр виноградной лозы можно посадкой саженца, укоренением черенка или чубука.

Саженцами

Такой способ посадки требует подготовки ямы заранее

Первый этап посадки винограда осенью саженцами — подготовка ямы диаметром и глубиной 80 см:

  1. Сначала снимают плодородный слой высотой 40 см, затем нижний. Почву раскладывают в разные стороны.
  2. На дно ямы укладывают дренаж: битый кирпич, керамзит.
  3. Из почвы верхнего слоя готовят питательную смесь, примешивая к ней следующие компоненты:
    • 3 ведра перегноя или компоста;
    • 150 г калийной соли;
    • 250 г суперфосфата;
    • 2 кг древесной золы.
    • Смесью заполняют треть ямы и выливают ведро воды, чтобы почва осела.

    Непосредственно к посадке приступают через 2–3 недели:

    1. В центр ямы устанавливают кол для будущей подвязки побега. Рядом с ним насыпают горку питательной смеси.
    2. На горку почвы устанавливают подготовленный саженец. Корни располагают по краям под углом 45 градусов: такое положение предотвратит их загибы вверх.
    3. Яму постепенно заполняют почвой, уплотняя каждый слой. Корневая шейка саженца должна расположиться вровень с поверхностью.
    4. После посадки растение обильно поливают, поверхность мульчируют торфом, перегноем или просто сухой почвой.

    Черенками

    Черенки нужно готовить во время летней обрезки винограда

    Черенок – это часть лозы, которую нарезают на разное количество почек. Такой посадочный материал в изобилии остаётся после летней обрезки. Как правило, выбирают наиболее развитый побег и срезают с него верхнюю часть с 3–4 развитыми почками. Последовательность высадки:

    1. Выкапывают траншею высотой 25–30 см.
    2. На дно насыпают слой перегноя, сверху немного питательного грунта.
    3. Черенки располагают на расстоянии 15–20 см друг от друга с наклоном на юг. В почву заглубляют 2 почки, остальные оставляют над поверхностью.
    4. Поливают траншею тёплой водой.
    5. Черенки накрывают пластиковыми бутылками или плёнкой на предварительно установленных дугах. Такое утепление поможет поддержать оптимальную влажность и температуру для быстрого укоренения заготовок.

    Чубуками

    Лучше выбирать ровные чубуки, чтобы они не занимали много места

    Чубуки — небольшие отрезки лозы с несколькими развитыми почками. Перед посадкой в открытый грунт их предварительно проращивают в помещении или теплице при температуре +24…26 o C:

    1. Срезанные чубуки на 3–4 часа помещают в слабый раствор марганцовки. Затем промывают и просушивают.
    2. Подрезают верхнюю и нижнюю часть на 1–2 см и помещают чубуки в раствор стимулятора корнеобразования («Корневин», «Циркон») на 2–3 дня.
    3. Последний этап проращивания — установка в чистую воду.
    4. В открытый грунт чубуки высаживают после отрастания на них корешков длиной 5–7 см. Технология аналогична посадке черенков.

    Уход за посаженным виноградом до зимы

    Важно ухаживать за посаженным виноградом до наступления зимы и утеплить его, чтобы защитить от заморозков

    Уход за саженцами и черенками состоит из поливов и рыхления почвы. Подкормки молодым растениям не нужны.

    При наступлении стойкого похолодания поверхность под посадками мульчируют сухой травой, сеном, опилками, перегноем. Высота слоя 10–15 см.

    В преддверии заморозков виноградник укрывают агроволокном, размещая его на установленные каркасы. Один из вариантов укрытий — установка домиком рубероида. Такой вариант утепления надёжно защитит виноград от стужи и предотвратит поломки побегов.

    При соблюдении технологии посадки и правильном укрытии молодые растения успешно перезимуют и весной начнут активную вегетацию. Саженцы-однолетки дадут первый урожай уже через 2 года.

    Оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *