Крыша из профлиста своими руками двухскатная

Содержание:

Современные частные дома могут иметь крыши различной формы. Но наиболее популярной остается самая простая разновидность кровли – двускатная, состоящая из двух соединенных сверху скатов. Конструкция надежная, экономичная, да и внешний вид ее никогда не выйдет из моды, как классика архитектуры. А покрыть такую крышу можно любым материалом, без ограничений.

И довольно часто домовладельцы, решив следовать принципам надежности и экономичности, выбирают для этого профнастил. Этот выбор идеален по соотношению цена-качество: если дом будет завершать двускатная крыша, профнастил прослужит на ней не менее 30 лет, несмотря на небольшую стоимость (по сравнению с другими современными покрытиями).

Успех симбиоза двускатной кровли с профнастилом обусловлен также возможностью соорудить ее своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Конечно, при этом нужно досконально изучить все особенности конструкции, а также последовательность монтажа ее элементов.

Содержание

Принцип устройства двускатной кровли под профлист

На что похожа двускатная крыша? Пожалуй, на элемент карточного домика, который собран из двух плоскостей, сверху опирающихся друг на друга, а снизу – на основную опору. В контексте крыши плоскости «домика» являются скатами. Как правило, их размеры одинаковы, как и угол наклона к наружным стенам здания. В этом случае конек визуально делит перекрытие дома пополам.

Существует и другое дизайнерское решение – несимметричная двускатная кровля. Со стороны фронтона такая кровля уже не представляет собой равнобедренный треугольник – углы наклона скатов разные. А линия конька смещена к одной наружной стене.

В любом случае, конструкция двускатной кровли остается неизменной. Несущим каркасом для нее являются стропила, которые могут быть висячими или наслонными. Висячая система стропил опирается только на внешние стены, а наслонная – еще и на внутреннюю перегородку. По степени надежности, предпочтительным является вариант с наслонными стропилами.

Между стропил укладывают так называемый «кровельный пирог», начинка которого зависит от того, будет чердак жилым (отапливаемым) или нет. Жилой теплый чердак потребует утепления кровли. Если же чердак предполагается оставить холодным (нежилым), то утепляют не кровлю, а перекрытие под чердаком (потолок жилого помещения).

Традиционные слои кровельного пирога под покрытие профлистом:

  • Пароизоляция – пленка, полностью блокирующая влагу в любом ее проявлении. Главная задача: не допустить попадание теплого пара, поднимающегося вверх из теплого помещения, в утеплитель. Паробарьер закладывается под слой теплоизоляции, то есть нашивается на стропила со стороны помещения и является первым слоем кровельного пирога. Используется только при наличии утеплителя, при обустройстве жилого чердака (мансарды).
  • Утеплитель – теплоизоляционный материал, предотвращающий утечки тепла из жилого помещения в холодный период года. Летом утеплитель, наоборот, не позволяет помещению перегреваться. Иными словами, роль утеплителя сводится к блокированию миграции тепла в любом направлении. Для двускатной крыши в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которую устанавливают между стропил враспор.
  • Гидроизоляция – пленка или мембрана, пропускающая пар, но не пропускающая воду. Применяется для исключения протечек атмосферной влаги и скопления конденсата в утеплителе (при его наличии) либо на потолке чердака. Гидробарьер укладывается поверх стропил и является завершающим слоем кровельного пирога. Является обязательным элементом кровли, независимо от присутствия теплоизолятора.

Утепленная двухскатная крыша из профнастила требует присутствия в кровельном пироге всех трех слоев. Холодная – только гидроизоляции.

Сверху на стропила (по гидроизоляции) набиваются контробрешетка и обрешетка. Контробрешетка служит для формирования вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и профлистом, иначе говоря – для проветривания.

Изготавливается контробрешетка из брусков, набиваемых по стропилам, вдоль их. Что касается обрешетки, то она уже монтируется поперек стропил. Для профлиста обычно используется разреженная обрешетка из досок или брусьев. Если используемый профлист слишком тонкий, выполняется сплошная обрешетка из собранных вплотную досок, реже – из фанеры или ОСП.

И завершающий этап – на обрешетку монтируются листы профнастила. В идеале, их длина должна быть не меньше длины ската. Это поможет избежать образования в покрытии поперечных швов и, соответственно, повысит герметичность и надежность кровли. Если же листы имеют меньшие параметры, то их укладка выполняется рядами, начиная снизу.

Какой профлист использовать для кровли?

Профнастил – материал универсальный. Его используют в строительстве совершенно для разных целей – и для покрытия крыш, и для устройства заборов, и даже для облицовки фасадов. Нас же интересуют сейчас те виды профнастила, которые можно использовать для крыш.

Существует три типа профнастила – стеновой (С), универсальный (НС) и несущий (Н). Несущий профнастил изначально позиционируется, как кровельный, а НС – как кровельно-стеновой. Но не все так просто. На самом деле в качестве кровельного материала можно использовать все три типа – все зависит от параметров конструкции крыши.

Для начала необходимо сориентироваться в маркировке. В ней присутствует буквенное обозначение типа. К примеру, марка С-18 обозначает стеновой профлист. Цифра, стоящая рядом с буквой, – это высота профиля (волны) в мм. То есть в данном случае, высота волны – 18 мм.

Для крыш небольших строений, если стропила выставлены с небольшим шагом, для покрытия допускается использовать стеновые профлисты марок С-18, С-21, С-22. Их прочность сравнительно невелика, но для кровли, испытывающей небольшие нагрузки, вполне достаточна

В других случаях предпочтение стоит отдать профнастилу марок НС и Н. Для крупных построек наиболее оптимальным вариантом станут листы НС-35, Н-60, вдоль полок которых прокатаны ребра жесткости – канавки. Эта особенность увеличивает прочность материала и его способность воспринимать большие нагрузки.

Устройство несущего каркаса (стропильной системы)

Стропильную систему можно смело назвать каркасом кровли, на котором удерживаются все остальные ее элементы. Угол, который образуют стропила с внешними стенами постройки, – один из важнейших характеристик этого каркаса. Рекомендуемые углы (по СНиП) наклона скатов под обшивку профлистом составляют 15-20°. Впрочем, эксперименты с повышением крутизны никто не отменял! А вот снижать уклон можно только до 8° – для хозяйственных и промышленных строений и до 10° – для жилых домов. Более пологая крыша из профлиста будет протекать. А зимой, возможно, станет жертвой снеговых нагрузок.

Еще одной особенностью профлиста, как кровельного материала, является его небольшой вес. Это огромный плюс, позволяющий отказаться от массивной стропильной системы. И, в первую очередь, от размещения стропил с частым шагом. Расстояние между стропильными ногами, практикующееся при обшивке профлистом, составляет 0,6 – 0,9 м.

Читайте также:  Блендер с венчиком и измельчителем

Стропила, как правило, вырезают из бруса сечением 50х100 мм или 50х150 мм. Более крупный брус (например, 100х200 мм) целесообразно использовать при сооружении утепленной кровли – для возможности установки в межстропильное пространство слоя теплоизоляции.

Стропила выставляют на опору – мауэрлат, который представляет собой деревянную обвязку из бруса, закрепленную по верху периметра внешних стен постройки. В деревянных домах мауэрлатом становится верхний венец сруба или брус верхней обвязки.

Закладка кровельного пирога

После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард – не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей. Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Между гидроизоляционной пленкой и профлистом обязательно формируют вентиляционную камеру, необходимую для удаления проникшего водяного пара, снижения температуры под профлистом и удаление конденсата. Высота вентиляционной камеры должна быть около 50 мм. Поэтому, чтобы соорудить такой зазор достаточно набить вдоль стропил контробрешетку – бруски, сечением 50х50 мм.

Контробрешетка является каркасом, на который крепятся элементы обрешетки. В зависимости от уклона скатов и марки профлиста, обрешетку под него делают разреженной или сплошной.

Разреженная обрешетка – чаще встречающийся вариант. Формируют ее из брусков (сечением 30х50 мм, 50х50 мм) или досок (сечением 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатериал монтируют поперек стропил, вдоль конька и свесов. Шаг обрешетки зависит от марки профлиста. Чем ниже марка, тем меньше рекомендуемое расстояние между решетинами. Например, под профлист НС 10 максимальный шаг обрешетки составляет 300 мм, а под профлист НС 35 – от 500 мм до 1000 мм.

Под тонкий профнастил стеновых марок, а также при небольшом уклоне скатов кровли, рекомендуется сооружать сплошную обрешетку. Чаще всего ее набивают из досок сечением 30х100 мм или 40х100 мм.

Обшивка обрешетки профлистом

Укладывают листы профнастила всегда снизу вверх. Такой подход позволяет не создавать открытые для влаги щели между листами. Если укладку вести в обратном направлении (сверху вниз), то крыша даст течь во время первого же дождя.

Направление укладки также задает преобладающее направление ветра. Монтаж ведется навстречу этому направлению. К примеру, если чаще всего ветер дует слева (от ската), то вести укладку листов следует справа налево.

Начинается монтаж с раскладывания листов от нижнего угла, с выравниванием вдоль карниза. Величина перехлеста между соседними листами зависит от марки профлиста и уклона кровли. Для низкопрофильных листов (высота профиля 10 мм и меньше) рекомендуется соблюдать перехлест в 2 волны, особенно при уклоне кровле менее 15°. В остальных случаях выполняют нахлест в 1 волну.

Если длина ската больше длины профлиста, монтаж выполняется в несколько рядов. Листы последующего ряда накладываются на предыдущий, образуя перехлест, размер которого в первую очередь, зависит от крутизны крыши – чем меньше уклон, тем больше ширина перехлеста и наоборот. Соблюдаются такие нормы:

  • уклон до 15° – перехлест не менее 200 мм;
  • уклон 15° – 30° – перехлест 150-200 мм;
  • уклон более 30° – перехлест 100-150 мм.

Для крепления профнастила применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой. Их вкручивают в прогиб волны, в местах соприкосновения профлиста с брусками обрешетки.

В местах горизонтальных перехлестов соседних рядов саморезы вкручивают в каждый прогиб гофры. В центральных частях листа – в каждый второй прогиб волны, в шахматном порядке. При вертикальном перехлесте (на 1-2 волны) крепление выполняют в гребень волны.

Специфика выбора кровельного профнастила, а также его монтажа отражена в видео-ролике:

Двускатная крыша из профнастила – простейший вариант кровельной конструкции. А потому и один из самых надежных! Возможно, он станет лучшим решением для вас, если вы решили построить крышу своими руками.

Введение

Кровли строений бывают разнообразными, однако, их можно разделить на две большие группы:

Скатный настил имеет определенный угол наклона по отношению к стеновым перегородкам и несущим плоскостям, поэтому талая вода и снег не задерживаются на поверхности.

Виды двускатной кровли из профнастила:

  1. Несимметричная двускатная кровля. Один угол наклона ската отличается от другого, прямые линии конька идут со смещением к выбранной наружной стене.
  2. Ассиметричная из профнастила. Скаты в периметре конька часто не соединены между собой. Стропильная система опирается на перегородку, сконструированную на перекрытии строения. Данная кровля актуальна в том случае, когда дом имеет целый ряд характерных выступов.
  3. Классический вариант крыши. «Двускатка» простая в сооружении, надежная конструкция в течение длительного времени не требует эксплуатационных затрат. Подкровельное пространство настолько получается просторным, что можно создать жилое помещение. Через «слуховой проем» во фронтоне получается естественное освещение мансарды.

Несимметричная двускатная крыша из профнастила

Ассиметричная двускатная крыша из профнастила

Классическая двускатная крыша из профнастила

Плюсы конструкции двускатных крыш

Двускатная крыша имеет целый ряд преимуществ:

в дождливый период вода беспрепятственно стекает по скатам, поэтому крыша реже протекает;

  • для ее создания требуется меньше строительного материала, что не так бьет по карману;
  • при желании обустраивается полезное внутреннее помещение;
  • строительные мероприятия осуществляются самостоятельно.

Монтаж крыши из профнастила

Виды профнастила

Существует несколько разновидностей профилированного стального листа, которые различаются с учетом технических характеристик и спектром применения.

Маркировка профнастила для кровли и стен

В начале наименования марки гофры имеется буквенное изображение в четырех вариантах. К примеру, Н-несущий самый прочный строительный материал, который обладает большой высотой волн и толщиной стали. Чтобы увеличить прочность изделия, в центре волны сконструирована дополнительная бороздка.

Читайте также:  Пружины для обратных клапанов

НС- несуще-стеновой настил отличается средней жесткостью и приемлемой ценой. Материал применяется для обшивки стеновых перегородок, для создания каркаса под опалубки.

С-стеновой вариант характерен особой изящностью благодаря небольшой высоте и ширине волны.

Обозначение профилированного листа, вид профиля, размеры, мм

Ширина и высота профиля

От этих показателей зависит многое: способность выдерживать физическую нагрузку на поверхность. Благодаря ребрам жесткости, гофра выдержит сильный ветер, либо в качестве кровельного настила большой вес снега. Ширина и высота волн варьируют в зависимости от марки изделия (см. табл. выше).

Толщина стали

Важная характеристика профиля, от которой зависят технические показатели. Толщина материала может достигать 1,0 мм. (см. табл. выше).

Защитно-декоративное покрытие

Поверхность создается производителем с напылением полимерных красок либо без него. Защитный слой имеет множество оттенков.

Этапы возведения двускатной крыши из профнастила:

  • создание стропильного механизма;
  • стяжка, гидроизоляция;
  • обрешетка, контробрешетка;
  • монтаж кровельного настила.

Укладка двускатной крыши из профнастила

Специфика металлической кровли

Металлическая кровля разнообразна. Каждый тип материала предназначается для кровли с определенным углом ската. Из-за своей негерметичности металлочерепица подходит для крутых крыш. В более пологих конструкциях подойдет профнастил.

Сечение стропильного «скелета» уменьшается на 25 %, так как вес металла небольшой.

Замена кровельного настила на более тяжелый вариант, осуществляется только при содействии опытного специалиста.

При конструировании следует применять качественную подкровельную мембрану (способна выдержать большие перепады температур), так как железо на открытом солнце сильно нагревается.

Плоские стальные листы укладываются на фанеру со специальной термопленкой, которая убирает конденсат. Ткань также придаст крыше шумоизоляционные свойства, в противном случае во время дождя будет слышен грохот.

Только металлочерепица крепится к металлопрофилю, все остальные покрытия фиксируются к сконструированной обрешетке.

Оцинкованные стальные листы практически всегда покрываются защитным слоем краски, чтобы придать изделию красоты и прочности.

Сооружение стропильной системы двускатной кровли из профнастила

При помощи соснового бруса десятисантиметрового сечения монтируются нижние балки стропильной рамы. На крайние точки укладываются куски рубероида. Затем при помощи отвеса определяется центральная часть, где монтируются вертикальные стойки. Фрагменты крепятся вряд. Межстоечный шаг составляет не более двух метров.

Брусья равного сечения укладываются на верхний торец стойки. После того, как произведены все расчеты, брус фиксируется и обивается снаружи доской, а изнутри фанерным листом. Образовавшееся пространство заделывается утеплителем.

После монтажа стоек приступают к сооружению мауэрлата, который служит основой для подстропильных ног. Мауэрлат укрепит, выровняет стропильный механизм. Под брусья обязательно укладывается изолирующий материал, чтобы не было капиллярного подсоса.

Максимально ровная обрезная доска стает основой для создания стропил. Каждая балка укладывается с шагом 1 м.

В заключительном этапе готовый стропильный механизм вместе с мауэрлатом притягиваются к стенам при помощи анкерных болтов. Также необходимо позаботиться о создании кобылок, которые в последствие зашиваются понравившимся материалом. Благодаря свесу снег и ветер не попадут в чердачное пространство.

Стропильная система двускатной крыши из профнастила

Стропильные конструкции под профнастил

Нет существенных различий в создании стропильного «скелета». Есть разница в размере стропилин, между которыми может укладываться теплоизоляционный слой.

Таблица расчета длины стропил двускатной кровли из профнастила

Утепленный брусовый каркас держит вес утеплителя, собственный вес, двойную обрешетку, внутреннюю обработку потолка, время от времени слой снега на крыше.

Стропильный каркас холодной крыши несет такой же груз. Исключение составляет теплоизоляция, обрешетка под пароизоляцию.

Шаг установки стропилин двускатной крыши из профнастила

Производитель профнастила рекомендует делать межстропилиновый шаг не более девяноста сантиметров, в отдельных случаях чуть более метра. Выбор шага зависит от особенностей обустраиваемой коробки.

Обрешетка для укладки профлиста на двускатную крышу

К стропильному механизму крепится обрешетка, на финише укладывается наружный облицовочный материал.

Существует три вида обрешетки:

  • сплошная. Сплошной настил имеет миллиметровые зазоры, чтобы компенсировать температурное расширение;
  • разреженная. Монтируется параллельно свесам и коньку. Вдоль кобылок, конька и ендовых впадин идет сплошная обрешетка;
  • двойная. Поверх разреженной под определенным углом конструируется дощатая контробрешетка. На конфигурацию настила влияет несколько факторов.

Таблица шага обрешетки под профнастил

Утепление двускатной кровли из профнастила

Жилое подкровельное помещение требует утепления. Если планируется сделать холодный чердак, то утепляется только потолок.

Традиционный слой кровельного «пирога» для теплой крыши:

  • пароизоляционная мембрана;
  • утеплитель;
  • гидроизоляционный слой.

Холодной кровле необходима только гидроизоляция.

Укладка кровельного материала

Способы крепления профилированного настила

Крепление кровли должно иметь «усиленную форму» из-за чрезмерной нагрузки.

Профнастил легкий по весу, поэтому металлопрофиль крепиться к кровельному «пирогу» довольно просто.

Основные правила укладки:

  1. В зависимости от уклона крыши и размеров строительного материала учитывается нахлест.
  2. Самым надежным креплением является кровельный саморез с прорезиненной шайбой, который вкручивается шуруповертом.
  3. Крепеж к гофре осуществляется v-образным способом.
  4. Саморез заходит всегда в нижний периметр волны.
  5. Если слишком сильно зафиксировать саморез, шайба растрескается, что повлечет за собой разгерметизацию стыка.

Инструменты, которые понадобятся для укладки кровли:

  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • болгарка либо ручная машинка для резки металла;
  • молоток;
  • строительный карандаш.

Вывод

Таким образом, оптимальным вариантом кровли для любой постройки является двускатная крыша из профнастила.

Двускатная крыша – одна из самых популярных конструкций крыш, потому что она удобна и функциональна.

Стропильная система двускатной крыши не требует каких-либо серьезных расчетов и выполнения сложных монтажных работ.

Профнастил – это металлические листы, гофрированные для придания материалу жесткости. Двускатной крыше с этим кровельным покрытием не страшна непогода: снег и дождь не накапливаются на ее скатах.

Профнастил легко и быстро устанавливается, прекрасно выглядит.

Виды и марки профнастила

Виды профнастила указываются в его марке, поэтому нужно знать по каким принципам его классифицируют.

  1. По назначению:
    • Стеновой – С. Имеет малую толщину и высоту гофры;
    • Кровельный (несуще-стеновой) – НС. Универсальный. Средние показатели (толщина, высота и количество бороздок);
    • Несущий – Н. Самый прочный из всех (большая толщина, высота гофры, большое количество бороздок).

    Это разделение весьма условно, так как один и тот профиль может использоваться для разных целей. Например, некоторые марки стенового профнастила успешно применяют для кровли крыш.

  2. По материалу:
    • Тонкий лист из проката с цинковым покрытием;
    • Тонкий лист из проката с алюмоцинковым покрытием;
    • Тонкий лист из алюминированного проката;
    • Прокат с алюмокремниевым покрытием.
    • По типу полимерного покрытия:
      • Покрытие отсутствует;
      • Поливинилхлорид (пластизол);
      • Полиуретан (пурал);
      • Полиэстер;
      • Акрил;
      • Полиэфирная эмаль.
      • Структура профилированного листа.

        Популярные марки профнастила:

        • Н-60. Толщина – от 0,5 до 0,9 мм. Вес – 5 килограммов на квадратный метр. Высота гофры – 60 мм.
        • Н-75. Толщина – от 0,7 до 1 мм. Вес – от 9 до 12 килограммов на квадратный метр. Высота гофры – 75 мм.
        • Н-114. Толщина – от 0,7 до 1,2 мм. Вес – от 10 до 14,5 килограммов на квадратный метр. Высота гофры – 114 мм. Считается самым мощным из всех, имеет дополнительные усиливающие бороздки.
        • Н-153. Евростандарт. Толщина – от 0,7 до 1,5 мм. Вес – от 10 до 21,5 килограммов на квадратный метр. Высота гофры – 153 мм.
        • Н-158. Толщина – от 0,7 до 1,7 мм. Вес – от 10 до 25 килограммов на квадратный метр. Высота гофры – 158 мм. Самый прочный и жесткий из всех.
        Читайте также:  Когда отмечается день пограничника

        Все перечисленные марки профнастила прекрасно подойдут для кровли.

        На что обратить внимание при выборе профнастила:

        • толщина;
        • вес;
        • высота волны;
        • тип покрытия;
        • производитель;
        • марка.

        Преимущества и недостатки

        Профнастил стал одним из самых используемых материалов в строительстве за последние годы. У данного вида кровельного покрытия немало плюсов:

        • длительная эксплуатация;
        • экономичность;
        • простота монтажа;
        • высокая прочность;
        • универсальность материала;
        • неприхотливость;
        • неповрежденные листы не подвержены коррозии;
        • экологичность;
        • эстетичность;
        • широкая цветовая гамма.

        Есть у профнастила и минусы:

        • как и любое другое металлическое кровельное покрытие, профнастил издает много шума во время дождя;
        • Под воздействием солнечных лучей нагревается;
        • При наличии порезов и дыр подвержен быстрому распространению коррозии;
        • Неправильный монтаж может повлиять на герметичность кровли.

        О технологии производства и технических характеристиках клееного бруса можно узнать здесь.

        Материалы и инструменты

        Материалы, которые необходимы для монтажа кровли из профнастила:

        • листы профнастила;
        • саморезы с резиновыми уплотнителями в цвет профнастила (размеры: 4,8 × 35, 4,8 × 60, 4,8 × 80 мм);
        • герметик (в цвет листов или прозрачный);
        • доски для обрешетки;
        • пленка для пароизоляции;
        • строительный степлер (для крепления пленки).

        Иногда между обрешеткой и профилем укладывается уплотнитель. Он снижает уровень шума от осадков, немного повышает теплоизоляцию, продлевает срок эксплуатации. Также уплотнитель уменьшает зазоры между листами.

        Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

        • карандаш, маркер, рулетка;
        • уровень, веревка;
        • ножницы по металлу, ножовка;
        • электрический лобзик;
        • отвертка или шурупуверт;
        • дрель;
        • молоток;
        • строительный пистолет;
        • клещи «Гофра».

        Монтаж профнастила

        Для начала проводятся контрольные замеры обоих скатов крыши. Все отклонения фиксируются.

        Уровнем проверяется горизонтальность конька и карнизов. Измеряя диагональ, можно узнать плоскостность и прямоугольность скатов.

        Аварийные участки стропильной системы, выявленные на этой стадии, ремонтируются.

        Зазоры и дефекты размером до 10 см легко закрываются дополнительными частями профнастила.

        Гидроизоляция

        Поверх стропильной системы укладывается гидроизоляционный слой, не доходя до конька около 10 сантиметров. Материал для гидроизоляции должен хорошо защищать слой утеплителя от внешних воздействий, быть высокопрочным, эластичным и водонепроницаемым. Часто для этого используют рубероид, конденсатную пленку, гидростеклоизол, супердиффузионные мембраны, пергамин.

        Монтируется гидроизоляция при помощи мастики или водостойкого клея. В этом слое необходимо предусмотреть несколько отверстий для вентиляции кровельного «пирога».

        Устройство обрешетки

        Для обрешетки используют доски шириной не менее 20 см и толщиной от 2 см, располагая их от края карниза к коньку крыши.
        Следует учитывать, что при укладке профнастила на кровлю листы нахлестываются друг на друга. Шаг обрешетки и величина нахлеста зависит от угла наклона ската и от марки профнастила, так как несущая способность у него разная.

        У конька между досок делается два зазора с обеих сторон ската – для вентиляции. Если нужно, устанавливаются дополнительные доски обрешетки (сплошным настилом) для водостока, ендовы, под разжелобками и прикрепляется карниз, планка карниза и желоб для стока при помощи саморезов.

        Величина свеса зависит от высоты гофры: чем больше высота, тем больше свес.

        Укладка листов профнастила

        Профлисты прикрепляются к обрешетке при помощи саморезов, которые вкручиваются в нижнюю волну. Каждый лист крепится 7–8 саморезами.

        На двускатной крыше укладку профнастила нужно начинать с любого из торцов (по линии карниза).

        Первый лист профнастила ровняется по карнизу и крепится саморезами сверху (на расстоянии 35–40 см от карниза).

        Все остальные листы ряда крепятся саморезами по большей стороне друг к другу и к обрешетке.

        Второй ряд выравнивается по первому ряду, накладывается в нахлест и также скрепляется между собой. Таким образом укладываются все ряды профнастила, не доходя до конька 5–7 см.

        Саморезы для крепления листов вкручиваются в шахматном порядке для обеспечения большей прочности соединения. Расстояние между ними составляет около 1 метра. По краю фронтона саморезы располагаются на расстоянии 0,5 метра друг от друга.

        Установка коньковых элементов

        Конек приворачивается саморезами по верхней части гофры через 35–40 см. Внешнюю часть конькового элемента закрывают специальные заглушки. В заключении торцы закрываются ветровой планкой с помощью саморезов (шаг – 0,5 м).

        Установка ендовы

        Если на крыше предусмотрено слуховое окно, то требуется установить ендову. Под нее делается сплошная обрешетка. Сверху устанавливается гидроизоляция (любой материал для изоляции, чаще всего пленка). Саморезами крепится нижняя ендова (пластинка, имеющая в середине прямой угол).
        Если требуется установка ендовы из нескольких частей, укладка производится снизу вверх. Части должны иметь небольшой нахлест. Места стыков следует обработать прозрачным (или цвета профнастила) герметиком.
        Верхняя ендова делается из профнастила.


        Листы легко подрезаются при помощи ножниц по металлу. Для этого нужно провести разметку карандашом или маркером. Разрез проводится на ровной поверхности. Для дополнительной прочности кровельного пирога можно укладывать обрешетку на промежуточный обрешеточный слой.

        Теплоизоляция

        Теплоизоляционный слой одновременно выступает и звукоизоляционным. Степень утепления кровельного пирога зависит от назначения крыши (жилой/нежилой чердак).


        Для утепления мансарды потребуется более толстый слой теплоизоляции. Следует измерить расстояние между стропил и изготовить теплоизоляционные плиты. Листы утеплителя укладываются между стропил по всей поверхности крыши и крепятся клеем, гвоздями и шурупами, мастикой.

        При попадании влаги на утеплительный слой происходит значительное снижение теплозащитных качеств и промерзание всех слоев кровельного пирога (образуется наледь, появляется плесень или грибок).

        Пароизоляция

        Пароизоляционный слой не позволяет образоваться конденсату на утеплителе в результате теплового испарения из жилого помещении. Находится между внутренней частью дома и утеплителем.

        Материал пароизоляции – пленка (чаще всего мембранная).

        Пленку закрепляют сверху теплоизоляционного слоя, начиная от конькового прогона.

        Края материала захлестываются друг на друга (нахлест около 15 сантиметров).

        Крепится пароизоляция при помощи степлера к стропилам. Между собой полосы материала крепятся соединительной лентой. Поверх пленки для пароизоляции производится внутренняя обшивка потолка деревянным материалом толщиной не меньше 9 мм (вагонка, фанера, гипсокартон и др.).

        А о том, как правильно покрыть двускатную крышу металлочерепицей, читайте в этой статье.

        Техника безопасности

        Работы по устройству кровли двускатных крыш относятся к работам с высоким уровнем опасности, и чем больше уклон скатов, тем строже требования техники безопасности. Не пренебрегайте этими правилами:

        • обязательно надевайте страховочный пояс, привязанный крепкой веревкой к прочной части здания;
        • работать с материалом нужно в перчатках;
        • подошва обуви должна иметь хорошее сцепление с поверхностью;
        • крышу оградите подмостьями, лесами, сеткой или бортиками высотой не менее 1 метра;
        • лестницы и леса надежно закрепляйте за стены дома;
        • поднимать профнастил на крышу следует при сухой и безветренной погоде. Устанавливаются длинные лаги (земля – кровля), по которым листы осторожно поднимаются на крышу.

        При работе с профнастилом следует придерживаться следующих правил:

        • Загружать и разгружать листы из профнастила нужно с осторожностью, чтобы не повредить материал. Можно использовать стропали или траверсы;
        • Транспортировать лучше на длинных лагах, при этом скрепив листы стропами;
        • Недопустимо сгибать, перегибать, тащить и кидать листы;
        • Ходить по профнастилу можно только в прогибах, в легкой и мягкой обуви.
        • Обязательно убирайте стружку от саморезов и другие металлические детали с листов.
        • Перед монтажом профнастила не забудьте снять с него защитное покрытие (пленку).

        Подробнее о том, как правильно покрыть крышу профнастилом, смотрите в видео:

        Оставьте ответ

        Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *