Коптильня из вагонки своими руками

Содержание:

Копчение – популярный способ приготовления различных продуктов, придающий им специфический вкус и аромат. Для готовки таким способом можно использовать различные коптильни, в том числе сделанные своими руками. Один из не самых популярных вариантов – деревянная конструкция. Отметим, что коптильню можно сделать и для горячего, и для холодного копчения.

Преимущества и недостатки

У коптилен, изготавливаемых из дерева, есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Преимуществ таких конструкций значительно больше:

  • доступность материала;
  • простота обработки материала – конструкция из дерева может иметь любую форму, размер и даже декоративную отделку;
  • легкость в ремонте – поврежденные фрагменты деревянной коптильни легко заменить;
  • возможность внутреннего утепления коптильни – можно использовать материалы, не выделяющие при нагревании вредных веществ;
  • экологичность;
  • эргономичность.

Благодаря простоте работы с деревом коптильни можно изготавливать в различном исполнении. При желании можно сделать конструкцию, которая идеально впишется в ландшафтный дизайн.

У деревянной коптильни имеются и некоторые недостатки. Связаны они с особенностями используемого материала. Недостатки коптилен из дерева следующие:

  • Риск возгорания – дерево может воспламениться, а огонь способен перекинуться на другие конструкции, деревья, сухую траву. Справедливо заметить, что возгорание случается при неправильной эксплуатации коптильни.
  • Чувствительность к перепадам температуры и влажности. С таким недостатком можно справиться с помощью наружной обработки коптильни, но даже без этого приема конструкция прослужит достаточно долго.

Особенности конструкции

Особенностью деревянной коптильни является ее конструкция. Выполняют такое устройство в виде домика с остроконечной крышей.

Топка для коптильни горячего копчения располагается непосредственно в нижней ее части либо на небольшом расстоянии от нее. Топка и коптильня холодного копчения монтируются по отдельности на расстоянии нескольких метров друг от друга и соединяются трубой.

Топка и идущая от нее к коптильне труба должны быть герметичными. Это условие необходимо для пожарной безопасности – даже одна искра может вызвать пожар, особенно при копчении горячим способом, который подразумевает поддержание довольно высокой температуры.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления коптильни из дерева следует выбирать не смолистые породы. Это может быть:

В качестве материала для деревянной коптильни можно использовать фанеру (минимальная толщина 8 мм), остроганные доски, бруски, вагонку, блок-хаус. Выбранный материал следует обработать специальным антисептиком.

Для изготовления деревянной коптильни не подходят материалы, которые состоят из нескольких слоев и пропитаны клеевым составом. В выбранной древесине должно быть также минимум сучков.

Помимо выбранного дерева для изготовления коптильни понадобятся другие материалы и инструменты:

  • ножовка по дереву;
  • молоток и гвозди либо шуруповерт и саморезы;
  • отвертка;
  • петли для дверцы;
  • труба для дымохода;
  • термометр;
  • металлический поддон для сбора жира;
  • решетки для продуктов либо арматура для их изготовления;
  • крюки для подвешивания продуктов;
  • металлические уголки или деревянные бруски в качестве направляющих для поддона и решеток;
  • материал для кровли – крышу можно покрыть шифером, профилем;
  • кирпичи или блоки для топки и цоколя коптильни;
  • цемент, песок, щебень для фундамента;
  • для заделки стыков – пакля, влагостойкий герметик.

Изготовление устройства для горячего копчения

Коптильня для горячего копчения предполагает поддержание в камере довольно высокой температуры. Достигается это близким расположением источника жара. Топку можно смонтировать под корпусом коптильни, но такой вариант пожароопасен, поэтому следует вынести ее за пределы конструкции.

Действовать нужно по следующему алгоритму:

  • Выкопать яму. Ширина одной стороны – 1 м, глубина – 0,3-0,4 м.
  • Сделать песчаную подушку и насыпать слой щебня.
  • Установить по периметру кирпичи или блоки, залить раствор.
  • Выложить небольшой цоколь из кирпича или блоков, вмонтировав в него внизу трубу. Внутри цоколя она должна загибаться кверху – из нее будет поступать дым в камеру коптильни. В камере труба должна выходить кверху в центре, общая ее длина 1,5 м, диаметр 0,2 м.
  • Сделать небольшое углубление, к краю которого должна подходить труба, выходящая из корпуса коптильни. Выложить дно и стены углубления кирпичом – стенки должны немного возвышаться над верхним краем трубы.
  • В передней части топки смонтировать дверцу. Верх закрыть керамической плитой или кирпичами, выстелив сначала лист железа. Все стыки промазать огнеупорной глиной.
  • Смонтировать каркас коптильни. Делать это удобнее непосредственно на месте. По боковым сторонам корпуса нужно предусмотреть поперечные перекладины. На них в дальнейшем будут устанавливаться решетки для продуктов. Внизу камеры такие перекладины нужны для размещения поддона для сбора жира. В верхней части корпуса на перекладинах следует сделать несколько углублений – в них будут крепиться деревянные перекладины либо прутья из арматуры, на которые можно подвешивать крюки с продуктами.
  • Все стороны каркаса обшить досками. Стыки должны быть плотными, все щели следует заделать паклей.
  • Передняя стенка камеры обшивается досками частично – в нее следует вмонтировать дверь. Крепить ее следует на прочные петли. Обязательно сделать задвижку или щеколду и удобную ручку. Дверь должна строго соответствовать размерам проема. Изготавливается она также из плотно подогнанных досок или брусков.
  • Сделать двухскатную крышу. Скат в сторону топки нужно удлинить и установить на опоры. Над трубой смонтировать деревянный настил – глубина соответствует размерам коптильни. В полученном пространстве удобно хранить запас дров, которые будут оставаться сухими.
  • В крыше сделать отверстие и вывести трубу. Обязательно смонтировать над ней «гриб». Для заделки стыков использовать влагостойкий герметик.
  • Для защиты от осадков покрыть крышу подходящим кровельным материалом.
  • Установить решетки для копчения продуктов. Между ними нужно оставлять достаточно места, чтобы дым хорошо циркулировал.
  • Вмонтировать в дверку или боковую сторону коптильни термометр.
Читайте также:  Какой матрас лучше пенный или пружинный

Оптимальная температура для горячего копчения – 90-120°C градусов. Такой показатель означает повышенный риск возгорания, поэтому важно тщательно заделать все стыки и соблюдать правила пожарной безопасности. Рядом с коптильней всегда следует держать емкость с песком – в случае пожара им можно будет быстро потушить огонь.

Преимущество использования коптилен для горячего копчения состоит в том, что приготовление таким способом занимает немного времени: закоптить рыбу, мясо или птицу можно в течение часа. Это позволяет не оставлять деревянную конструкцию надолго без внимания, что хорошо с точки зрения пожарной безопасности.

Самодельная конструкция для холодного копчения

Конструкция для холодного копчения выполняется также в виде домика. При желании коптильню можно интересно декорировать. Устройство подразумевает обустройство основного корпуса коптильни и отдельной топки – соединение выполняется с помощью трубы, размещенной в траншее.

Действовать нужно по следующему алгоритму:

  • Сделать два углубления в земле и соединить их траншеей. Топку следует располагать ниже камеры коптильни – этот фактор следует учитывать, если на участке рельеф неровный. Оптимальная длина траншеи – 2-2,5 м. Камеру заглублять примерно на 40 см.
  • Утрамбовать дно котлована для камеры коптильни, сделать песчаную подушку (5-7 см), насыпать слой щебня и залить бетонный раствор.
  • Утрамбовать дно траншеи и уложить трубу с меньшим диаметром – траншея должна быть на 20 см выше. Труба должна примерно на 15 см заходить в углубление для топки.
  • Нанести по длине трубы раствор и наложить обрезок трубы большего диаметра. Остальное пространство заполнить раствором.
  • В углублении для топки стенки выложить кирпичом, смонтировать дверцу. Стенки должны закрывать также часть трубы.
  • Верх топки закрыть керамической плитой или металлическим листом, он должен перекрывать и стенки топки, и заходить сверху на дверцу.
  • Сделать для коптильни бетонное основание и выложить цоколь из кирпича – труба, выходящая из траншеи, должна быть вмонтирована в него. Цоколь выкладывается в 10 рядов кирпича, половина из них должна располагаться над грунтом. Внешние размеры цоколя должны строго соответствовать размерам камеры коптильни.
  • На этом этапе следует проверить работы конструкции – разжечь в топке огонь и проверить, поступает ли дым по трубе в цоколь будущей коптильни.
  • Сделать каркас коптильни. В высоту используют бруски длиной 80 см, соединяют их внизу и вверху брусками длиной в 35 мм. В итоге должен получиться остов параллелепипеда.

  • Сделать П-образную стойку и прикрепить ее сверху основного каркаса. Эта стойка необходима для крыши. На верхние боковины каркаса прикрепить бруски, выступающие за его пределы. К ним будут крепиться нижние части досок для кровли.
  • Обшить корпус коптильни и крышу выбранным деревом. Передняя стенка обшивается частично, так как в ней будет сделана дверца. Крышу покрыть выбранным кровельным материалом.
  • Смонтировать дверцу и закрепить ее на петлях. Сделать задвижку или замок.
  • В крыше сделать отверстие диаметром 5-7 см и вывести вентиляционную трубу. Над ней следует сделать «гриб», чтобы защитить от осадков.
  • Внутри корпуса смонтировать перекладины, сделав сверху небольшие углубления – закрепить в них прутья из арматуры. Они будут использоваться для подвешивания продуктов. При желании можно сделать дополнительные перекладины, куда можно устанавливать решетки для горизонтальной выкладки продуктов.
  • Установить камеру коптильни на подготовленный цоколь и скрепить их металлическим скобами или полосками металла.
  • Термометр можно вмонтировать в дверцу коптильни либо одну из боковых стенок.

Одну сторону крыши можно удлинить в сторону траншеи и сделать под нижний край подпорки. На траншею установить деревянный поддон – его можно использовать для хранения запаса дров – крыша сверху будет защищать их от дождя.

Конструкцию можно упростить и соорудить топку из металлической бочки. Располагается она рядом с коптильней из дерева, а соединительная труба располагается над землей.

Вместо изготовления деревянного каркаса можно использовать деревянную бочку. Недостаток такого варианта заключается в меньших размерах конструкции.

Технология холодного копчения требует поддержания в коптильне невысокой температуры – не более 35-40°C градусов. Именно для соблюдения этого условия топка устанавливается на таком расстоянии от основного корпуса коптильни.

Привлекательность агрегата для холодного копчения заключается в том, что топка располагается отдельно, поэтому риск возгорания деревянной конструкции из-за нее минимален: искры огня на таком расстоянии просто не доходят до основной конструкции, потому туда попадает только дым.

Деревянные коптильни имеют ряд преимуществ, а при соблюдении технологии изготовления и правил пожарной безопасности практически лишены недостатков. Можно изготовить конструкцию и для горячего, и для холодного копчения. Основное отличие заключается в расстоянии, на котором располагают топку.

Деревянная коптильня – полезная в хозяйстве вещь, которая поможет разнообразить рацион вкусной пищей.

Сделать такое устройство несложно.

Под деревянной коптильней понимают комплекс специализированного оборудования и деревянную камеру, которая будет наполняться дымом.

Преимущества и недостатки коптилен холодного и горячего копчения из дерева

У коптилен из дерева много плюсов. Эти конструкции сделаны из легко поддающегося обработке материала, поэтому корпус дымовой камеры может быть любых форм и размеров. Его можно украсить резьбой, затонировать пропитками.

Фото 1. Деревянная коптильня горячего копчения во время приготовления пищи. Оборудована выдвижными рейками, на которые можно подвешать продукты.

Еще одно преимущество конструкций — доступность и широкий выбор материалов для изготовления. В процессе работы понадобятся инструменты, которые имеются в каждом доме: молоток, шуруповерт, ножовка, отвертки.

В отличие от коптилен из металла, приспособления из дерева можно утеплить. Это обеспечит стабильную температуру внутри дымовой камеры. В качестве теплоизолятора выбирают материалы, которые при нагреве не выделяют вредных веществ. Это эковата, минвата, опилки и стружка, войлок, керамзит, хвоя.

Стандартная схема деревянной коптильни с дымовым шкафом

Стандартная деревянная коптильня холодного копчения состоит из следующих элементов:

  • дымовая камера (шкаф) 90х60х120 см;
  • металлический поддон 55х85 см;
  • 2 решетки из дерева или металла 90х60 см;
  • деревянные ножки высотой от 15 см;
  • пластиковая или металлическая труба-дымоотвод сечением 50 мм;
  • труба-дымоход сечением 100 мм, длиной 3 м;
  • кровельные материалы для защиты крыши (шифер, профлист, металлочерепица, рубероид);
  • топка (печь) из металла или кирпича, которая находится на расстоянии не менее 3 метров от дымового шкафа.

Фото 2. Коптильня из дерева холодного копчения. Топка сделана из кирпича и расположена под землёй, с дымовым шкафом соединена дымоотводом.

На установленные в дымовой камере решетки укладывают продукты. Поддон предназначен для сбора жира. Ножки необходимы для придания конструкции устойчивости. В стену коптильной камеры можно вмонтировать термометр для контроля за температурным режимом.

Читайте также:  Серый жук с длинными усами

Дымовой шкаф и топку соединяют трубой-дымоходом. В крышу коптильни врезают трубу-дымоотвод. Ее закрывают шибером (вращающейся заслонкой). Функция этого элемента заключается в регулировке силы тяги.

Материалы для изготовления: брус, оструганные доски, фанера и другие

Для изготовления деревянной коптильни пригодны не смолистые породы дерева. В их числе:

Можно использовать такие материалы:

  • фанера толщиной от 8 мм;
  • оструганные доски;
  • вагонка;
  • бруски любого сечения;
  • деревянный блок-хаус.

Не рекомендуются к применению слоистые, пропитанные клеевыми составами, плиты: ОСБ, ДСП, МДФ. При нагреве этих материалов будут выделяться вредные для здоровья человека вещества. Кроме того, под воздействием температуры и влаги эти полотна могут расслоиться.

Прежде чем использовать для строительства коптильной камеры доски, их нужно обработать антисептиком. Подойдут Пинотекс, Пирилакс, Сенеж ЭКОБИО.

Внимание! При выборе дерева обращают внимание на количество и размер сучков. В процессе нагрева досок эти сучки будут деформироваться и выпадать. Таким образом нарушится целостность дымовой камеры, что недопустимо. Поэтому рекомендуется приобретать качественную не смолистую древесину.

Мастеру желательно иметь такие электроинструменты, как электролобзик, дрель или шуруповерт. Они значительно облегчат и ускорят процесс работ. Потребуются рулетка, линейка, строительный уровень, угольник, простой карандаш.

Выбор проекта

В проект коптильни входят: план ее расположения на участке и чертежи конструктивных элементов. Для каждой детали указывают размеры.

Прежде всего определяются с желаемыми габаритами корпуса дымовой камеры. Можно ориентироваться на предложенную стандартную схему деревянной коптильни.

Далее решают, какой формы будет крыша. Возможны несколько вариантов:

  • плоская;
  • односкатная;
  • двухскатная (домиком);
  • трапециевидная.

Самая простая в изготовлении модель крыши — плоская. Немногим сложнее односкатная конструкция, расположенная под углом 5—20 °C относительно уровня грунта. Трубу для отвода дыма можно разместить на любой части крыши: левой или правой.

Входное отверстие для трубы дымохода может быть в нижней части стенки дымовой камеры или в ее днище. Выбор зависит от способа подключения коптильни к топке. Если дымоход решено прокладывать ниже уровня грунта, входное отверстие делают в нижней стенке (в днище).

Этапы изготовления устройства своими руками

Предлагается инструкция по изготовлению деревянной коптильни с размерами камеры 90х60х120 см.

Основание коптильни

Основные элементы каркаса коптильни — 4 деревянных бруска сечением 50х50 см и длиной 150 см. Это будут вертикальные стойки коптильной камеры. Длину брусков выбирают с таким расчетом: высота камеры 120 см и ножки 30 см.

Помимо вертикальных стоек, потребуются горизонтальные перекладины из того же материала (брусков 50х50 мм). Всего потребуются 4 бруска длиной 60 см и 4 бруска длиной 90 см. Для соединения горизонтальных и вертикальных стоек используют металлические уголки, саморезы по дереву, шуруповерт.

Корпус

Каркас с внутренней стороны обшивают, выбранным в качестве основного, материалом.

Доски (фанеру, вагонку) крепят к стойкам с помощью гвоздей или саморезов. Поскольку сечение деревянных брусков каркаса 50х50 мм, между внутренней и внешней обшивкой образуется свободное пространство шириной 50 мм.

В проемы между стойками каркаса закладывают утеплитель толщиной 50 мм.

Оптимальный выбор — плиты минеральной ваты.

Если решено использовать сыпучий утеплитель (опилки, костра, хвоя), его засыпку выполняют после завершения обшивки внешних стен коптильной камеры.

Важно! Желательно предотвратить попадание на продукты питания волокон или частиц утеплителя. Для этого внутреннюю обшивку дымовой камеры (со стороны утеплителя) закрывают пищевой фольгой и только после этого закладывают теплоизоляционный материал.

Завершающий этап работ по изготовлению корпуса деревянной коптильни — обшивка внешних стен поверх утеплителя.

Устройство крыши

В соответствии с выбранным проектом возводят односкатную или двухскатную крышу. Можно оставить и плоскую. В верхнем перекрытии (верхней стенке корпуса) делают отверстие под дымоотводящую трубу. Устанавливают трубу и герметизируют зазоры любым способом: паклей, термостойким герметиком, монтажной пеной.

Внешнюю сторону крыши укрывают кровельным материалом, предварительно сделав обрешетку из брусков сечением 20/40 мм или 30/40 мм. Таким образом формируют требуемый по технологии вентиляционный зазор, который предотвратит переувлажнение древесины со всеми вытекающими: загниванием, образованием грибка и плесени.

Фото 3. Процесс изготовления деревянной коптильни на этапе установки крыши двухскатной формы.

Решетки

Решетки для коптильни можно сделать из прочных деревянных реек сечением 10х15 мм или 10х20 мм. Длина реек соответствует глубине коптильной камеры — 60 см. Все элементы решетки располагают на расстоянии 3—4 см друг от друга.

Поддон

Рекомендуется сделать металлический поддон для сбора жира. Его намного проще отмыть, чем деревянный. Для изготовления этого элемента коптильни желательно использовать пищевую нержавеющую сталь. Из металла вырезают болгаркой прямоугольник размером 55х85 см.

От каждой стороны отступают к центру прямоугольника по 1 см и чертят соответствующие линии. По этим линиям делают неглубокие надпилы болгаркой с тонким (1—1,5 мм) диском по металлу. Согласно сделанным надпилам, сгибают полотно нержавейки. Получают бортики поддона. Его углы прихватывают сваркой или стягивают болтами.

Сборка коптильни

Из кирпичей или листов металла делают топку, которая должна находиться на расстоянии 3 метров от дымовой камеры. В топку вмуровывают трубу дымохода, противоположный конец которой подключают к коптильной камере.

Фото 4. Готовая коптильня холодного копчения с кирпичной топкой и местом для хранения дров.

Рекомендации по эксплуатации

Деревянную коптильню можно устанавливать на любом свободном пространстве участка. Несмотря на то что топка и дымовой шкаф разнесены, нужно соблюдать меры пожарной безопасности: следить за интенсивностью горения и тления стружек, контролировать температуру дыма в камере.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором поэтапно, в виде слайд-шоу демонстрируется изготовление коптильни холодного копчения из дерева.

Копчёности – одни из вкуснейших продуктов на столе, но выбрать хорошую коптилку в магазинах сложно. В процессе эксплуатации она может не понравиться или не отвечать всем ожиданиям своего хозяина, поэтому проще будет сделать ее своими руками, используя натуральное дерево.

Конструктивные особенности деревянных коптилен

В конструкцию коптильни из дерева входит шкаф. Его внутренние стенки оборудуются кронштейнами, на которые устанавливаются сетки. В зависимости от размера изготовленного ящика предусматривают количество решёток из нержавейки (еда не будет прилипать). Также возможен вариант установки горизонтальных труб, на которые продукт будет подвешиваться вертикально.

Важной в конструкции является топка (дымогенератор). Она устанавливается отдельно от деревянной конструкции. Сооружается из кирпича.

Читайте также:  Обработка яблонь осенью железным купоросом от болезней

Между топкой и шкафом для копчения предусматривается установка трубы, по которой будет транспортироваться дым под действием тяги.

Поскольку коптильня изготавливается из дерева, значит, она представляет опасность возникновения пожара. Эта причина исключения установки в середине шкафа открытого источника огня или электрической печки.

Преимущества и недостатки коптилен из дерева

К преимуществам деревянных конструкций относят:

  • Простота обработки. При повреждениях камеры, материал легко зачистить или восстановить;
  • Лёгкость. Дерево – не тяжёлый материал. Если шкаф мобилен, то перенести его сможет один человек;
  • Хорошая теплоизоляция. Благодаря пористой структуре материала, теплопередача замедляется, поэтому копчение будет быстрым благодаря термическому сопротивлению конструкции;
  • Экологичность. Подразумевает обеспечение положительного влияния на чистоту окружающей среды и приготовленного продукта;
  • Дополнительный аромат приготовленным деликатесам.

К минусам деревянной конструкции относят чувствительность к перепадам температуры и влажность. Быстрое повреждение материала предотвращают, выбирая дерево твёрдой породы, например, ясень, дуб, бук, розовое дерево и др.

Сооружаем коптилку из дерева для горячего метода копчения

Почему она называется многофункциональная? Потому что деревянная коптильня своими руками будет сделана не только для копчения продуктов, но и для хранения дров.

Изготовление основания

Под кладку основания необходимо залить фундамент. Глубина его закладки не должна быть большой, ведь основание будет всего 1×1 м с высотой не более 0,6 м. Процесс закладки подземного сооружения состоит из таких действий:

  • Выкапывается яма глубиной 0,3–0,4 м длиной и шириной по 1 м;
  • Для защиты от влаги предусматривается размещение изоляционного материала;
  • Укладывается щебёночная подушка;
  • Ставятся бетонные блоки;
  • Обвязывают стальной проволокой;
  • Заливаются цементом.

После укрепления фундамента можно начинать кладку шлакоблоком. В процессе предусматривается наличие дымохода длиною 1,5 м, диаметром 0,15–0,2 м.

Укладка трубы возможна в двух вариантах:

  • На фундаменте, обложив кладкой из кирпича или другого термостойкого облицовочного материала
  • На земле. Необходима фиксация блоками по бокам

Дина трубы от камеры до топки должна быть не меньше 0,8 м.

Изготовление качественного источника дыма

Его называют топкой или дымогенератором. Её размеры – 0,6×0,6 м. Изначально её выкладывают из огнеупорного материала, а потом облицовывают красным или белым кирпичом. В конструкции предусматривают наличие дверок из металла или чугуна для подлаживания дров.

Верх топки также перекрывают кирпичом, но перед этим укладывают стальные листы. Швы и стыка замазывают огнеупорной глиной.

Сборка камеры копчения

Сборка шкафа для холодного копчения начинается с монтажа каркаса. Для этого используют бруски длиною 1,3 м сечением не меньше 25×50 мм. Получается, что высота камеры будет 1,3 м.

Каркас обшивается с трёх сторон досками. Подгонка – максимально плотная с заделыванием щелей паклей.

Четвертая сторона предназначена для установки двери. Их делают точно по размерам проёма и закрепляют на камере с помощью петель. На готовых дверях монтируется ручка и щеколда.

В конструкции предусматривается двускатная крыша. Кроме того, стропила одной стороны будут в 2–2,5 раза длиннее, чтобы соорудить накрытие для хранения брёвен.

Деревянная обрешётка покрывается любым кровельным материалом, который защитит коптильный шкаф от дождя.

Пол также обшивается досками. Швы заделываются паклей или НЕ полимерным герметиком (полимерный будет выделять вредные вещества в дым).

Установка полок для приготовления продуктов

Набор полок (количество по личным предпочтениям) осуществляется из досок. Между ними должны быть просветы для хорошей циркуляции дыма внутри камеры. С обратной стороны полок монтируются крючки, которые будут держать продукты. Возможен вариант натягивания сетки вместо крючков, но она должна быть не окрашена.

Последние штрихи – установка поддона для сбора жира и сока, выделяющихся во время копчения, а также датчика температуры для контроля жара в топке.

Деревянная коптильня для холодного копчения

Коптильня холодного копчения своими руками из дерева – не простое устройство и требует временных затрат и бюджетных капиталовложений, но используя пошаговые рекомендации по её сборке, можно облегчить себе участь в этом непростом деле:

  • Выбрать место на участке с перепадом высот в полметра (если нет, создать искусственно) и провести расчёты, наметить в натуре: место для дымогенератора – 7060 см, траншея для трубы (d=0,15–0,20 м) длиною до 3 метров, место для камеры копчения – 6060 см;
  • Начальный этап – строительство топки. Бетоном заливается основание толщиной 8–10 см, оно же будет служить дном конструкции;
  • Выкладывается труба (из керамики, металла или шлакобетона) для дымохода. Рассматривается вариант кладки красного кирпича туннелем вместо трубы;
  • Параллельно выкладывается топка красным или огнеупорным кирпичом (

20 штук). Во время кладки используется цементно–песчанная смесь (1:2,5). Дымоход фиксируется к топке близко к его перекрытию для усиления тягового процесса;

  • Монтируется чугунная дверь в дымогенераторе;
  • Делается перекрытие;
  • Второй этап – кладка основания под деревянную камеру копчения: заливается бетонная стяжка по уровню, кладётся красный кирпич в 10 рядов. Дымоход присоединяется в самую нижнюю часть основания;
  • Для понимания качества кладки разжигается костёр. Если дрова горят и дым поступает в колодец – всё отлично! В противном случае проверяется утечка дыма в кладке;
  • Последний этап – строительство шкафа. Каркас собирается из бруса лиственных деревьев сечением 4×4 см. Размеры – 60×60 см. Обшивка каркаса осуществляется в 2 этапа: внутренний слой (из дерева лиственных пород) и внешняя. На этом этапе вырезают пазы для закладывания металлических прутьев, которые будут держать продукты. Далее, изготавливаются двери и крепятся с помощью оцинкованных петлей;
    • Делаем обрешётку для крыши (1–2 бруска удержат кровельный материал). К одному из брусков крепим металлический дымоход;
    • В двери просверливается отверстие для крепления датчика температуры, а также монтируется защёлка.

    Отдельные части коптилки из дерева готовы, осталось только поставить «домик» на основание и скрепить две конструкции металлическими дюбелями. Для надёжности рекомендуется между колодцем и камерой нанести цементный раствор.

    Для защиты внешнего деревянного материала осуществляется обработка антисептическими растворами и вскрытием лакокрасочным средством.

    Разжигаем огонь, ждём, когда термометр покажет 35 градусов, загружаем продукты и контролируем приготовление.

    А вот еще тематическое видео по изготовлению деревянной коптильни.

    Надеемся, что эта статья стала Вам полезной в выборе типа деревянной коптильни и понимании основных принципов их строительства. Удачного строительства!

    Оценка статьи:
    (4 оценок, среднее: 4,00 из 5)

    Загрузка.

    Оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *