Каркас для калитки из профиля

Содержание:

В любом заборе должен быть вход. Для въезда машин делают ворота, для прохода людей — калитки. Их делают на каркасе из дерева или металла, заполнение подбирают такое же как в ограде или что-то оригинальное. Если вход между двух кирпичных стен, заполнение можно выбрать по своему вкусу. Причем сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, некоторые несложные варианты.

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.

Необычные калитки с деревянным каркасом и оригинальным заполнением

Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев. А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.

Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.

С каркасом из профильной трубы с профлистом, металлом…

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал заполнения: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы… сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, если хотят сделать калитку, обычно подразумевают именно квадратную трубу, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас из профильной трубы. Заполнение — холодная ковка и древесина

Размеры и материалы

Для калитки со сплошным заполнением (древесины, листовой металл, профлист и т.д.), для столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. Более толстые стенки брать можно, более тонкие — лучше не надо. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких наружных оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см.

Еще стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого числа и высоты калитки изготавливают столбы.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

При помощи бура в земле делают отверстие, на дно которого засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом и другим строительным мусором), утрамбовывается, заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас к столбам. Если вы хотите сделать калитку правильно, именно так и поступайте.

Пример самостоятельного изготовления: фотоотчет с пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы еще при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой в середине. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплен, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

  • две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
  • две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки. Они должны быть вертикальными — в месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Еще: шов должен быть хорошим, прочным, обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка не будет открываться.

Калитка с каркасом из профильной трубы — устройство и размеры

Первой привариваем нижнюю петлю, множество раз перепроверяя ее вертикальность уровнем. Вторую стараемся установить на том же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если все совпало, тщательно провариваем шов. Если все рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины. Работа элементарная: отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берем болгарку с режущим диком по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Читайте также:  Однотрубная система отопления частного одноэтажного дома

Приварить укосины несложно

Аналогично довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покрасится, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Это все. Калитку почти сделали. Далее — стандартные работы по металлу — шлифовка, грунтовка, покраска каркаса и последним этапом — крепление заполнения. В данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим наждачный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т.д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте. Если ее снять, работать будет не так удобно, придется ее переворачивать, ходить вокруг нее кругами…

Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработаем его преобразователем ржавчины, потом грунтовкой. Далее можно крепить профлист. Его надо отрезать по размеру, примерить.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали…

Однозначно придется где-то подрезать, чтобы все открывалось. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить «на века».

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие. Камерой сушки вряд ли кто будет использовать, но выдержанные пару лет или хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самая простая калитка которую может сделать обычный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ансамбля.

Устройство деревянной калитки

Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Как сделать калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки: собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Как сделать деревянную калитку с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получается сложной формы, приходится на соединение. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Трафарет изменяет даже самый простой забор

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

Небольшой фрагмент — кот из фанеры…

Оригинальный дизайн… со стороны двора

Даже калитка из профнастила может быть оригинальной

Калитка является обязательным элементом любого ограждения. Ее можно изготовить из самых разных материалов, одним из которых является металлопрофиль. Профилированные листы обладают достаточной прочностью, длительными сроками эксплуатации, прекрасным внешним видом, небольшим весом, доступной стоимостью. Но основное их достоинство состоит в том, что изготовить ворота или калитку из таких листов можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Ниже мы рассмотрим, как это правильно сделать.

Калитка из металлопрофиля

Изготовление калитки

Красивая и надежная калитка из металлопрофиля получится лишь в том случае, если правильно подобрать листы профнастила, следовать рекомендуемым размерам изделия и грамотно выполнить все монтажные работы.

Размеры калитки

Изначально необходимо определиться с размерами калитки. Существуют определенные критерии, которых рекомендуется придерживаться:

  1. Высота. Она не должна быть более 2 м. Обычно ее изготавливают на уровне высоты забора. Если высота общего ограждения на участке превышает 2 м, то допускается увеличение данного параметра. В этом случае верхнюю часть каркаса необходимо будет усилить дополнительной поперечной планкой.
  2. Ширина. Как правило, не более 1 м. Такого расстояния вполне достаточно для комфортного прохождения людей, заноса на участок мебели и другого имущества. Если превысить данный размер, петли будут подвергаться дополнительным нагрузкам, а сама калитка будет смотреться весьма громоздко.

Какой выбрать металлопрофиль?

  1. Н — обладает повышенной толщиной и специальными ребрами жесткости. Применяется для изготовления несущих конструкций. Его можно использовать в нашем случае, но вряд ли это будет целесообразно. Он обладает большим весом и существенной стоимостью, поэтому лучше взять более простой лист.
Читайте также:  Идеи занавесок для кухни фото

Профлист Н-60

  1. НС — Это универсальный вариант средней толщины. Используется для кровли и ограждений. В нашем случае это отличный выбор.

Профиль НС-21

  1. С — это стеновой вариант, имеющий небольшую толщину. Его достоинством считается безукоризненный внешний вид. Для калитки можно выбрать и такой лист, но толщиной не менее 0,4 мм.

Профлист С-21

Основные этапы работы

Рассмотрим поэтапно, как сделать калитку из металлопрофиля самостоятельно. Первым делом необходимо подготовить инструменты. Для этого понадобятся:

  • Болгарка.
  • Сварочный аппарат.
  • Разметочный и измерительный инструмент.
  • Лопата или садовый бур.
  • Шуруповерт.
  • Струбцина.
  • Саморезы, цвет которых соответствует цвету выбранного профлиста.
  • Материалы для изготовления бетонного раствора.

Для изготовления калитки из металлопрофиля своими руками требуется нарисовать чертеж, на котором будут обозначены не только ее габариты, но и расположение отдельных элементов. Калитка может быть полностью глухой, состоящей из каркаса и профлиста, а может иметь просветы или вставки из других материалов. Например, неплохо смотрятся в сочетании с металлопрофилем поликарбонат, пластик, металлические полосы, кованые элементы или дерево. Нередко части калитки дополняют художественной ковкой, что придает изделию индивидуальность и прочность.

Конструкция должна обладать достаточной прочностью, поэтому важно правильно заготовить необходимые материалы для изготовления каркаса. Рекомендуется в качестве основы применить профилированные трубы. Для усиления можно использовать металлические уголки или арматурные прутья.

Установка опорных столбов

Наиболее трудоемкой частью монтажа калитки является установка опорных столбов. Как правило, калитка не изготавливается как самостоятельная конструкция, а входит в состав ворот. Поэтому один из опорных столбов является общим еще и для ворот. Опорные столбы применяются двух видов:

  • Металлические трубы круглые или профильные.
  • Кирпичные или каменные столбы.

Установка опор из металлических труб

Используются трубы диаметром 60-80 мм с толщиной стенок 4 мм. Порядок установки следующий:

  • Выполняется разметка.
  • В намеченных местах выкапываются ямы глубиной 70-100 см.
  • Дно ям засыпается щебнем или гравием.
  • В ямы устанавливаются трубы.
  • Посредством уровня проверяется вертикальность опор.
  • Ямы заливаются подготовленным бетоном.
  • Окончательно проверяется правильность установки опор.
  • В течение недели никакие работы не производятся, так как бетону необходимо время для полного застывания.
  • Сверху трубы закрываются колпаками для предотвращения попадания влаги.

Установка кирпичных или каменных опор

Каменные или кирпичные столбы выкладываются обычно толщиной в полтора кирпича в следующем порядке:

  • Отмечаются места будущих ям.
  • Выкапываются ямы, глубина которых составляет 70-100 см, а ширина — 50 х 50 см. Именно такую ширину должен иметь фундамент для опоры для обеспечения устойчивости.
  • По центру ям устанавливаются металлические трубы диаметром 60 мм.
  • Ямы до самого верха заполняются бетонным раствором, который и будет служить фундаментом.
  • В течение недели никаких действий не производится.
  • К трубам привариваются закладные, на которых будут крепиться калитка и ворота.
  • Трубы обкладываются кирпичом или камнем.
  • Сверху опор устанавливаются защитные колпаки.

Подготовка деталей для рамы

Калитка из профлиста состоит из определенного набора элементов. Сюда входят:

  1. Профилированные трубы диаметром 40 х 40 или 30 х 60 мм. Можно изготовить каркас в виде ступеньки для удобства крепления металлопрофиля. В этом случае понадобятся трубы различного диаметра. Подготовленные трубы нарезаются по заданным размерам. Окончания труб срезаются под углом 45 градусов для удобства стыковки. С поверхности труб удаляются все заусенцы, а их торцы обрабатываются с целью защиты от порезов рук.
  2. Из таких же труб вырезаются поперечина и верхняя планка.
  3. Подготавливается профнастил, но резать его нужно будет по месту, когда каркас будет сварен.
  4. Петли для калитки. Необходимо использовать круглые петли, выточенные из металла. Достаточно будет диаметра 30 мм.
  5. Саморезы для крепления профлиста.
  6. Ручка, замок.

Сварка рамы калитки из металлопрофиля

Все сварочные работы желательно проводить на идеально ровной поверхности. Лучше воспользоваться монтажным столом, хотя он есть далеко не у всех.

Металлическая калитка из профиля своими руками сваривается в таком порядке:

  • Вырезанные по заданным размерам профильные трубы раскладываются на ровной поверхности, после чего уровнем проверяется их горизонтальное положение.
  • 4 части будущей калитки прихватывают сваркой в нескольких местах.
  • Проверяются диагонали прямоугольника. Они должны быть одинаковыми.
  • Если размеры совпадают, выполняется окончательное свариваются каркаса в единую конструкцию.
  • На готовый каркас привариваются 1-3 ребра жесткости. Можно приварить поперечины горизонтально или сделать 1 центральную перемычку, а 2 отрезка пустить по диагонали каждой из секций.
  • Все сварные швы зачищаются болгаркой.
  • К каркасу привариваются петли на расстояниях около 25 см от краев. Они располагаются друг другу навстречу, чтобы злоумышленник не смог снять калитку с петель.
  • Калитка из металлопрофиля фиксируется на опоре, после чего привариваются петли на опору. Для монтажа металлических петель желательно присутствие двух человек, один из которых будет удерживать калитку, а второй — приваривать петли.
  • Проверяется работа конструкции.
  • Каркас калитки покрывается грунтовкой, а после ее высыхания красится.
  • Выполняется обшивка калитки металлопрофилем. Сначала, зная точные размеры каркаса, вырезается кусок профлиста. Затем он крепится на саморезах при помощи шуруповерта.
  • Отмечаются места врезки ручки и замка.
  • В профлисте делаются прорези для ручки и замка.
  • Выполняется монтаж замка и ручки на калитку.
  • На опоре выполняется монтаж ответной части замка.

Нюансы и советы

Мы рассмотрели, как сделать калитку с металлопрофилем на своем участке. Чтобы конструкция служила долго, а работа по ее изготовлению не доставила проблем, предлагаем ознакомиться с некоторыми советами:

  • Калитку не обязательно делать прямоугольной. Отлично смотрятся арочные конструкции, но изготавливать их сложнее.
  • Ямы под опоры можно пробурить в почве, используя садовый бур. Так уйдет намного меньше бетонного раствора.
  • Чтобы трубы, используемые в качестве опор, не разрушались коррозией, их нижние части, углубляемые ниже уровня почвы, покрывают битумной мастикой.
  • Чтобы повысить несущую способность опорных труб и защитить их внутренние части от коррозии, их можно заполнить бетоном. Такие трубы прослужат намного дольше.
  • Если для монтажа используются трубы, поверхность которых покрыта ржавчиной, то она удаляется механическим способом, перед началом окрашивания.
  • При сваривании труб желательно делать небольшие остановки для остывания металла. Это предотвратит искривление будущей конструкции.
  • Чтобы калитка не открывалась в обе стороны, нужно на опоре установить ограничитель. Это может быть металлическая пластина, приваренная со стороны, противоположной петле.

Калиткой называется дверца в ограде, обычно распашная, позволяющая войти в огороженное пространство. Калитка может быть единственным проходом внутрь ограды или дополнять ворота – более широкий въезд для транспорта. Изготовления ограждения и калитки из металлического профиля и профнастила (листового прокатного металла с волнообразным профилем) – задача не самая простая для начинающего мастера, но использование предложенных схем, чертежей и инструкций упростит работу.

Стандартные схемы конструкции

Вне зависимости от используемых материалов, конструкция калитки – как и ворот – состоит из каркаса и настила. Если речь идет о калитке из металла, то металлическим является каркас, а заполнение плоскости может быть металлическим или из других стройматериалов.

Обязательные элементы калитки из трубы или другого вида металлического профиля:

  • база для установки – зафиксированные в грунте опоры, к которым крепится конструкция методом навеса. В качестве базы может выступать кладка ограждающей стены, существующие опоры забора, ворота;
  • прямоугольная или фигурная (при сложной конфигурации) рама с дополнительными усиливающими элементами – раскосами;
  • заполнение промежутков в каркасе. Оно может быть составным или цельным. Для металлического каркаса обычно выбирают заполнение из цельной металлической панели (профнастил, плоский лист) или деревянных досок.

К типовой конструкции также относят запирающие элементы. Для металлических калиток обычно используют металлический же короб, внутри которого скрывается механизм замка и/или защелки. При нежелании устанавливать сравнительно сложные механизмы, допустим монтаж обычного засова. Для его крепления предусматривают усиление каркаса в месте крепления и месте посадки запорной скобы.

Ниже представлены типовые чертежи калитки из трубы.

С одной опорой и неполным перекрытием проема. Опорный столб заглублен в грунт и забетонирован

Читайте также:  Петербургские домофоны как открыть

С двумя опорами и жестким каркасом с раскосами. Перекрытия проема на 95%, опоры зафиксированы на подготовленном основании (бетон, камень)

Встроенная в распашные ворота, рама частично объединена с рамой ворот. Опоры забетонированы в грунте

С прямыми элементами каркаса, дополняющая базовую конструкцию распашных ворот

Учитывая приведенные схемы, базовые конструкции можно разделить на две группы:

  • отдельно расположенные калитки, могут опираться на опорные столбы забора, располагаться рядом с воротами или на удалении от них;
  • объединенные с конструкцией ворот. При этом калитка может иметь общие с воротами опоры или являться частью одной из створок ворот.

По внешнему виду, дизайну и частично конструкции выделяют модели со сплошным и решетчатым (частичным) заполнением каркаса. Для полного заполнения подходят любые достаточно прочные и практичные материалы: древесина, металл, полимеры (в том числе поликарбонат), реже стекло. Решетчатые конструкции делятся на изделия с прямоугольным или фигурным каркасом. Простейший вариант представляет собой закрепленную на раме сетку «рабица» или аналоги. Внешний вид кованых и сварных художественных изделий ограничен только фантазией мастера.

Решетчатые изделия могут дополняться прозрачным или непрозрачным листовым заполнением каркаса.

Подготовка к изготовлению калитки из профнастила своими руками

Основные этапы подготовки заключаются в:

  1. определение типа изделия – совмещенная с воротами или отдельная, тип опор;
  2. выборе необходимых размеров – ширина, высота, толщина;
  3. построении чертежа с учетом планируемой методики сборки – сварной или с помощью крепежных элементов;
  4. расчет необходимого сечения профиля для всех деталей с учетом нагрузки на конструкцию, в том числе от материала заполнения каркаса;
  5. расчет количества материалов;
  6. подготовка места для установки.

О типе изделия уже говорилось. Поскольку изготовить встроенную в ворота калитку сложнее, чем отдельно расположенную, рассмотрим более простой вариант – закрепляемая на металлических столбах опоры отдельно расположенная модель с прямоугольной рамой, усиленной раскосами, и заполнением каркаса профлистом.

В качестве методики сборки принимаем сварку для каркаса и крепление саморезами по металлу профлиста. Крепление петель для калитки также с помощью сварки, опорные столбы вкапываются в грунт и бетонируются.

На эскизе сразу же указывается место расположения раскосов, сечение профиля для трубы. Фактически представленную иллюстрацию можно считать чертежом, поскольку на ней указаны все основные подробности конструкции. К эскизам изображение относится только в силу несоблюдения масштаба и отказа от ГОСТовского оформления. Указан только один столб, но поскольку второй необходим для монтажа запорного устройства, его конструкция и выбранный профиль выбираются аналогичными

На сечении Б-Б показаны два варианта конструкции калитки – из трубы с прямоугольным сечением и уголка. Размеры полок профиля 40х25 мм одинаковы, это связано с необходимостью обеспечения прочности каркаса.

Расчет количества материалов логично связан с размерами калитки. Так, для высоты 2 м и ширины 1 м потребуется для:

  • каркаса – трубы 60х60 мм 6 м (2+2+1+1);
  • крепления заполнения – трубы 40х25 мм, 6 м;
  • раскосов и поперечины – 4 м, здесь для определения длины диагональных участков используем стандартную формулу – сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы. Для катетов 1 и 1 м гипотенуза равна , то есть примерно 1,4 м. Два раскоса по 1,4 м (округляем до 1,5 м) и поперечина в 1 м составляет расчетное число 4 м;
  • стоек (опор) – 2 отрезка по 3 м. Увеличение длины опор необходимо для качественного заглубления их в грунт и бетонирования. Поскольку профиль полый, для защиты его от коррозии потребуется сверху установить подходящие заглушки.

Дополнительно следует приобрести пластины 15…30 х 20…40 см для крепления усиления под замок (засов), подходящие петли для навеса калитки. При желании улучшить конструкцию декоративными планками (и заодно затруднить проникновение на участок через калитку) потребуются полосы металла, суммарная длина которых составит 4м для установки только по боковым сторонам или 6м для монтажа по всему периметру.

На предложенной иллюстрации декоративная планка (наличник) установлена только с одной стороны.

Инструкция по созданию калитки из профлиста

В зависимости от выбранного порядка действий, можно вначале установить опоры, а потом сварить каркас калитки, либо поступить наоборот.

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • уровень, рулетка, шнуры или другой подходящий для разметки материал;
  • дисковая пила или болгарка (другой вариант режущего инструмента) для распила металлопроката на требуемые фрагменты;
  • сварочный аппарат наиболее удобной для пользователя модели, электроды и все сопутствующие материалы;
  • приспособление для зачистки сварочных швов и торцов профиля (металлическая щетка, шлифмашина, другое);
  • дрель с набором сверл по металлу;
  • молоток;
  • шуруповерт или отвертка для завинчивания саморезов;
  • приспособления для малярных работ и грунтовочная краска.

Для монтажа опор также требуется инструмент для землеройных работ и бетонирования.

Опоры

Монтаж опор начинается с выравнивания земельного участка в месте установки калитки (если это не было сделано ранее), его разметки. Далее выкапываются ямы на глубину планируемой установки опор. Глубина определяется на основании стандартной глубины промерзания грунтов (данные можно найти в статье) плюс 15…20 см.

Установленные по уровню (строго вертикально) опоры бетонируют, используя стандартные технологии приготовления бетона в домашних условиях и заливки вертикальных опор.

Чтобы избежать коррозии, опоры и перемычки тщательно покрывают антикоррозионным составом, грунтуют и красят в несколько слоев.

Каркас

Чтобы сварить калитку своими руками, требуется определенный навык сварочных работ. Для профессионала изготовление простой прямоугольной конструкции с усилением не создаст затруднений. Для новичков предлагаем пошаговую инструкцию.

  1. Расположить нарезанные фрагменты базовой рамы в виде правильного прямоугольника. Чтобы было удобнее работать и элементы рамы не смещались, можно использовать самодельный кондуктор. Для его изготовления используют лист ОСБ или аналогичного материала размерами на 50…100 мм, чем планируемые размеры каркаса. Нарезанный профиль крепится к листу струбцинами, на каждый шов должно приходится по две струбцины – по обе стороны от планируемого места сварки.
  2. После размещения всех элементов (в том числе поперечин и раскосов) еще раз проверяется правильность положения профиля, в том числе прямоугольность конструкции в целом.
  3. Производится сварка. До полного остывания сварных швов струбцины не снимаются. При спешке возникает риск деформации рамы из-за того, что горячие швы «повело».
  4. Привариваются петли, усиливающие пластины для запора. Расстояние от верхнего и нижнего края рамы до петель обычно выбирают 25…30 см.

Монтаж на опоры

Разбираясь, как сделать калитку своими руками, важно осознавать, насколько точной должна быть установка сваренного каркаса на опоры. Для удобства монтажа между столбами на землю укладывается деревянный брус, его верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной. На него устанавливается сваренная рама, проверяется правильность ее положения по вертикали.

На опорных столбах размечается место для ответных деталей навесных петель, детали «прихватываются» сваркой. При этом вначале устанавливается нижняя петля. Правильность положения петель и легкость открывания калитки после навешивания проверяются, после чего выполняют полноценную сварку элементов.

Обшивка

Качественно сварить калитку из труб недостаточно, требуется правильно закрепить заполнение каркаса – лист металлопроката (профнастил). Для обшивки обычно используют профнастил стеновой С-20 или С-21. Разобраться в маркировке и применении разновидностей профнастила поможет тематическая статья. В ней также изложены правила монтажа.

При отделке калитки из профильной трубы своими руками профлист крепят через одну волну по горизонтали к каждой балке каркаса. По боковым сторонам лист крепится с шагом 15…25 см. Дополнительно края калитки закрываются специальными защитными планками.

Дополнительная отделка

В качестве элементов декора иногда используют готовые или самодельные кованые детали. Они монтируются на каркас после установки профнастила.

Для предохранения запорного механизма и самой калитки желательно смонтировать козырек. Его также можно украсить кованым декором.

Монтировать почтовые ящики на калитку из профнастила нежелательно, поскольку тонкий материал под весом ящика испытывает избыточные нагрузки.

Калитка своими руками – видео

Заключение

Разобравшись, как сделать калитку из профнастила, можно не сомневаться – несмотря на кажущуюся сложность, эта работа вполне под силу домашнему мастеру, владеющему минимальными навыками работы с металлом.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *