Фундамент под стойки ограждения

Каждый хозяин дома, приняв решение построить забор вокруг своего участка, желает видеть его качественным, красивым, долговечным. Рассчитывает на то, что его творение будет служить ему, его детям и внукам. Эта цель вполне достижима с возведением металлических оград. Они служат несколько десятков лет. Высокую прочность конструкциям обеспечивают материалы изготовления, а также фундаменты, на которые их устанавливают. Однако время неумолимо.

Ленточный фундамент, смонтированный для забора из сварной сетки

Виды фундаментов

Возводить забор начинают обычно после того, как закончилось строительство дома.

Пример ступенчатого фундамента для забора из сетки рабицы

После того как хозяин дома принял решение поставить металлический забор, перед ним встает вопрос, какой именно. Вариантов много. Это может быть кованная ограда, сварной забор, забором-жалюзи, из профилированного листа, ограда из штакетника или уголка и сетки рабицы. Для возведения каждого из них подбирают соответствующий фундамент.

Схема с размерами для возведения фундамента для ограды из профнастила

  • Ленточный;
  • Столбчатый;
  • Комбинированный, или ленточно-столбчатый;
  • Свайно-винтовой;
  • Каменный.

Все они различаются по внешнему виду, материалам изготовления, порядку установки заборов, а также по функциональности.

Ленточный

Непрерывный опорный ленточный фундамент предусматривает установку сварной или кованой ограды на пучинистых грунтах. Выдерживает большой вес. Протяженность ее равна периметру участка. Возводится из любого материала: железобетона, кирпича, камня, а также из готовых бетонных блоков. Правда, ее нерационально устанавливать для ограждения больших участков. Обходится дорого, с большими затратами труда.

Столбчатый

Фундаментальная основа из столбов используется тогда, когда пролеты между несущими вехами выполнены из сравнительно легкого металлического материала. Это может быть штакетник, пластины жалюзи, профнастил, сетка-рабица. Вместо сплошной ленты буравят скважины или роют ямы, в которые закладывают стойки и надежно укрепляют. Каждый столб забора бетонируется отдельно от других. Отсюда второе название — точечная установка.

Этот способ монтажа в несколько раз дешевле ленточного. Не требуется изнурительное рытье длинной траншеи по всему периметру участка и заполнение ее раствором. Расход цемента значительно ниже, так как он нужен только для бетонирования лунок со стойками. После окончания работы бетонного основания не видно.

Готовый столбчатый фундамент для забора из металла

Комбинированный

Когда столбы сочетаются с ленточной основой ограды, то такой фундамент называют комбинированным. Он обладает лучшими качественными характеристиками, взятыми из первых двух методов. Он прочен, элегантен. Также называется ленточно-столбчатым. Устанавливают зачастую для монтажа сварных металлических ограждений.

Свайно-винтовой

При пучинистой почве, которая промерзает, расширяется и выталкивает фундамент или столбы наружу, устанавливают ограждения на винтовых сваях. Это металлические трубы, которые используются в качестве заборных стоек. Нет необходимости их бетонировать.

Устанавливаются очень просто и быстро. Каждая снабжена специальной режущей лопастью на конце, при помощи которой ввинчивается в землю ниже промерзшего слоя.

Так выглядит свайно-винтовой фундамент для ограждения из металла

Каменный

Основания из камня лучше других подходят для кованых металлических заборов. Они стоят дорого, но очень прочные, прослужат намного больше других. Их выкладывают по периметру участка. Но прежде выкапывают ров. Засыпают дно слоем щебня. Затем кладут булыжники и скрепляют их цементным раствором. Высота такого сооружения должна на полметра быть выше уровня земли. Такая ограда в сочетании с литыми конструкциями очень привлекательна.

Фундамент своими руками

При самостоятельной установке тяжелой металлической ограды чаще заливают ленточный фундамент. Его следует рассмотреть более подробно. Он выдерживает большой вес. Ему не страшен пучинистый грунт.

Смонтированная опалубка для ленточного фундамента

Первое, что необходимо сделать, — это приобрести соответствующие материалы. Недопустимы ошибки при покупке компонентов для приготовления раствора.

Для указанных работ обычно используют марку бетона не ниже М200. Необходимы знания о соблюдении нужных пропорций цемента и песка. У практичных мастеров они соотносятся 1:4. А чтобы их смешать, понадобиться бетономешалка. Не проще ли закупать готовый раствор? Он наверняка качественнее, надежнее, однако, дороже того, который приготовит начинающий умелец. По мнению одних специалистов, ленточный фундамент не требует использования арматуры при заливке.

Читайте также:  Управление домофоном с телефона

Процесс заливки опалубки фундамента бетоном

Траншея и опалубка

На размеры траншеи нет установленных норм. Считается, что она будет оптимальной, если ширина и глубина будут одинакового размера. Ее придется вырыть, а рытье — это достаточно трудоемкий процесс. Далее, ее дно на 100 мм засыпают слоем песка и утрамбовывают. Затем покрывают щебнем и опять уплотняют.

После чего сооружают опалубку, для которой годится любой ровный гладкий материал: фанера, доски, плоский шифер или профнастил. Главное, чтобы она была прочной, не раздвинулась под воздействием залитого тяжелого бетона. Иначе общая конструкция потеряет стройность прямых линий. Поэтому не следует жалеть подпорок, стяжек, других укрепляющих приспособлений.

Дно вырытой траншеи следует покрыть небольшой щебеночной или песочной подушкой и хорошенько утрамбовать. После чего устанавливают и выравнивают столбы, если они предусмотрены проектом.

Заливка траншеи

Заполнение опалубки бетоном должно быть непрерывным. Промежуток между замесами — не более одного часа. Если за день залить весь фундамент невозможно, то в торец последней заливки вставляют штыри из арматуры или труб. Это необходимо для прочной сцепки нынешнего слоя с «завтрашним» раствором.

Свежую залитую бетонную смесь надо штыковать. Это удаление воздушных раковин и пузырей, которые остаются в растворе после замеса. Они снижают качество фундамента. Для штыковки годится лом, труба, лопата.

Так выглядит готовый фундамент залитый в траншею

Сверху залитую фундаментную ленту выравнивают шпателем и накрывают пленкой. Снимают опалубку примерно через неделю. А спустя два дня забор можно устанавливать.

Главное меню » Строительство фундамента ограждения


Устройство ограждения на участке является многофункциональным сооружением. Это не только психологическая и физическая защита от нежелательных визитов не прошенных гостей (как двуногих, так и многоногих), но и важный элемент малых архитектурных форм, органично сочетающийся со всеми строениями на участке.

К устройству фундаментов под ограждение необходимо также ответственно относится, как и к любому другому объекту строительства, тем более, если строительство производится на участке, расположенном в таком богатом на геолого-климатические сюрпризы районе, как центральная часть России.

Используемые для устройства ограждения материалы, могут быть очень разными — кирпичные, каменные, железобетонные, металлические, деревянные, комбинированные.

В зависимости от материалов ограждений, условий эксплуатации и грунтовых условий подбирается необходимый и оптимальный для данного конкретного случая фундамент, от правильности выбора которого и качественного исполнения зависит сохранность и срок «службы» ограждения.

Свайный фундамент для забора

Ленточный фундамент для ограждения

Если грунты на участке строительства не проблемные, а ограждение выбрано простое и без массивных элементов, тогда и фундамент можно предлагать простой, мелкозаглубленный — ленточный, столбчатый — в зависимости от конструктивного решения и принятого шага для стоек каркаса ограждения (обычно где-то 2 — 3 м). Такое решение применимо к деревянным ограждениям, ограждениям из металлической сетки и т д. В любом случае в качестве стоек желательно использовать металлические трубы — круглые или профилированные. В случае устройства сплошной обшивки ограждения из профилированного листа, фундамент под стойки лучше выполнять точечным (ф=20-30 см) из монолитного железобетона с заглублением на 60-80 см . Но, если грунты неподходящие, то заглубление для фундаментов стоек необходимо принимать больше — где-то 1,5 — 1,8 м.

Читайте также:  Разрешенное использование земли личное подсобное хозяйство

Нагрузки от собственного веса при данном варианте ограждения небольшие, однако влияние ветровых нагрузок (парусность) достигает значительных величин — особенно при большой высоте ограждения (3м и более). В этом случае довольно ощутимо возрастающие значения изгибающих и скручивающих моментов у основания, что необходимо учитывать при заделке стоек в массиве точечного железобетонного фундамента. Точечный фундамент поэтому, нужно выполнять из монолитного бетона и именно с армированием, а для стоек каркаса обеспечить надлежащее сцепление с бетоном и выдерживать условия анкеровки (глубину заделки стойки в бетон). Для большей жёсткости и устойчивости точечный фундамент под стойки часто связывают монолитным железобетонным поясом — по всему периметру.

При слабых грунтах и грунтах, подверженных влиянию сил от морозного пучения, используются такие же технологические решения по устройству фундаментов, как и при возведении зданий и сооружений. Фундирование при этом производится на глубинах ниже уровня промерзания грунтов, проводятся мероприятию по предотвращению негативного воздействия на элементы фундаментов от пучения грунтов (например пучинистые грунты заменяются на песчаные).

При возведении массивных ограждений из кирпичной или каменной кладки необходимо устройство основательного фундамента — монолитного железобетонного, основание которого подготовлено соответствующим образом, и с заглублением ниже глубины промерзания. Выполнение этих фундаментов возможно в виде ленты, а также в виде точечного массивного (площадь основания 600*600, 800*800 мм) — под шаг кирпичных столбов, которые соединялись в верхней зоне монолитной железобетонной ранд-балкой сечением 300*500 мм — под кирпичную (каменную) стенку ограждения. В зависимости от размеров ограждения и грунтовых условий параметры фундаментов могут быть разными.

Четвёртая статья цикла статей о возведении забора из профнастила своими руками. В этой статье рассматриваются вопросы об установки стоек для забора, для последующего крепления на них, поперечных лаг.

Установка стоек для забора

Содержание:

Существует как минимум два варианта установки стоек для забора из профлиста и выбор может зависит от грунтов на участке, об этом будет рассмотрено ниже.

  • Первый вариант оправдан при устойчивых грунтах и заключается в том что стойки устанавливаются каждая независимо от других и крепится изолированно в грунте.
  • Второй вариант с мелкозаглубленным ленточным фундаментом заключается в том что стойки устанавливаются в ленточный фундамент залитый по всему периметру ограждения, за исключением в местах расположения ворот и калитки. Его оптимальная глубина составляет 300-400 мм, а минимальная ширина фундамента под забор из профнастила, определяется шириной опорной стойки (столбиков).

Установка стоек без ленточного фундамента

Установка стоек с ленточным фундаментом

Преимущества первого варианта заключается в том, что этот способ более дешевый и более быстрый по способу возведения.

Преимущества второго варианта заключаются в следующем. Разрушение листа профнастила начинается в месте соприкосновения его с поверхностью земли, камни, грязь, механические повреждения приводят к появлению дефектов именно снизу листа.

Кроме, того, неровный рельеф местности участка зачастую создает сложности при установке опор. Именно поэтому фундамент под листами профнастила помогает защитить его от неблагоприятных, внешних воздействий и позволить установить листы на поверхности грунта с большими перепадами высот более эстетично и красиво.

Первый вариант установки столбов.

Установка стоек для забора

После подготовительных работ и согласно отмеченным, с помощью колышков, мест установки стоек, в данных местах выкапывают ямы, глубиной на 10-20 см глубже той, которая рассчитывалась при изготовлении схемы-эскиза, для создания песчаной или гравийной подушки под стойки.

Повторимся ещё раз, что размер заглубления стойки должен быть не менее 30% от длины стойки над землёй!

После того как яма готова, на дно засыпается слой песка или гравия (средней фракции) толщиной 10-20 см с последующим тщательным утрамбовыванием его, для создания подушки.

Читайте также:  Подключение вентилятора через диммер

Подушку можно делать высотой 200-250 мм и забивать в нее стойки. Этот способ более трудоемкий, но позволяет зафиксировать столбы до заливки бетона.

Установка стоек для забора

Установка стоек для забора

Альтернативные способы установки стоек приведены на схеме.

Альтернативные способы установок стоек

Способы установок стоек

После того как были выкопаны все ямы для опорных столбов и насыпаны «подушки» в них, можно приступать к установке непосредственно самих опор, во время которой важно постоянно следить за их вертикальностью. Для этого необходимо пользоваться строительным уровнем или отвесом. Если опорные столбы были установлены прямолинейно и вертикально, то можно приступать к заливке бетона.

Насыпка щебня в яму

Заливка бетоном столбов

Для хорошей фиксации опор их можно укрепить колышками «расперев» ими стойки в яме. Либо укрепить временно стойки, приварив с двух сторон металлические пруты и заглубив их в землю. После того, как опоры будут залиты раствором, их нужно оставить на три дня для полного застывания бетона.

Временное крепление стоек забора

Бетонный раствор состоит из одной части цемента марки М400 и четырёх частей гравия.

Внимание! Перед началом монтажа стойки следует обработать антикоррозионным раствором или покрасить.

Выравнивание столбов по высоте

В случае если стойки устанавливаются в ямы глубиной 1,5 метра, то заливка раствором производится только на 1 метр, остальные 50 см укрываются рубероидом и засыпаются песком с обязательным уплотнением — трамбованием. В таком состоянии необходимо оставить фундамент, минимум, на три дня.

Схема установки стоек забора из профлиста

Залитые бетоном столбы

Верхние отверстия стоек либо заделываются заглушками промышленного изготовления, либо завариваются, для предохранения от попадания влаги.

Заглушки на стойки забора

Второй вариант установки столбов.

Вариант установки стоек забора с ленточным фундаментом

Установка столбов по второму варианту также предпочтительна, а иногда и является единственно возможным вариантом, когда грунт в месте строительства ограждения является чрезвычайно мягким и установка столбов по первому варианту не обеспечит прочной и качественной установки забора.

Глубина котлована в месте установки базовых опорных стоек (по краям забора, углам, в месте установки ворот) должна составлять не менее 1/3 от их высоты + 100-150 мм для устройства подушки под подошву стойки. Для промежуточных столбов – 1/4 высоты опоры + высота подушки. Это устранит влияние грунтовых вод и промерзания почвы на стойку.

Технология работ при данном способе следующая — вдоль столбов по низу возводится опалубка. Высота опалубки над землёй – примерно 20 см, ширина от 15 до 30 см, чтобы он был прочным, доски скрепляются брусками или проволокой.

Опалубка для фундамента забора

Опалубка для ленточного фундамента под забор

Далее, по ранее выполненной разметке устанавливаем стойки внутрь опалубки. Сначала устанавливаем столбы по краям и натягиваем веревку и устанавливаем остальные столбики. При этом следим, чтобы стойки располагались в центре опалубки снизу, и были на уровне веревки сверху. Каждый столб выравниваем ровно по уровню.

Рисунок схема забора из профлиста

Затем прокладываем вдоль стенок конструкции слой гидроизоляции, заливаем бетоном и ожидаем несколько дней до его полного застывания. Даже если почва возле опор будет размыта, ленточный фундамент придаст прочность и устойчивость забору.

Ленточный фундамент под забор

В заключение несколько видеороликов по установки стоек для забора из профлиста:

Установка забора от А до Я или как правильно бетонировать заборный столб
Установка столбов для забора своими руками
Как зафиксировать столбы для забора перед бетонированием 2 способа
Установка столбов для забора с помощью уровня

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *