Фото замена масла в двигателе

Когда нужно менять моторное масло? Самые популярные ответы звучат так: поменяю во время ближайшего ТО, заменю с приходом зимы (или лета), дождусь круглого числа на одометре. А в последнее время подсказку всё чаще дает лампочка на приборной панели — пора, мол! Очевидно, что умная лампочка учитывает не только километры, но и моточасы. А что учитывать нам?

Вечмобиль будет работать, не требуя смены масла.

Клиффорд Саймак. Кольцо вокруг Солнца

Зачем его менять?

Вообще говоря, моторное масло — продукт терпеливый. И если создать ему райские условия — чистенький новенький мотор, средние обороты, невысокие нагрузки (читай: работа без перегрева), то оно протянет дольше, чем говорят умные книжки. Но рай — это там, где нас нет. В реальной жизни масло начинает стареть буквально с момента своего переселения из запечатанной канистры в лабиринты двигателя. Начинается его окисление, ускоряющееся постоянными нагревами и охлаждениями, уходят моющие присадки, накапливается грязь. Ничего неожиданного во всем этом нет: масло обязано не только смазывать и охлаждать, но еще и мыть мотор, а также удалять из него различные нечистоты. Но совершенно очевидно, что темпы старения моторного масла сильнейшим образом зависят от условий его работы.

До недавнего времени было принято особо оговаривать «тяжелые условия работы», при которых моторное масло надлежало менять чаще, нежели при «обычной» езде. Подразумевались в первую очередь горные дороги и дороги без покрытия, езда с тяжелым прицепом и т. п. А затем список пополнился самой грозной современной страшилкой — ездой в пробках.

Чем вредна такая езда для масла? Да практически всем! В картере оно начинает интенсивно портиться от контакта с несгоревшим топливом и прорвавшимися туда картерными газами. При этом температура масла будет расти из-за отсутствия обдува: окисление ускорится. Из-за неизбежного роста низкотемпературных отложений повышенное загрязнение масла обеспечено. А поскольку при невысокой частоте вращения ухудшаются условия смазки в цилиндропоршневой группе (мала линейная скорость перемещения — нет масляного клина — растет износ), то все продукты износа в той или иной концентрации обязательно окажутся в масле. Железо, алюминий, хром, мало ли что еще…

Из вышесказанного должно быть понятно как минимум одно: на эту тему будут написаны еще десятки кандидатских. Потому что внятного ответа на вопрос, когда же именно в двигателе нужно менять масло, не существует. А волшебная подсказывающая лампочка имеется далеко не на всех автомобилях. Да и чем она руководствуется — дело темное.

Но мы постараемся обойтись и без кандидатских, и без лампочки.

Календарь? Одометр? Моточасы? Топливо?

До тех пор, пока машина гарантийная, все «масляные» вопросы лучше адресовать сервисменам. А вот дальше всё зависит от условий эксплуатации машины. Условно можно разбить все автомобили на три большие группы.

Машина дачника. Годовой пробег — от силы пара тысяч километров, в основном с дачи и на дачу. В общем, почти всегда стоит и лишь иногда ездит.

Машина выходного дня. Ездит в основном с вечера пятницы до воскресного вечера. Как правило, езда загородная, годовой пробег — десяток-два тысяч километров.

Машина городского служащего. Ездит каждый день, постоянно толкаясь в пробках. Годовой пробег невелик — с десяток тысяч километров.

Понятно, что наше деление на группы условное, однако принцип понятен. Понятны и рекомендации насчет замены масла. Скажем, упомянутому дачнику (а такие водители постоянно звонят в редакцию именно с этим вопросом!) мы рекомендуем руководствоваться только календарем. Прошел год — меняйте масло, даже если показания одометра почти не изменились.

С машиной выходного дня также всё ясно. Режим езды такого автомобиля в сего­дняшних условиях близок к идеальному: высокая средняя скорость (скажем, 50 км/ч) вполне позволяет руководствоваться, как и в прошлом веке, показаниями счетчика пробега. Скажем, отъездил 15 000 км — меняй масло.

А вот что делать жителю мегаполиса? Средняя скорость — от силы 20 км/ч, дневной пробег — километров тридцать, но при этом человек каждый день проводит в машине по несколько часов. Понятно, что по автобану за то же время можно было бы проехать в несколько раз больше. И если смотреть только на одометр, то мысленно нужно, как говорится, делить всё на два — никакое моторное масло упомянутые 15 000 км точно не выдержит.

Впрочем, есть еще один способ. Поскольку городской автомобиль работает много, но пробегает при этом мало, есть смысл измерять его пробег не в километрах, а в моточасах. Так во все времена поступали, к примеру, владельцы лодочных моторов. Технически задача решается на раз: достаточно установить в машине счетчик моточасов. В продаже их довольно много — как электронных, так и электромеханических. Подключаете счетчик к любой цепи, активируемой с пуском двигателя, и, собственно, всё! Память энергонезависимая, отключения не боится. Подобным прибором мы недавно оборудовали редакционный Ларгус.

Читайте также:  Какие цвета визуально расширяют пространство

Теперь — немножко арифметики. Предположим, инструкция к автомобилю предписывает заменять масло не реже чем каждые 15 000 км. При средней скорости 50 км/ч это соответствует 300 часам. Если принять эту величину за ориентир, то и при меньшей средней скорости можно менять масло через те же 300 моточасов, хотя пробег при этом будет меньше.

Но такой способ годится только для педантов, у которых хватает терпения собирать топливные чеки, а затем суммировать сожженные литры.

Кроме того, подобным способом сложно сравнивать, например, трехцилиндровый Matiz и полноразмерный американский внедорожник с «восьмеркой» под капотом. Поэтому при выборе такого алгоритма нужно отталкиваться от некоего среднего для машины расхода с учетом ее класса, чтобы вести собственную «бухгалтерию».

И последнее. В отдельных случаях толчком к немедленной замене масла может послужить его реальное состояние. Скажем, если на моторном щупе висит устрашающая капля, похожая на гудрон, или, напротив, масло по консистенции стало напоминать воду, то раздумывать некогда. Понятно, что для мониторинга придется время от времени лазить под капот, но… Но мы считаем, что это не самая плохая привычка.

Каждому автолюбителю приходилось сталкиваться с вопросом – как поменять масло в машине. Замена масла требуется, чтобы продлить срок службы транспорта.

Если смазочный материал не сменить вовремя, он начнет густеть или, напротив, разжижаться, что приведет к износу «жизненно важных» запчастей и частой поломке авто.

Оглавление:

" data-medium-file="https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/sliv-masla.jpg?fit=300%2C201" data-large-file="https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/sliv-masla.jpg?fit=700%2C468" data-lazy-src="https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/sliv-masla.jpg?fit=700%2C468" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/sliv-masla.jpg?w=700 700w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/sliv-masla.jpg?resize=300%2C201 300w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/sliv-masla.jpg?resize=90%2C60 90w" data-lazy-sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Какие необходимы инструменты и материалы?

Прежде чем приступить к процедуре замены масла в двигателе автомашины, следует подготовить весь требуемый материал, который может пригодиться:

  1. Инструкция по эксплуатации автотранспорта.
  2. Домкрат (если нет специальной смотровой ямы в гараже).
  3. Масляный фильтр (обязательно новый).
  4. Моторная жидкость для двигателя (в количестве чуть больше требуемого).
  5. Пустая тара, куда будет сливаться отработанное масло (емкость должна вместиться под машину).
  6. Газета или опилки (при сливе старое смазочное средство разбрызгивается).
  7. Ключи откидные, рожковые или ключи-трещотки (чтобы снять защиту картера, поддон и прочее).
  8. Набор отверток плоского сечения, крестовидные и в форме звездочки.
  9. Ключ-выворотка для отвинчивания сливной пробки.
  10. Ключ-съемник для масляного фильтра.
  11. Удобный фонарь, чтобы осветить пространство под машиной.
  12. Пластиковая воронка.
  13. Обтирочная ветошь или любой удобный материал (если надо будет вытереть излишки масла).
  14. Покрывало под машину (для удобства).
  15. Резиновые перчатки (чтобы сохранить руки в чистоте).
  16. Специальное средство для промывки двигателя (в случае сильного загрязнения).

Масляный фильтр – это приспособление для удержания крупных твердых частиц, таких как стружка, пыль и прочий мусор. Попадание грязи в масло двигателя приводит к повреждениям системы смазки или движущихся элементов. Рекомендуемая частота смена фильтра составляет 8 тысяч километров пробега автомобиля. То есть, менять его нужно в два-три раза чаще, чем саму тормозную жидкость. Фильтр нельзя использовать повторно. Исключением считается полная промывка двигателя.

Оптимальная частота замены

Постоянная замена моторной жидкости является обязательным процессом при использовании авто.

Желательно менять смазку несколько раз в год:

  • Ранняя весна. В этот период времени воздух становится более влажный, что само по себе губительно для «железного коня». На дороге встречается слякоть и грязь, это сильно затрудняет движение колес машины и увеличивает нагрузку на мотор.
  • Поздняя осень. В холодную погоду автомобиль подвержен большим нагрузкам.
  • Редкое использование авто. Двигатель транспорта при нечастом пользовании застаивается, из-за чего смазочное масло быстро разжижается.
  • Частая перевозка грузов. При транспортировке тяжести в салоне или с периодическим использованием прицепа на мотор машины оказывается сильная нагрузка и смазка сгущается.
  • Бездорожье. Неровная дорога также увеличивает нагрузку на двигатель автотранспортного средства.

Оптимальные сроки замены смазки зависят от типа используемого масла, двигателя и коробки передач:

  • Минеральное масло для двигателя меняется каждые 7 тысяч километров.
  • Полусинтетическая смазка требует замены через 9-12 тысяч километров пробега.
  • Синтетическая смесь способна выдержать около 15 тысяч километров.
  • Дизельный двигатель требует замены моторного масла 7-9 тысяч километров.
  • Бензиновый мотор выдерживает 12-15 тысяч километров пробега.
  • Автоматическая коробка передач нормально функционирует без смены смазывающей смеси примерно 50-70 тысяч километров.
  • Механический агрегат нужно «смазывать» каждые 60-90 тысяч километров пробега.

" data-medium-file="https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dvigatel-v-ubitom-masle.jpeg?fit=300%2C225" data-large-file="https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dvigatel-v-ubitom-masle.jpeg?fit=800%2C600" data-lazy-src="https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dvigatel-v-ubitom-masle.jpeg?fit=800%2C600" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dvigatel-v-ubitom-masle.jpeg?w=800 800w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dvigatel-v-ubitom-masle.jpeg?resize=300%2C225 300w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dvigatel-v-ubitom-masle.jpeg?resize=768%2C576 768w" data-lazy-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />

Подготовка к замене масла

Замена тормозной жидкости нужна по мере ее «загрязнения». Прежде чем приступить непосредственно к замене моторной жидкости, следует проверить состояние мотора.

Для этого понадобится:

  • Завести двигатель на 10-15 минут.
  • С помощью масляного щупа взять небольшую пробу жидкости.
  • Нанести ее на белый лист бумаги.
  • Если проба темного оттенка (цвета кока-колы), с примесями грязных частиц или имеет признаки разложения, то моторное масло нужно заменить.
  • Если капля жидкости имеет светлый и чистый цвет, то смазка еще пригодна для использования.

Не стоит забывать и об определенных мерах безопасности:

  1. Работать необходимо вдали от жилых помещений.
  2. Недопустимо менять моторное масло в присутствие детей.
  3. Производить замену следует в плотной хлопчатобумажной одежде, так как горячее моторное масло может обжечь кожу или загореться.
  4. Дать остыть маслу, если оно слишком горячее.
  5. Автомобиль необходимо прочно установить на месте с помощью ручника и стопоров под колесами.
  6. При работе следует быть предельно аккуратным и не допустить попадания вещества в глаза, рот или нос.
Читайте также:  Хвс для гвс в квитанции что это

Промывка мотора от отработанного масла не является необходимостью. Промывая двигатель, удаляются не только загрязнения, но и полезные присадки, которые входят в состав смазки. К тому же, большинство современных моторных жидкостей совместимы.

Пошаговая инструкция замены

После подготовки необходимых инструментов можно приняться за смену отработанного масла в двигателе:

  1. Прогреть систему двигателя примерно 20 минут.
  2. Установить на автомашине ручной тормоз.
  3. Пока масло в моторе немного остынет, с помощью домкрата приподнять переднее колесо («поддамкрачивается» то колесо, рядом с которым находится сливная пробка).
  4. В пространство под машиной расстелить покрывало.
  5. Снять все защитные панели, блокирующие доступ к картеру.
  6. Под местом слива разместить газеты или опилки.
  7. На них поставить емкость для масла.
  8. Открутить крышку в поддоне двигателя (сначала с помощью ключа, затем рукой).
  9. Резко снять крышку и убрать руку в сторону.
  10. Дождавшись полного вытекания масла, вернуть крышку на место и плотно закрутить.
  11. Отодвинуть емкость с жидкостью.
  12. Оценить состояние отработанной смеси.
  13. Если имеется большое количество грязи, следует сделать промывку двигателя.
  14. С помощью ключа-съемника открутить использованный фильтр.
  15. Осторожно удалить очистительный элемент.
  16. Установить новый масляный фильтр и надежно прикрутить.
  17. Стереть все потеки и капли смазки.
  18. Спустить авто с домкрата.
  19. Открыть капот.
  20. Снять пробку с горловины привода.
  21. В шланг установить пластиковую воронку.
  22. Залить свежую смазку в двигатель. Вливая жидкость, следует следить за ее уровнем с помощью щупа.
  23. Вливать масло до средней отметки между «минимально» и «максимально».
  24. Вытереть разбрызганное масло.
  25. Закрутить крышку на место.
  26. Запустить привод и держать на холостом ходу, пока не погаснет индикатор отсутствия давления.
  27. Закрыть капот.

Операция по замене масла в двигателе полностью окончена. Существует метод вакуумного слива моторной жидкости с помощью масляного щупа и специальной установки.

Происходит откачка масла по схеме:

  1. Шланг агрегата для удаления смазки плотно вставляется в масляный щуп.
  2. Аппаратом создается разность давления.
  3. Происходит высасывание ненужной смазки.

В процессе эксплуатации моторное масло загрязняется и окисляется, в результате чего оно нуждается в замене. В статье постараемся ответить на вопрос: «Как поменять масло и масляный фильтр в двигателе?», а также расскажем обо всех тонкостях этого процесса.

Когда и как менять масло в двигателе?

Замена масла обязательная и необходимая процедура, которую нужно делать вовремя

Вопрос, когда менять масло в двигателе, неизбежно встает перед любым автолюбителем.

Периодичность замены масла в двигателе в среднем составляет 10 – 15 тыс. км или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако в тяжелых условиях эксплуатации замена масла в двигателе должна производиться чаще регламентированных сроков.

Тяжелыми условиями считаются:

  • частые пуски двигателя;
  • длительная работа на холостом ходу;
  • частые поездки с непрогретым двигателем;
  • эксплуатация автомобиля при очень высоких и очень низких наружных температурах.

Это значит, что в условиях России, менять масло и фильтр в двигателе нужно при пробеге 8 — 10 тыс. км, а если вы очень бережете свой автомобиль, то после 5 тыс.км пробега. Лично я так и делаю.

При замене масла в двигателе также производится замена масляного фильтра. На фото ниже легко различить, где находится старый фильтр, а где новый.

Фильтр для очистки масла

Для замены масла первым делом нужно подыскать место. Лучше всего для этих целей подойдет гаражная яма или эстакада. Обязательно ставьте машину на ручник или передачу! Так как процесс замены масла связан с нахождением под автомобилем, его откат может быть смертельно опасен.

Для слива масла подойдет любой небольшой тазик, 5-литровая канистра или бутылка. В общем, на что фантазии хватит. Отработанное масло ни в коем случае нельзя сливать в канализацию, реки и т.д. Сдавайте его в специальные пункты приема или заберите с собой в гараж, пригодится для смазки инструмента, дверных петель или цепей.

Подготовьте весь необходимый инструмент. Чаще всего головки болтов сливных отверстий имеют размер 17-19 мм. Также может понадобиться съемник масляного фильтра. Его можно сделать самому, а можно и приобрести в магазине. Стоит он порядка 300 рублей. Не забудьте воронку и несколько чистых тряпок.

Ну и само собой вам понадобится новое масло и масляный фильтр. Масло можно купить как в канистрах (по 4-5 литров), так и на разлив. Объем масла в двигателе составляет в среднем около 4 литров, но зависит от рабочего объема мотора.

На заметку : перед процедурой замены масла стоит прокатиться 5-10 км, немного «покрутить» двигатель. Это позволит разогреть масло. Как известно, чем выше температура масла, тем меньше его вязкость. Иными словами, при рабочей температуре двигателя масло становится «как вода». В этом случае вы сольете практически весь объем масла в двигателе, нежели когда оно будет холодным и загустевшим.
Еще один аргумент в пользу прогрева двигателя: во время работы масло смывает отложения и продукты износа и удерживает их в себе. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище останется двигатель и дольше сможет работать свежее масло. Фото вверху сделано через 30 минут после остановки двигателя, а внизу – через 2 часа.

Так выглядит фильтр снятый после прогрева двигателя

А это фильтр снятый через два часа

Теперь приступаем непосредственно к замене масла и фильтра. В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого подставляем канистру или тазик под поддон и выкручиваем пробку.
Важно : на пробке имеется медное уплотнительное кольцо, не потеряйте его.

Читайте также:  Птээп 2016 новые с изменениями днр

Поддон для слива масла

Пробка с уплотнительным кольцом

Здесь самое главное – не обжечься . Масло и находящийся рядом выпускной коллектор очень горячие, поэтому действуйте осторожно. Можно использовать резиновые перчатки, они не пропитаются маслом.

Расход масла в двигателе при нормальном режиме работы должен быть равен нулю. Т. е. сколько залили – столько и слили. Масло предназначается для смазки трущихся поверхностей и гоняется в двигателе по кругу, а соответственно никуда уходить не должно. Если расход масла в двигателе увеличен, то стоит обратить внимание на исправность двигателя и герметичность прокладок, наличие подтеков масла.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Съемник масляного фильтра — как сделать самостоятельно

Замена масляного фильтра

После того как слили масло с двигателя, можно заняться заменой масляного фильтра. Находится масляный фильтр чаще всего в нижней части двигателя рядом с поддоном. Обычно фильтры, закрученные рукой, также легко рукой и откручиваются. Но в случае, если он всё же прикипел, лучше использовать съемник масляного фильтра. Съемники бывают в виде головки на ключ, цепные, ременные. При помощи съемника масляного фильтра срываем фильтр с места и дальше откручиваем рукой.

Одна из самых трудоёмких операций — сорвать фильтр с места

Если съемника под рукой не оказалось , то можно попробовать пробить корпус фильтра отверткой и как рычагом его выкрутить, все равно ведь выкидывать. После этого протираем тряпкой вокруг отверстия на двигателе, чтобы убрать остатки масла.

Устройство масляного фильтра

Масляный фильтр представляет собой корпус 3, выходное 2 и входные 1 отверстия для масла, фильтрующий элемент 4, пружина 5, перепускной 6 и обратный 7 клапана, уплотнительное кольцо 8.

Устройство масляного фильтра

Перед установкой нового фильтра можно залить в него немного масла, чтобы бумажный фильтрующий элемент им пропитался. Смазываем уплотнительное кольцо фильтра небольшим количеством масла и устанавливаем его на место, закручивая от руки.

К этому моменту масло из поддона уже стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Не стоит прикладывать чрезмерную силу при этой операции, есть риск сорвать резьбу. Затягиваем до упора и немного поджимаем.

Теперь выкручиваем пробку заливной горловины. Но сколько масла заливать в двигатель? Это зависит от рабочего объема вашего двигателя. Чем больше объем двигателя, тем больший объем масла для него требуется. Обязательно прочтите руководство по эксплуатации, там указаны все заправочные объемы. Для удобства воспользуйтесь воронкой. Чтобы масло во время заливки не стекало по канистре, ее нужно держать плашмя к земле, как показано на фото.

Заливная горловина для заливки масла сразу бросается в глаза, если открыть капот

Можно ли смешивать моторные масла?

Можно, но нежелательно. Производители допускают смешивание, но только в самых крайних случаях. При этом лучше смешивать масла одной марки. Дело в том, что каждый производитель имеет свою технологию и пакет присадок. При этом период эксплуатации двигателя на таком «коктейле» стоит уменьшить в соответствии с пропорциями смешивания. К примеру, если вы добавили к одному маслу 25% другого, то и период эксплуатации до следующей замены стоит сократить на четверть. Но как показывает практика, еще ни одно смешивание масел не нанесло смертельного вреда двигателю.

Важно при заливке масла не допустить превышения максимального уровня. Последствия перелива масла в двигатель не критичны, однако способны нанести вред. Высокий уровень масла в двигателе может привести к его выбросу через систему вентиляции картера, тем самым повышая расход масла. При высоком уровне масла противовесы коленчатого вала начинают погружаться в него, тем самым вспенивая и разбрызгивая масло. Оно начинает в больших количествах попадать на гильзы цилиндров, маслосъемные кольца не могут справляться со своей задачей и масло сгорает в цилиндрах, повышая дымность и расход масла. Поэтому перелив масла в двигателе лучше избегать.

Ждем 5-7 минут, чтобы все масло успело стечь в поддон. Для того чтобы проверить масло в двигателе используем щуп уровня масла. Достаем щуп уровня масла, вытираем его чистой ветошью (тряпкой) и производим проверку уровня масла в двигателе. Уровень масла в двигателе должен быть между отметками MAX и MIN. Для того чтобы датчик уровня масла не сигнализировал о низком значении, лучше держать его ближе к отметке MAX.
Датчик уровня масла загорается, когда уровень масла в двигателе ниже минимума. Не рекомендуется, чтобы двигатель работал при включенном датчике. Поэтому при необходимости нужно долить масло.

Так выглядит щуп уровня масла

Итак, замена закончена. Масло залито, фильтр заменен, пробки закручены, уровень проверен. Теперь можно запустить двигатель. Лампа аварийного давления масла должна погаснуть не более чем через 7-8 секунд после запуска. Дайте двигателю поработать на холостом ходу минут 5, чтобы новое масло успело прокачаться по всем каналам и пройти через фильтр.

После поездки обязательно проверьте уровень . Проверку уровня масла нужно производить через 10 минут после остановки горячего двигателя. При проверке уровня автомобиль обязательно должен стоять на ровной поверхности.

Поздравляем, вы заменили масло и масляный фильтр в своем автомобиле. Как видите, процедура эта очень простая, а значит, совсем необязательно обращаться в сервис. Самостоятельная замена масла позволит сэкономить средства и разобраться в устройстве вашего автомобиля.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *