Давление в расширительном бачке замкнутой системы отопления

Твердотопливные котлы в открытых и закрытых системах. Расширительные баки.

Открытые и закрытые системы

Практически безошибочно будет, если мы попытаемся сравнить простую систему отопления с обыкновенным автобусным колесом. Как колесо крутится, так и внутри каждой системы отопления происходит циркуляция теплоносителя, который, проходя через радиаторы, отдает им свое тепло и вновь нагревается, проходя через котелотопления. И чем сильнее теплоноситель нагревается, тем он больше и отдает.

Но существует еще один, очень важный параметр, необходимый для нормальной и безопасной работы любой системы отопления – это ее рабочее давление. Причем существует прямопропорциональная зависимость давления теплоносителя внутри системы от степени его нагрева. Ни для кого не секрет, что жидкость (в нашем случае – теплоноситель) при нагреве расширяется. Мало того, жидкость несжимаема, а это значит, что при достаточно сильном нагреве теплоносителя (от +75С до +90С), возникает избыточное давление, т.к. его объем (теплоносителя) неминуемо растет. Для компенсации этого возникающего избыточного объема и существует необходимость установки расширительного бака. Чем выше температура теплоносителя, тем он больше расширяется и тем большего объема бак нам понадобится, чтобы скомпенсировать максимально возможное расширение теплоносителя без вреда для системы.

Что значит "скомпенсировать без вреда"? Без расширительного бака, внутри замкнутой системы, нагретый теплоноситель при неминуемом расширении настолько сильно начинает давить изнутри на разные части системы (котел, трубы, радиаторы и т.д.), что это может привести к их разрушению. Поэтому при возникновении этого избыточного объема, вследствие нагрева теплоносителя, расширительный бак должен обязательно "забрать в себя" эту избыточную часть теплоносителя, иначе система может разрушиться из-за повышающегося давления. Немножко заумно, но уж как получилось. )))

Извлекая самое полезное из вышенаписанного можно заметить, что все пути, связанные с рабочим давлением в системе ведут прямиком к расширительному баку. Мало того, расширительный бак, можно сказать, прям какой-то спасательный круг для системы отопления, так легко предотвращающий самый обыкновенный бытовой взрыв. А мы даже и не догадывались. Ну и возникает совершенно естественный вопрос – А этот расширительный бак, он всегда точно срабатывает? Не может ли так получиться, что этот, такой нужный бак, вдруг может и не сработать? Может.

Здесь мы вплотную подошли к вопросу описания работы расширительных баков и связанных с ними двух абсолютно разных типов систем. Ради чего и пишется эта статья. Здесь возникает необходимость задать очень важный вопрос. На что в первую очередь влияет рабочее давление внутри системы? Если внимательно изучить характеристики по рабочему давлению всех основных элементов системы отопления, то выясняется, что самым уязвимым элементом системы оказывается котел.

– котел самая главная часть системы, дающая тепло
– котел – самый дорогостоящий элемент системы
– как раз с котлом связаны практически все основные дорогостоящие монтажные работы (и подключение к дымоходу в том числе)
– с ним связаны сервисные работы
– и в случаях с газом, – учетно-регистрационные документы, переделка которых сами знаете, что вызывает и т.д.

И что? Как назло, котел, из-за неправильно установленного давления в системе, мы всегда теряем первым. Совершенно верно! Вернее сказать вот так. Чуть что не так с давлением – мы сразу теряем котел. Отсюда важнейший вывод. Т.к. котел – самая уязвимая часть системы, вся безопасность ее работы должна быть нацелена в первую очередь на нормальную работу котла, в точном соответствии с его рабочим давлением. Любое не внимание к этому правилу влечет за собой потерю котла. Рано или поздно.

Закрытые системы

Закрытые системы – системы, в которых для компенсации избыточного давления применяются закрытые расширительные баки. Еще эти баки часто называют мембранными. Вы их могли видеть и наверняка видели много раз. Такие.. красного цвета. Закрытые системы никак не соприкасаются с атмосферой, т.е. они полностью и герметично закрыты (замкнуты). Поэтому все, что происходит в такой системе нам неплохо бы было познать, поскольку незнание и невнимание к этим процессам и ведет в 99% случаев к потере котлов.

Несколько слов об устройстве мембранных расширительных баков. Сам бак – стальная емкость. Внутри бака находится каучуковая мембрана, которая фактически разделяет бак на две части, в одной из которых находится воздух, который накачивается в бак через обыкновенный ниппель, а вторая половина бака соприкасается с теплоносителем системы, куда он и поступает через штуцер для подключения бака к системе отопления.

Как такой бак работает? В обычном состоянии резиновая мембрана лежит на дне бака, прижатая давлением воздуха, накачанного в бак через ниппель (заводская закачка обычно 1,5 атм.) При возникновении давления теплоносителя в системе выше давления накачанного в бак воздуха, теплоноситель начинает поступать в бак и прогибает мембрану настолько, насколько это вызвано избыточным давлением. При остывании теплоносителя, избыточный объем уменьшается, а воздух в баке, само собой, давит на мембрану, которая возвращается в исходное положение. Это все.

В чем здесь суть? А суть состоит в том, что большинство монтажников, устанавливая в систему стальной котел, будь он газовый или твердотопливный, почему-то даже не догадывается, что заводская закачка мембранного бака воздухом в 1,5 атм. абсолютно не соответствует той, которая необходима. Что обычно происходит?

Большинство, как клиентов, так и монтажников представляют себе закрытую систему так:

– расширительный бак нужен, потому что он нужен
– группа безопасности котла также нужна, система то закрытая. Если что – клапан то сработает.
– закачивать систему будем антифризом, потому что дом зимой не эксплуатируем
– закачивать антифриз будем через специально сделанный залив-слив с помощью насоса "Малыш" или "Ручеек" и вопросов нет.

В некоторых случаях антифриз не используют, а закачивают систему обыкновенной водопроводной водой. А чтоб не мучиться со шлангами, – делаем так, – подключаем трубу водопровода прямо к системе, ставим кран и если необходимость есть, то дольем воду и все дела. Какова вероятность, что стальной котел потечет в такой системе? Ответ – 100 %. Полагаю, что необходимы разъяснения.

Читайте также:  Поставить телевизор у окна

Разъяснения

1. Каково максимальное рабочее давление стального котла? Например – ДОН КС Т 16?

Ответ 1,2 – 1,5 атм. Некоторые котлы – до 1 атм. и не более. Если в нашем случае расширительный бак с закачкой воздуха 1,5 атм., то вопрос, а когда бак начнет срабатывать? Ответ очевиден, – когда давление в системе превысит давление закачанного в бак воздуха, т.е. выше 1,5 атм. И котел потек. Как этого избежать? Снизить давление воздуха в баке до 0,8 атм. Чтобы уже при 0,9 атм. он начал работать. Иначе нам удачи не видать.

2. Стандартная группа безопасности представляет собой коллектор с автоматическим выпускником воздуха, манометром и предохранительным клапаном с давлением срабатывания – 3 атм. Котел уже давно развалится, прежде чем клапан в такой группе сработает. Какой выход? Групп с клапаном на 1,5 атм. не существует. Поэтому, клапан необходимо заменить на другой, с давлением срабатывания 1,5 атм. Прям, выкручиваем из группы клапан и заменяем нужным. Это легко.

3. По поводу антифриза. Необходимо знать, что коэффициент расширения при нагреве у подобных жидкостей гораздо выше, чем у воды. Поэтому при подборе объема расширительного бака мы должны это учитывать. И, кстати, по практике могу сказать, что в системах с давлением до 1,5 атм. чем больше расширительный бак объемом, тем лучше, потому что никогда дело не дойдет до срабатывания предохранительного клапана. А вот когда клапан все-таки срабатывает и сбрасывает часть теплоносителя, то нам необходимо же его подкачать.

4. А докачка и закачка теплоносителя обычно происходит так. Берем насос Ручеек, опускаем в бочку с антифризом или водой включаем и открываем кран. Дальше происходят интересные вещи. Они кстати могут произойти, прям при первоначальной закачке системы, когда котел можно угрохать еще до начала эксплуатации и к тому же сбить первоначальную настройку расширительного бака. Про напор насоса Ручеек забыли? Вообще то он 40 м, а бывают еще насосы с напором 63 метра. Дунув теплоносителем в систему с давлением 4 атм. и выше (зависит от того, что за насос), мы получаем следующее. Бак срабатывает при 0,9 атм. и соответственно заполняется полностью. Потом срабатывает наш вкрученный в группу клапан при достижения давления 1,5 атм. и оттуда начинает лить. Мы выключаем насос, считая, что все в порядке. Затапливаем и получаем систему с неработающим расширительным баком (он же заполнен до отказа), клапаном из которого при подогреве постоянно сочится теплоноситель (а как же? мы же выключили насос при давлении его срабатывания почти 1,5 атм.) И это все в лучшем случае. Во всех остальных, при неправильном объеме бака и закачке 1,5 атм., стандартной группе до 3 атм. котел трескается уже при такой закачке. Кстати, с подпиткой от водопровода та же история. Давление то в водопроводе не менее 3 атм. Вот основной круг проблем, которые испытывает стальной котел (и его владелец) при закрытой системе отопления.

И еще один пункт.

5. Диффузия воздуха через резиновую мембрану, – вещь совершенно обыкновенная. Поэтому, с течением времени давление воздуха в расширительном баке потихоньку уменьшается и бак срабатывает все раньше и раньше. Дело заканчивается тем, что бак заполняется полностью со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому закрытая система требует внимания. Давление воздуха в закрытом расширительном баке необходимо периодически проверять и вообще следить за этим. Практически все об этом забывают. И срок выхода из строя котла оттягивается, конечно, но не надолго. Во всех системах, которые мы промывали, расширительный бак был либо заполнен до отказа, да так что мембрана залипала, и воздух невозможно было накачать даже компрессором, либо был пуст и вообще никак не работал. Обидно, что, не имея вообще никакого представления о правильной работе закрытой системы с котлами, рабочее давление которых до 1,5 атм., большинство клиентов считают, что котел течет из-за того, что он просто некачественный, либо, даже не задумываясь, в чем может быть дело, заменяют котел, устанавливают его бедного в свою уродливую систему, запускают, он сразу течет, и названивают, требуя гарантий.

Вот такую обвязочку если соберете – по гарантии потом можете не звонить.

Открытые системы

Расширительный бак для открытой системы представляет собой обыкновенную емкость с крышкой, как правило, из нержавейки, который устанавливается в самую верхнюю точку системы и сообщается с системой через штуцер. Работает он так.

Теплоноситель при нагреве расширяется, и его избыточная часть приходит в наш бак. При остывании уходит. Это все. Группа безопасности при этом не нужна. Никаких клапанов. Систему можно заполнять и насосом Ручеек и из водопровода. Лишнее все равно покажется в расширительном баке и кран или насос можно отключать, – система заполнена. В двух и трех уровневых зданиях давление в котле составляет около 0,5-0,6 атм. При любом возможном перегреве системы, самое страшное это то, что в баке, немного покипит теплоноситель. Потом вы его просто дольете через бак и все. Система по сути необслуживаемая. Во всех случаях работы в такой системе риск, что с котлом что-то случится нулевой.

Теперь о минусах таких систем.

1. Многим некуда девать этот самый открытый бак или нет желания дышать парами антифриза. По поводу паров ответ следующий, – все это легко решается при использовании антифризов пищевых на основе пропиленгликоля. Он для этого и существует как антифриз будущего и антифриз, не требующий утилизации.

2. Кто-то говорил (жаль не помню – кто), что в систему через открытый бак проникает кислород и это влияет на долговечность работы котла. На долговечность работы котла в первую влияет его рабочая температура и во вторую – конструкция и состав собранного дымохода. Что касается кислорода, то его полно и в обыкновенной воде, которая заливается в систему многоквартирных домов. Срок службы таких систем нам известен. На наш век хватит.

Но на самом то деле большинство, как клиентов, так и мастеров бояться открытого расширительного бака на самом деле только по тому, что в систему предполагается установка циркуляционного насоса.

Читайте также:  Как сделать короб под динамик

А все выше перечисленные товарищи почему-то считают, что когда циркуляционный насос включится, то из бака сверху польет теплоноситель. Ну, с клиентами просто надо вести разъяснительную работу, а вот для мастеров (или называющих себя мастерами) такое заявление настоящий позор, поскольку напор циркуляционного насоса расходуется весь без исключения на преодоление сопротивления системы, а не на создание вертикального напора, ведущего к расширительному баку. Насос просто заставляет крутиться наше автобусное колесо и не более.

Выводы

По закрытым системам

1. Закрытые системы требуют правильной настройки и постоянного обслуживания.
2. Если есть риск не выполнения первого пункта, не делайте закрытую систему.
3. Если у Вас уже собрана закрытая система, немедленно проверьте, как работает расширительный бак и работает ли.
4. Если у Вас все прекрасно работает и так, без выполнения первого пункта, Вы просто испытываете свой стальной котел на прочность и знаете. Вы – везунчик.)))
5. Если котел потек разберитесь, почему это все-таки произошло, прежде чем плохо отзываться о котле и сразу ставить новый в те же условия работы.
6. Качество современных стальных котлов уже не то, что было в 57 году и нам приходится работать с тем, что предлагают наши современные (в кавычках) российские производственные программы. И именно поэтому мы никогда не продадим в закрытую (да и в открытую) систему котел Жуковского завода мощностью выше 29 кВт. Выберите, пожалуйста, ну хоть что-нибудь получше.

По открытым системам

1. Обслуживания не требуют.
2. Если в открытой системе у Вас все-таки потек котел, см. 6 пункт по закрытым системам.
Все монтажники без исключения, как правило, хорошо крутят гайки, но не вникают в то, как система ведет себя. Или мыслят настолько узко. Как например в одной фирме существовал такой норматив сдачи работы на герметичность, – закачка в систему давления до 3 атм. и работу можно сдавать. Думаете, там хоть кто-нибудь додумался отключить котел кранами от системы при ее опрессовке? Поэтому, при возникновении любых сомнений по поводу монтажа, настройки или эксплуатации закрытой системы мы настоятельно рекомендуем делать систему открытую. И посошок. Завод всегда рекомендует устанавливать стальной котел в открытую систему отопления. Все попытки обойти рекомендации завода означают, что ответственность по гарантийным обязательствам переходит к монтажной организации. При установке котла в систему отопления с закрытым расширительным баком и при его работе в такой системе, могут возникнуть гарантийные случаи по вине мастера из-за неправильной регулировки, о которой он и понятия не имеет. И даже при простой закачке системы теплоносителем, даже при наличии в ней предохранительного клапана 1,5 бар, доказать что это гарантийный случай практически невозможно. Мы уже пробовали и Вам не советуем. )))

С уважением, Техник Сан! Сайт Ваших консультаций! Информация, которой не существует!

Расширительный бак выполняет две задачи: компенсация увеличения объёма жидкости при нагреве и защита от гидроударов.

Чтобы предотвратить поломку систем отопления, в них обязательно устанавливают подобные устройства.

Какое давление воздуха должно быть в расширительном баке системы отопления

Показатель пустой ёмкости воздушной камеры при комнатной температуре. Он должен быть равен статическому значению в резервуаре, заполненном водой. В подобном положении мембрана в равновесии, а давление газа компенсируется жидкостным. На каждые 10 метров напора требуется порядка 1 атм. Несмотря на это, для нормальной работы всей системы достаточно создать показатель, указанный в паспорте устройства.

Фото 1. Схема устройства расширительного бака для систем отопления закрытого типа. Стрелками указаны части изделия.

Большинству расширительных баков для благоприятной работы достаточно 0,9 атм. Это связано с давлением, которое создаёт мембрана в течение эксплуатации. Её средний показатель составляет 1,2 атм. Оба значения колеблются в небольшом промежутке с максимальным отклонением 0,1.

Если отопительная система делается не по классическим схемам, для неё проводятся отдельные расчёты: определяется объём теплоносителя, бака, коэффициент пользы и начальное давление зарядки. Для этого следует пригласить специалиста, который учтёт прочие мелкие факторы.

Как проверить показатели

Простейший способ провести измерение — прикрепить манометр. Проблема возникает на этапе подготовки, поскольку в большинстве баков нет места для крепления. В то же время на устройстве должен стоять ниппель, к которому легко подключается компрессор с датчиком.

Справка. Перевести размерность значений несложно: 1 Бар = 1 атм = 0,1 МПа.

Как отрегулировать напор горячей воды в системе

Напор воды — довольно легко настраиваемый параметр. Для этого понадобится:

  1. Произвести расчёт. Выполнив его, от полученного значения отнимают 0,2 атм.
  2. Перед началом монтажа спустить (или накачать) из системы воздух до нужного показателя.
  3. Ёмкость присоединить к трубопроводу и заполнить жидкостью. Процесс делают не спеша, чтобы не упустить момент установки нормального напора.
  4. Подключить насос и закачать жидкость до получения эксплуатационного давления.
  5. Первое включение устройства происходит после максимального нагрева воды. В этом случае объём жидкости вырастет до значения, учитывающего удельное приращение.

Чтобы сделать регулировку автомобильным манометром, нужно:

  1. Отключить нагреватель и подождать 7—10 минут до остановки системы.
  2. Закрутить запорные элементы, слить рабочую воду. Если мембрана встроена в котёл, закрыть подачу и обратку.
  3. Присоединить насос к ниппелю.
  4. Накачать полторы атмосферы, спустить остатки жидкости, затем воздух.
  5. Закрыть все клапаны, создать необходимое давление.
  6. Снять насос, открыть вентиль, налить воды.

Настройка показателей в новом расширительном бачке мембранного типа

Устройство поделено на две части, разделённых мембраной. На одну из половин она оказывает давление, это учитывается при настройке.

В большинстве приборов введены заводские значения, не всегда пригодные для эксплуатации в определённых условиях.

Для изменения показателей предусмотрен ниппель, к которому сантехник подключает компрессор или ручной насос.

Внимание! Многие манометры показывают избыток. Для определения действительного давления добавляют 1 атм.

Начальный показатель делают равным полученному в холодной системе, добавляя 0,2 атм. Суммой получается значение статического напора, делённого на 10. Например, в доме высотой 8 м:

P = 8/10 + 0,2 атм.

Значения добиваются путём заполнения ёмкости воздухом через золотник.

Ошибочные расчёты могут привести к одной из двух проблем:

  • Переполнению бака. Иногда в воздушной полости выставлен показатель вдвое превышающий статический напор. Включение насоса приведёт к изменению числа, но не более чем на 1 атм. При большей разнице получится недостаток, из-за чего компенсатор начнёт выталкивать теплоноситель из бака. Это может привести к серьёзной аварии.
Читайте также:  Аксиально поршневой насос с наклонным диском

Фото 2. Нормы давления в расширительном бачке: когда он пуст, заполняется водой и когда заполнение прибора достигает предела.

  • Получению недостаточного показателя. В заполненной системе рабочая жидкость продавит мембрану и заполнит весь объём. Каждое включение нагревателя или повышение напора может привести к срабатыванию предохранителя. Расширитель в подобной обстановке станет бесполезным.

Важно! Первичная настройка должна быть выполнена правильно во избежание проблем. Но даже после работы хорошего специалиста могут начать срабатывать предохранители. Обычно это связано с недостаточным объёмом расширительного бака.

Для решения потребуется приобрести новое устройство. Оно должно вмещать не менее 10% объёма всей обвязки.

Почему падает давление

Показатель должен быть постоянным, но в некоторых случаях возникают проблемы с отклонением. Значение снижается:

  • При возникновении течи. Они редко возникают в системах, заполненных водой. Прочие жидкости способствуют образованию и расширению небольших трещин, из-за которых образуется проблема.
  • При неисправностях с котлом. Если течи нет, а давление падает — следует пригласить специалиста. Он поможет определить неисправность и посоветует решение.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о том, в какое место системы нужно устанавливать расширительные бачки.

Техническое обслуживание

Регулярный контроль за состоянием оборудования поможет избежать возникновения проблем в отопительный сезон. Рекомендуется проводить работы по обнаружению неисправностей дважды в год: перед и после окончания зимы. Для этого следует приглашать специалиста, который тщательно проверит систему.

Расширительный бачок встраивается в закрытые системы отопления для выполнения следующих задач:

  1. Компенсация теплового расширения теплоносителя. При повышении температуры на каждые 100 °C объем воды в системе увеличивается на 4,33%. Давление в контуре системы растет и действует на внутреннюю поверхность труб и оборудования. Чтобы предотвратить разрушение системы отопления, на обратку котла производится монтаж расширительного бака, он наполняется «излишками» теплоносителя;
  2. За счет работы расширительного бачка гасятся гидроудары в системе отопления, которые возникают из-за воздушных пробок или резкого перекрытия арматуры. Чтобы гидроудар не повредил котел, бачок ставят на обратке, перед теплогенератором.

В продаже можно встретить два типа гидробаков — баллонного и мембранного (диафрагменного) типа. Первые чаще используются для холодного водоснабжения и окрашены в голубой цвет, вторые — красного цвета, применяются в системах отопления.

  • 1 Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы
  • 2 Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы

Бак диафрагменного типа разделен мембраной. Одна из половин находится под давлением, в нее закачан воздух или азот. Уточнить этот параметр можно, посмотрев документы на бак. Предварительное (заводское) давление не обязательно будет оптимальным для работы контура. Этот параметр можно легко перенастроить. Производители предусмотрели это, оставив в корпусе его «воздушной» части золотник, с помощью которого можно регулировать напор воздуха.

Стоит учитывать, что все манометры показывают только избыточное давление. То есть, если при расчетах нужно воспользоваться понятием абсолютного давления, то к показаниям манометра всегда нужно прибавлять одну атмосферу (бар).

Начальное давление в расширительном баке выставляется на 0,2 атм выше давления теплоносителя в холодной системе, которое равно статическому напору контура. Определяется этот напор как расстояние по высоте между верхней точкой контура и серединой расширительного бака. Например, если высота системы отопления 8 м (2 этажа), то статистический напор будет равняться:

∆P = 0,8 атм (10 м = 1 атм), тогда давление в мембранном баке вычисляется так:

∆P + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 атм (бар).

Ниже представлены последствия ошибочно выставленного давления:

  • Бак перекачан. Например, в воздушной полости изначально выставлен показатель 3 бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя изменится, но не сильно — в пределах 1 атм. Получается, что когда манометр у котла показывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака по-прежнему 3 бара. Такой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка.
  • Показатели внутри расширительного бака занижены. В этом случае при заполнении закрытой системы вода или антифриз с легкостью продавит мембрану и заполнит собой всю емкость. При каждом повышении температуры, а с ней и напора, будет срабатывать предохранительный клапан. В таком случае расширительный гидробак также становится бесполезным.

Совет! Настройка первоначального давления воздуха была произведена правильно, но продолжают срабатывать предохранительные клапана системы отопления. Возможно, был выбран слишком маленький объем расширительного бака. Чтобы этого избежать, рекомендуется устанавливать бак, объем которого составляет не менее 10 % от общего объема теплоносителя.

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см 2 . Перевести легко:

1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

Измерение давления автомобильным манометром:

  1. Нужно отключить котел и подождать 5-10 минут до полного прекращения циркуляции системы;
  2. Перекрыть запорные вентили на участке, где стоит гидробак. Слить воду через дренажный штуцер. Если мембранный бак встроен в котел, то перекрывается подача и обратка теплоносителя;
  3. Открутить колпачок ниппеля и подсоединить к нему насос;
  4. Накачать воздух до 1,5 атм и подождать пока с мембранного бака не выльются остатки теплоносителя, после чего снова спустить воздух;
  5. Перекрыть запорную арматуру и насосом довести давление в мембранном баке до рекомендуемого в разделе выше. Если бак перекачан, нужно стравить лишнее через золотник;
  6. Снять насос, накрутить колпачок на ниппель и перекрыть сливной штуцер. Открыть отсекающую арматуру и добить в систему отопления воду через кран подпитки;
  7. Проверить, правильно отрегулирован напор воздуха или нет, легко. При достижении котлом рабочих параметров стрелка манометра не прыгает, давление набирается плавно без скачков.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *