Цилиндр из дерева своими руками

От доски отпиливают брусок квадратного сечения и на обоих торцах намечают окружности, располагая центры их так, чтобы они как можно ближе подходили к серединам торцовых граней. Затем брусок кругом обрубают топором так, чтобы полученная болванка была как можно больше похожа на цилиндр, и намечают длину среза цилиндра (рис. 179).

Рис. 179. Болванка для вытачивания цилиндра

Полученную заготовку закрепляют на токарном станке. При этом необходимо следить за тем, чтобы заготовка была установлена совершенно горизонтально между трезубцем на передней бабке и центром задней бабки.

Закрепив в найденном положении заднюю бабку, слегка вращают винт. Центр задней бабки несколько углубится в древесину, а на противоположном конце болванки трезубец даст насечку в виде точек. Затем заготовку снимают со станка и небольшим сверлом просверливают неглубокие отверстия (12-15 мм) в местах насечек. Болванку снова устанавливают на станок, вгоняя трезубец как можно плотнее в высверленные отверстия. Твердо закрепив болванку задней бабкой, устанавливают подручник станка.

Верхняя опорная плоскость подручника должна находиться на уровне линии центров станка и не более 3-4 мм от боковой поверхности обтачиваемого предмета. В таком положении подручник окончательно закрепляют к станине станка и приступают к точению.

Для первоначальной обработки цилиндра берут полукруглую стамеску шириной 20-25 мм. Взяв правой рукой рукоятку инструмента, а левой железко несколько выше середины, стамеску кладут на подручник с некоторым наклоном. Вращая обтачиваемый предмет, осторожно приближают стамеску к поверхности болванки и начинают снимать первую стружку. Снимаемая стружка должна быть толщиной 1-2 мм.

Необходимо следить за тем, чтобы инструмент опирался на плоскость подручника, а не на обтачиваемую поверхность изделия. При обточке всегда нужно стараться держать инструмент совершенно твердо, чтобы он не испытывал никаких сотрясений от неровностей обтачиваемой болванки. Постепенно передвигая стамеску по всей длине подручника, снимают первую грубую стружку, затем вторую и третью до тех пор, пока резец не пройдет по всей окружности обтачиваемого предмета.

Закончив первую черновую обточку части цилиндра, подручник передвигают на необточенное место и снова ведут работу таким же образом, пока не будет обточена вся поверхность цилиндра.

Чтобы лезвие стамески при обточке срабатывалось равномерно, необходимо первую стружку срезать его серединой, а последующие – боковой частью, направляя стамеску попеременно в правую и левую стороны.

После первой обточки обмеряют полученный цилиндр, выясняя запас материала для дальнейшего точения и правильность поверхности цилиндра. Чтобы получить точное представление о форме цилиндра, определяют величину измеренного диаметра, а затем его длины и окружности.

Измерив цилиндр и установив запас материала, приступают к точению, проверяя через некоторое время правильность обтачиваемого цилиндра. Когда останется запас примерно в 4-5 мм, обточку на станке прекращают и работают плоской отделочной стамеской, чтобы удалить следы грубой обточки. Эта операция называется чистовой обточкой.

Во время точения нужно держать стамеску несколько наклонно. Лезвие с обтачиваемой поверхностью цилиндра должно составлять угол примерно в 45°. Тупой угол стамески должен быть обращен в сторону движения, а острый – кверху. В противном случае стамеска будет сильно дрожать и рвать волокна древесины. Снимаемая отделочной стамеской стружка должна быть значительно тоньше стружки, снятой полукруглой стамеской.

При работе необходимо следить за тем, чтобы стамеска не скользила по поверхности, а углублялась в древесину. Точение производят серединой или нижней частью стамески, но не всем лезвием. По мере стачивания сторон цилиндра необходимо проверять форму цилиндра.

Когда цилиндр будет обточен до указанных на чертеже размеров (рис. 180), карандашом или стамеской намечают черту, по которой должен быть оторцован правый конец цилиндра. Затем стамеску устанавливают на ребро острым углом вниз, приближая его к детали, намечают неглубокую черту и, отступив несколько вправо, подрезают торец. При этом стамеску держат наклонно к горизонтальной плоскости, отчего выточка принимает треугольную форму.

Рис. 180. Выточенный цилиндр

Выточка дает возможность продолжать торцевание до тех пор, пока диаметр стержня у торца не будет равен 12-14 мм. Дальше торцевать не следует, так как цилиндр может сорваться. Оставшийся на торце излишек снимают по самую черту.

Читайте также:  Чем чистить изделия из латуни

После торцевания проверяют, нет ли на цилиндре уступов или неровностей. Если торец окажется гладким, торцуют второй торец изделия точно так же, как и первый, но держат и направляют инструмент левой рукой, а правой прижимают железко к подручнику. Оторцевав оба конца цилиндра, лишние куски древесины отрезают стамеской. Убедившись, что боковая часть изделия и торцы имеют правильную и гладкую поверхность, работу заканчивают.

Вытачивание из дерева

С давних времен до нас дошли образцы точеных изделий из дерева. Довольно часто в раскопках ученые находят всевозможные предметы домашней утвари:

кружки, кубки, чаши, плошки, подносы, тарелки и солонки. Все вышеперечисленные изделия предназначались для пищи и напитков. Уже в те далекие времена старинные мастера работали на примитивных токарных станках, принцип работы которых используется во множестве современных деревообрабатывающих установок.

Обнаруженная во время археологических раскопок старинная деревянная посуда отличалась особенной прочностью. Секрет этого заключается в том, что мастера прошлого вытачивали утварь не по направлению роста волокон, а поперек них. Это помогало не только долго хранить вещи, но и наиболее широко продемонстрировать весь текстурный рисунок, а также украсить изделие без применения резьбы и мозаики. Старинное искусство не забылось и сегодня. Современные токарные станки позволяют выполнять изделия намного быстрее и качественнее. Но сначала надо подобрать подходящий материал для будущего изделия. Для работы подойдет только хорошо просушенный брусок, иначе твоя поделка после вытачивания со временем покоробится, а при шлифовании тебе не удастся полностью избавиться от бросающегося в глаза ворса и заусенцев.

Сначала, тебе понадобится сам токарный станок, без которого не может быть и речи о художественном вытачивании (рис. 15).

Рис. 15. Токарный станок для работы с древесиной

Если ты желаешь изготовить изделие большой длины, тебе следует отдать предпочтение токарному станку с задней бабкой, который фиксирует брусок с обеих сторон. В том случае, если ты планируешь сделать небольшое изделие, тебе понадобится станок с трубчатым патроном. Именно он позволит сделать в бруске полость. Если ты хочешь что-нибудь выточить из древесины, тебе надо будет подыскать кусок древесины, соответствующий размерам будущей поделки. Кроме того, в зависимости от того, что именно ты наметил сделать, нужно подобрать брусок с соответствующей текстурой.

Для изготовления домашней утвари больше всего подойдут бруски из липы, осины, дуба и березы. Для украшений корой подойдут можжевельник, грецкий орех, красное дерево, сосна или кедр, которые обладают прекрасным текстурным рисунком, не требующим никакого особенного украшения. Большие пологие поделки вытачивают на планшайбе – специальном приспособлении в виде металлического круга с зажимами или отверстиями для шурупов, которыми заготовка крепится к диску.

Процедуру выборки древесины следует выполнять плоскими и полукруглыми резцами. Если у тебя их нет, для этого можно использовать и обычные узкие и широкие стамески с односторонней фаской. Полукруглые стамески используются для чернового снятия древесины с бруска, а прямые понадобятся для окончательной обработки поверхности изделия.

Чтобы сделать в бруске полость, тебе понадобятся два специальных инструмента – крючок и колечко. Ты можешь отдать предпочтение какому-то одному инструменту, но если в твоем шкафчике есть и то и другое, это значительно облегчит задачу.

В первую очередь на листе бумаги в натуральную величину начерти то, что хочешь получить в конце работы. Затем приступай к подготовке бруска. Для начала обработай топориком кусок древесины, придай ему более или менее правильную цилиндрическую форму с одного конца, чтобы вставить его в патрон. Затем после начала вращения цилиндра несколькими движениями стамески сними часть древесины, сделав правильный цилиндр.

После предварительной обработки можно уже приступать к собственно вытачиванию. Если у твоего будущего изделия должна быть внутри полость, сначала выбери древесину из бруска. Затем аккуратными движениями сними тонкую стружку, а потом – по мере вырисовывания полости – делай ее больше и глубже. После того как будет выбрана древесина из полости, нанеси размеры будущего изделия на заготовку, для этого удобнее пользоваться штангенциркулем.

На заготовке нанеси карандашом лишь легкие штрихи, а затем резцом или лезвием стамески сделай контуры рисунка более заметными. При этом не сильно нажимай резцом на заготовку и не веди по древесине всем лезвием, а только слегка коснись кончиком стамески вращающегося бруска, делая отчетливые и неглубокие резки. Затем плоской широкой или узкой стамеской (в зависимости от расстояния между рисками) тонкой стружкой удали лишнюю древесину с основной части, а после этого приступай к вытачиванию отдельных деталей.

Читайте также:  Виды фактурной штукатурки фото с названиями

Вращающуюся болванку отшлифуй мелкозернистой шкуркой и отполируй конским волосом, сушеным хвощем или древесными опилками. Не прекращая вращения, изделие можно покрыть тонким слоем лака или восковой мастики. Только после этого срежь получившееся изделие с оставшегося куска древесины. Довольно востребованными среди деревянных изделий являются предметы домашнего обихода – блюда, плошки, кружки, стаканы и кувшины (рис. 16-18). Для изготовления точеных плошек чаще всего используют старые сосновые бруски, древесина которых уже от времени приобрела яркий золотистый цвет с четкими бурыми прожилками.

Использование таких заготовок делает художественное покрытие излишним. Кроме того, в будущем посуда не потеряет свою форму, а природный рисунок будет проявляться еще сильнее. Сначала нанеси на заготовку легкими линиями контуры будущего изделия, а затем закрепи древесину на планшайбе.

После этого с вращающейся болванки выбери внутри древесину таким образом, сделав небольшое углубление. Потом тонкой стружкой сними с заготовки лишнюю древесину, придав изделию правильные очертания. На станке отшлифуй и отполируй его со всех сторон, после чего его можно будет покрыть лаком или восковой мастикой (рис. 19). Не прибегая к применению красителей, ты сможешь создать неповторимый рисунок, соединив небольшие заготовки древесины. Для этого вы пили бруски из одного массива и склей их с помощью клея ПВА. Волокна каждой отдельной заготовки должны идти поперек других брусков. Все это обеспечит прочность будущей вещи и создаст интересный текстурный рисунок. Для небольшой неглубокой плошки куски древесины можно склеить друг с другом, выложив их в одну линию. Для глубокого кувшина или вазы квадратные заготовки уложи друг на друга в виде маленькой пирамиды. При изготовлении деревянной кружки лучше всего склеить заготовку из секторов-клиньев.

Рис. 19. Ваза из дерева

С помощью токарного станка ты сумеешь создавать не только бытовую утварь, но и разнообразные игрушки для младшего брата или сестры. Освоив вытачивание простых геометрических фигур, ты можешь скомбинировать из них фигурки людей, животных, игрушечные автомобили и предметы домашнего обихода для кукол (рис. 20).

В первую очередь тебе нужно решить, что именно ты желаешь делать, а потом воплотить свой замысел на бумаге. Если будущая игрушка должна получиться маленькой, выбери для чертежа удобный масштаб, но лучше всего, если ты также сделаешь чертеж в натуральную величину, поскольку тогда при вытачивании будет удобно переносить размеры с бумаги на дерево.

Цельные игрушки, то есть полностью сделанные из одного массива древесины, встречаются довольно редко. В основном можно увидеть клееные игрушки, собранные из отдельных частей и соединенные с помощью клея ПВА.

Рис. 20. Игрушки, выточенные из дерева

В том случае, когда склеиваемая поверхность деталей достаточно большая, тебе не понадобятся дополнительные соединения. Если же поверхность приклеивания меньше высоты детали, в соединяемых частях нужно будет сделать маленькие надрезы, смазать их клеем и поместить в них небольшие выступающие щепки или специально изготовленные палочки. Этот тип крепления называется «соединение на шип». После того как игрушка будет полностью закончена, ты можешь покрыть ее слоем древесного лака, подчеркнув естественный цвет дерева.

Можно также поместить получившееся изделие в протраву, сделав таким образом акцент на красоте природного рисунка. После того как поверхность изделия будет хорошо отшлифована и зачищена, нанеси на нее грунтовку, чтобы в дальнейшем краски не растекались. В качестве грунтовки можно использовать крахмальный клейстер.

Если для раскраски ты будешь использовать масляные краски, вся поверхность изделия должна быть покрыта 3 слоями столярного клея, а если его нет под рукой, приготовь свою грунтовку. Для этого на 5 частей обычного зубного порошка возьми 1 часть животного желатина, тщательно перемешай и разведи теплой водой до консистенции негустой сметаны. Готовую массу нанеси на поверхность тонким слоем, дай ей просохнуть, а потом обработай изделие аналогичным образом еще 2 раза.

Читайте также:  Реестр приборов учета электроэнергии

После того как грунтовка хорошо просохнет, ты можешь украсить свое изделие. Краску лучше всего наносить специальной тонкой кистью, которая может легко обозначить тонкий контур, а при легком нажиме – линии разной толщины. Если для росписи ты используешь анилиновые краски, отдай предпочтение светостойким.

Для самой росписи тебе пригодятся несколько интенсивных цветов: ярко-красный, ярко-желтый и ярко-фиолетовый. Среди так называемых кислотных анилиновых красок выбери красную, зеленую, фиолетовую и ярко-синюю. Обычно краски продаются в виде цветных порошков, которые разводятся только в горячей воде, причем на 1 л воды берется не больше 10 г порошка.

При росписи анилиновыми красками следует соблюдать ряд правил. Во-первых, нельзя проводить кистью по одному и тому же месту дважды. Во-вторых, сами водные растворы и порошки очень ядовиты, а следы от них долго нельзя отмыть, поэтому нужно быть очень осторожным при их применении. А если краска попала на кожу, очень быстро удали ее, промыв проточной водой.

Итак, нанеси слой желтой краски на ту поверхность игрушки, где, согласно твоим планам, должны быть красные или зеленые цвета. Для того чтобы потом получился ярко-красный цвет, сверху желтого аккуратно нанеси слой алой краски. Чтобы получился ярко-зеленый цвет – слой синей краски.

После росписи позволь краске хорошо высохнуть (около 8 часов), затем покрой слоем лака и оставь на 24 часа. После этого нанеси второй слой лака и опять оставь сохнуть на день. Если ты для росписи использовал гуашь, после ее высыхания необходимо покрыть изделие 2-3 тонкими слоями прозрачного древесного лака.

Если ты желаешь покрыть игрушку темперой, после высыхания краски тебе не нужно будет наносить еще несколько слоев лака, поскольку она прочно держится на дереве. Довольно часто роспись по дереву используется в сочетании с выжиганием контуров орнамента. Для этого подойдут любые краски: гуашь, темпера или масло. Если тебе потребуется нарисовать кукле яркую одежду с мелким рисунком, нанеси кончиком лезвия ножа-косяка или узкой стамески рельефную резьбу, а затем покрой ее тонким слоем краски. Прорези также потом можно закрасить другим цветом или оставить однотонный цвет, орнамент все равно будет видим.

Раньше на Руси очень ценились украшения из дерева. Ты также можешь попробовать изготовить нечто подобное (например, для своей сестры). Лучше всего начать с браслета (рис. 21). Технология его вытачивания ничем не отличается от изготовления домашней утвари или игрушек. Тебе понадобится лишь выбрать всю древесину изнутри, а внешнюю сторону сделать овальной. Внутренний диаметр браслета или кольца должен быть равен диаметру запястья или пальца. Диаметр браслета должен быть не меньше диаметра кисти, чтобы он без труда мог надеваться на руку.

Рис. 21. Браслет, выточенный из дерева

Выточив кольцо или браслет, не спеши срезать украшение с болванки, поскольку ему можно придать чудесный оттенок с помощью трения. Для этого возьми небольшой брусок дерева более твердой породы и приложи к вращающемуся украшению узкой стороной. От соприкосновения с бруском верхний слой древесины изделия станет темнеть и обугливаться. Чем дольше ты будешь тереть древесину тем более выраженный натуральный цвет приобретет поверхность украшения. Для того чтобы прожилки древесины приобрели бурый цвет, приложи к древесине кусочек сургуча.

Подобного же результата можно достичь и иным способом. Уже обрезанное изделие опусти на несколько минут в раствор медного купороса, а потом паяльной лампой обожги верхний слой украшения. Так ты сделаешь природный рисунок дерева более ярким. После этого протри поверхность суконной тряпкой и покрой 2 тонкими слоями лака.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

    0 0 0

21 комментарий

  • mrDarvin
  • 7 февраля 2012, 16:48

  • Shurka
  • 7 февраля 2012, 16:56

Обычно аппликации к одежде на него приклеиваю

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *