Обшивка бани-сауны вагонкой сделай сам клуб строителей

Мы строим своими руками баню-сауну в дачном доме из газобетона. Хотя наша баня и встроена в жилой дом, по аналогичной технологии можно построить и отдельностоящую бани или целый spa комплекс для отдыха и релаксации.

Выбор материала для стен бани — исключительно дело вкусовых и эстетических пристрастий владельца. С технической точки зрения стены из газобетона точно также подходят для строительства бани как и традиционный массив дерева или каркас. При организации правильной гидроизоляции и вентиляции мокрых и влажных зон, стенам из газобетона не грозит намокание, отсыревание и все прочие страхи и ужасы, приписываемые этому материалу недостаточно информированными людьми. По сравнению с деревянной постройкой, баня из газобетона безусловно обеспечит лучшую теплозоляцию (отсутствие швов в стенах) и гораздо более высокую огнестойкость постройки. В нашей бане, например, даже дымоход банной печи выполнен в изолирующем коробе из газобетона.

Итак, посмотрим как мы строили баню-сауну в доме из газобетона. Это всего вторая сауна, поэтому отдельные недочеты в конструкции все же имеются. На них мы непременно вам укажем, чтобы вы не повторяли наших ошибок.

Газобетонные стены нашей сауны оштукатурены 5 мм слоем цементной паронепроницаемой и водостойкой штукатурки Кнауф Унтерпутц. Пол устроен из керамогранита. На стены пришиваем горизонтальную обершетку из бруска 5 х 5 или 4 х 5 см.

Брусок предварительно обрабатывается антисептиком. Правильно брусок крепить к бетонным стенам через проставки толщиной 2-3 см, чтобы оставлять вентиляционный зазор для предупреждения замокания дерева на разделе сред.

Бруски выравниваем по уровню. Горизонтальное направление обшивки брусками сделано для вертикальной обшивки бани-сауны вагонкой.

Для крепления саморезов в стены из газобетона мы используем обыкновенные нейлоновые дюбеля №6. Никаких специальных винотвых дюбелей в данном случае использовать не нужно — выдергивающих нагрузок не предвится.

Под обшивкой из вагонки проходят трубы водоснабжения. Утепляем их с помощью пенополиэтилена и запоминаем (фотографируем) их местоположение — чтобы не повредить трубы саморезом или гвоздем.

Прокладываем медный трубопровод, и которого будет наполнятся бак для воды, подключенный к банной печи-каменке. Бак будет выполнять две роли — во-первых он послужит резервным источником горячей воды при отключении электричества, а во-вторых — будет прекрасным теплоаккумулятором: тепло в баке с вечерней протопки сохранится до утра.

При монтаже обрешетки избегаем контакта пола, на котором без сомнения будет вода, и дерева: оставляем зазор 3-4 мм.

Отступка от незащищенной стальной печной трубы при проходе потолка должна быть не менее 50 см: чем она будет шире, тем лучше. Мы уже много раз пожалели, что использовали не сендвич трубы с теплоизоляцией — так было бы безопаснее. На безопасности экономить нельзя. Пришлось трубу выше выгораживать вгазобетонный короб. Контакт стали разделки с деревянными брусками исключен с помощью прокладки базальтового картона.

Между подвесным потолком бани и межэтажным перекрытием проложена проводка к освещению и к вытяжному вентилятору. Доступ к распределительной коробке будет обеспечен люком-ревизией в потолке.

Читайте также:  Имитация "дикий камень" своими руками сделай сам клуб строителей

Система вытяжной вентиляции будет удалять влажный воздух из душевой и бани-сауны после окончания сеанса парения-помывки.

Подвесной потолок собираем из обработанных антисептиком брусков 5 х 5 см. Потолок укреплен натяжными стальными лентами, закрепленными на стальном швеллере перекрытия.

Поверх балок степлером закрепляем фольгированную крафт бумагу и начинаем укладывать минеральную вату — утеплитель.

мы используем новую экологически чистую минеральную вату из стекловолокна. Эта вата не содержит формальдегида и может быть использована в бане-сауне. Минеральная вата продается в открытых упаковках, чтобы все знали, что ТеплоКнауф не пахнет. Правда она пылит: пока я вез упаковки в машине, присутствие стекловолокон чуствовалось. Так что лучше вату продвать в герметично запаянных упаковках.

Для утепления бани – сауны понадобятся листы утеплителя толщиной 5 см в стены и толщиной 10 см (10 см + 10 см) для утепления потолка.

Поскольку мы пожадничали на дымоходе и не купили сэндвич панель, нам пришлось обернуть стальной дымоход фольгированной базальтовой ватой и обмотать поверх фольгой. Это сделает дымохд менее подверженным образованию конденсатов и добавит пожарной безапсности конструкции. Выше газобетонных короб, где проходит дымоход наполнен базалтовой ватой. На первом плане видны стальные ленты, поддерживающие балки потолка.

Укладываем утеплитель на потолок в два слоя со смещением швов. Общая толщина утеплителя — 20 см. Для укладки утеплителя используем люк – ревизию.

Монтируем утеплитель на стены между горизонтальных брусков обрешетки. Сфотграфируйте стену вместе с мерной лентой — чтобы знать на какой высоте от пола расположены бруски. Это пригодиться для монтажа полков и спинок. Выводим кабели для светильников и отмечаем места прокладки кабеля, чтобы не повердить его гвоздями.

Начинаем натягивать по брускам фольгированную крафт бумагу с нахлестом 15-20 см. Все стыки и повреждения проклеиваются алюминиевой клейкой лентой. Вся вата должна быть заключена в закрытый со свесх строн контур. Это избавит от неприятных ощущений (запах, пыление) во время парения.

Теперь важный момент: поверх отражающей пароизоляции нашиваются контррейки (вагонка), обработанные антисептиком. Контррейки нужны для организации вентзазора, который сохранит вагонку от конденсата на фольгированной пароизоляции.

Крепить осиновую вагонку мы будем кляммерами. В отличии от пистолетных шпилек, даная технологи япозволит демонтирвать вагонку при необходимости без разрушения.

Начинать обшивку бани-сауны нужно с потолка. Вертикальная обшивка стен будет дополнительной поддержкой для потолочных досок (при необходимости) либо сформирует красивый стык. Каждую доску торцуем в стусле.

Для обшивки потолка в сауне мы используем ароматический африканский кедр. При нагревании эта древесина выделяет приятный маслянистый аромат.

Закоеплять кляммеры можно на один гвоздь.

Можно и на два гвоздя: обычно два гвоздя приходится использовать при дефектах геометрии вагонки, чтобы «поджать» доску.

Читайте также:  Мы сделали ремонт в ванной за 150 тыс. рублей сделай сам клуб строителей

Забивать гвозди приходится с помощью добойника. Используейте легкий молоток: иначе посоле работы «руки отвалятся».

Изолируем вагонку от стальной отступки с помощью расстояния или базальтового картона.

Закрываем проем люка-ревизии утеплителем и листом отражающей пароизоляции.

Изготавливаем раму для крышки люка ревизии. Люк будет держаться на четырех шариковых фиксаторах. Обшиваем люк кедровой вагонкой.

Обрамляем люк полукруглым наличником, окрашенным в цвет кедра.

Устанавливаем ручки и вставляем потолочный люк на место.

Устанавливаем анемостат (500 руб) для вентиляции: срезаем вентиляционную трубу вровень с потолочной вагонкой.

Закрепляем корпус анемостата с помощью распорных лапок.

Вкручиваем крышку анемостата на место.

Позже мы покрасим крышку в цвет кедра тонированным антисептиком.

Начинаем обшивать стены осиновой вагонкой. Выравниваем верхний край досок — это позволит обойтись без потолочных плинтусов и кантов.

При необходимости (деформации досок, неравномерная толщина замков) — добиваем вагонку до нужного положения через проставку. К сожалению, осиновая вагонка, напиленная приглашенным гостями из Средней Азии очень низкого качества. Продают же ее в фирме с названием «Русский мастер» за деньги вполне сносного качества. Кедровая вагонка, продаваемая этой же компанией, но напиленная западными руками на западном оборудовании — идеального качества. Цена ее тоже вполне западная — 400 рублей за доску.

В углах приходится исхитрятся, чтобы обойтись затем без галтелей, скрывающих дефекты стыковки стен. Нам удалось выполнить стыковку плоскостей неидеально и пришлось использовать галтели (внутренние уголки).

Если есть возможность стыковать вагонку при обшивке стен бани-сауны и замаскировать шов полками — поступайте именно так. Во-первых это позволит сэкономить деньги — чем короче вагонка — тем она дешевле. Во-вторых, чем длиннее осиновая вагонка производства компании «Русский мастер», тем хуже ее качество — некоторые длинные доски осиновой вагонки больше похожи по форме на слегка распрямленные турецкие сабли.

В партии осиновой вагонки — 16 кв. метров, проданной мне в компании «Русский мастер» были пачки вагонки не содержащие ни одной небракованной доски (на фото): в этих упаковках доски были напилены тупыми фрезами, с задирами, с ямами и следами неравномерной подачи досок. Такое впечатление, что пачки с дефектной вагонкой специально откладывают и продают случайным клиентам типа вашего покорного слуги. Если будете покупать осиновую вагонку в компании «Русский мастер» — распаковывайте каждую пачку и проверяйте все доски, а не только замки досок, как рекомендуют продавцы в компании.

Что было делать: берем шлифнасадку на дрель с шлифовочными дисками с 120 зерном и начинаем шкурить доску за доской. Чтобы привести вагонку в нормальное состояние во всей сауне, мне пришлось потратить полдня работы и еще пару часов убирать пыль от шлифовки. Ради справдливости, хочу отместить, что обслуживание в компании «Русский мастер» очень хорошее, и если вы покупаете дорогие доски для обшивки сауны, произведенные не в соседнем ангаре, то проблем в с ними не будет.

Читайте также:  Stroimclub

После завершения обшивки стен осиновой вагонкой, все стены покрываем бесцветным антисептиком Неомид.

Лючок для крана подачи воды закроем вставкой из двух кусков осиновой вагонки. Дефекты поверхности вагонки (чуть правее и ниже лючка на снимке) закроем термометром.

На этом месте на стене будет закреплен бак для воды и полированной нержавейки. Бак будет сообщаться с печью двумя трубками, иметь горловину и кран для слива воды.

Обходим все углы наружными уголками. Крепим уголки на гвозди-невидимки, которые утапливаем в древесину добойником из перевернутого гвоздя.

Еще одна принципиальная ошибка в строительстве сауны, сделанная на этапе проектирования: порог на входе в сауну нужен толкьо для того, чтобы об него спотыкаться. Не делайте порогов! К тому же под дверью сауны должен быть зазор 3-5 см для поступления свежего воздуха.

В углу напротив полков мы устанавливаем жаростойкие светильники Harvia.

В светильниках для сауны используются лампы мощтностью до 40 Вт. Можно установить и цветные лампы.

Светильник в сауне прикрывается рассеивающей решеткой из абаши (650 руб). Дефект вагонки прикрываем финским термометром-гигрометром за 990 руб.

Полки в бане мы делаем из толстых полубревен осины. Читайте об их конструкции в отдельной статье про полки из полубревен.

Спинки для полков мы также сделали из «дикой» осиновой доски.

Под полками мы устанавливаем второй светильник. Решетка-рассеиватель крепится на крючки.

Вид светильника для бани, прикрытого рассевиателем.

Лучший камень для каменки в сауне или бане — это талькохлорит, или тулектит, или горшечный камень. Добывается он в Карелии и Финляндии. Теплоемкость тулектита одна из самых высоких — выше, чем у габбро-диабаза.

Перед укладкой камней в каменку с них смывают пыль.

Мелкие камни для каменки укладываются вниз, а крупные — наверх. Камни необходимо заменять после 250 часов эксплуатации. На нашу печь ушло 3 коробки талкохлорита по 20 кг (350 руб коробка). Газобетонные стены не нуждаются в теплоизоляции и защищены керамогранитом.

При устройстве сауны в деревянном доме (например из сухого профилированного бруса) деревянные стены можно закрыть современным эстетичным негорючим материалом минеритом.

Плиты устанавливаются на спейсерах поверх слоя базальт-картона. Желательно протопить сауну без людей несколько раз для удаления запахов из теплоизоляции и краски металлической печки.

Вот такая сауна у нас получилась. Имейте в виду, что первые два раза сауну нужно протопить не парясь в ней — чтобы смыть всю пыль и удалить возможные загрязнения, которые выделятся из материалов при нагревании.

Источник

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *